Домашни електрически велосипеди. Електрически велосипеди. Мощни и издръжливи спирачки

Рано или късно всеки мотоциклетист става „продаден“ за кратко време и след като е изминал няколко десетки километра на ден, започва страхливо да мечтае за средства за „малка механизация“ на обикновен велосипед. След почивка обаче тези нескромни желания обикновено преминават и велосипедът отново става обект на желание. Въпреки това идеята да направите електрически велосипед със собствените си ръце е много популярна и става все по-разпространена всяка година. Нека ви разкажем по-подробно как да направите това.

От зоната на мечтите:
Снимката показва екстремен шесткиловатов мотор, развиващ скорост от 60 км/ч от място за три секунди. Пиковият ток е 100 ампера на литиево-железни фосфатни батерии... По данни на производителите поддържа скорост от около 60 км/ч за 40 км. Магьосниците живеят тук: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Нашите задачи са много по-скромни. Нека веднага да се ограничим до факта, че нямаме предвид производството на електрически велосипед „от нулата“, а ще говорим за това как да изберете и инсталирате специален комплект за преобразуване на любимия си велосипед. След тази модификация електрическият велосипед ще може да ви помогне в трудна ситуация.

защо ти трябва това

На първо място, трябва да помислите за какво ще се използва велосипедът, оборудван с електрически двигател. Той ще стане по-тежък, ще бъде невъзможно да карате крос-кънтри и спускане по него, защото центърът на тежестта на системата се увеличава, теглото се увеличава и освен това не си струва да падате на такъв велосипед. Това може да повреди двигателя и да изисква подмяна.

Обикновено се изисква за следното:

резерв на мощност “за всеки случай”, при умора, за резерв. Това е много добро решение за по-възрастни любители колоездачи, както и за хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване. Това ви позволява да правите тихи разходки без опасност от изтощение на връщане, ако не можете да ги засечете правилно;
постоянно използване за изкачване на хълмове, под формата на връзка на трудни участъци от маршрута. За да направи това, един електрически велосипед трябва да може да се движи с два източника на енергия едновременно: мускулна сила и двигател.

По-добре е да не използвате електрически велосипед на неравен терен. Неговата съдба са селски пътеки и асфалтова настилка. Освен това електрическият велосипед не обича скачането.

Вземане на решение за мощност

Преди да поръчате комплект от онлайн магазин, трябва да решите колко разстояние искате да изминете с едно зареждане на батерията, с каква средна скорост, какви хълмове можете да изкачвате и колко ще струва модификацията на велосипеда.

Ключовите фактори ще бъдат:

мощността на двигателя, който е разположен около главината на колелото (скоростта и сцеплението на електрическия велосипед зависят от него);
капацитет на батерията. От това зависи времето на автономно пързаляне и теглото на допълнителното оборудване, което обикновено не надвишава 10 килограма.

Разбира се, можете да включите допълнителни данни в списъка за оценка, например броя на презарежданията на батерията (ресурс), времето, прекарано за пълно зареждане и много други показатели.

Много зависи от теглото на колоездача. Тийнейджър с тегло 50 кг и мъж с наднормено тегло с тегло 125 кг явно се нуждаят от различни комплекти.

Мисли за бъдещето

Също така е важно да си представите дали моделът, който сте избрали, може да бъде инсталиран на вашия велосипед. Ще бъде жалко, ако не можете да преработите велосипеда си и трябва да си купите нов.

Можете ли да свършите тази работа сами или трябва да потърсите квалифициран велосипеден механик с познания по електротехника, което е много голям дефицит?

Определете точно къде ще бъде поставена батерията, преценете нейните размери, така че домашният електрически велосипед да е удобен.

Какво е включено

За да превърнете велосипеда в , имате нужда от следните основни компоненти (те са включени във всеки комплект):

моторно колело. Това е сърцето на електрическия велосипед, електрическият мотор. Вие просто сменяте едно колело с друго;
акумулаторна батерия;
крепежни елементи за батерии, проводници;
контролен панел или конзола.

За да не са безкрайни разочарованията, трябва да знаете, че доста бързо и дълго каране е възможно само с мощност от около 1000 W, тоест 1 kW. Ако вземете решение за цената, тогава средно ще трябва да платите 20 хиляди рубли за колесен двигател с киловат двигател.

Електрическият велосипед може да бъде направен с по-голяма или по-малка батерия. И така, батерия с капацитет 18 A/h ще струва 30 хиляди рубли.

Идеален, но скъп вариант е двигател с мощност 2000 W.

Товарна триколка, задвижвана от автомобилни батерии, може да се счита за доста интересна и „бюджетна“ опция. Както знаете, една такава батерия е с капацитет 55 Ah и може да даде много добри резултати. Не е трудно да направите такъв електрически велосипед със собствените си ръце, много по-трудно е да намерите надежден товарен велосипед с количка за съхранение на батерии. В допълнение, велосипед с опора за повече от две колела може да бъде по-удобен за риболов или за колоездене в рамките на „обсега“ на контакт.

Понастоящем обаче вече са създадени зарядни устройства, които могат да се захранват от слънчеви панели, зареждайки го по време на спускане, а също и да го зареждат в покой с помощта на миниатюрни генератори на парни турбини, захранвани от енергията на огъня.

Всичко започна миналата година, когато започнах все по-често да ходя на работа с колело, защото... чакането в тълпата от коли, след работен ден, моментът на пристигане у дома започна да става все по-стресиращ. Пътуването от вкъщи до работа с велосипед отне почти същото време като с кола. Но като се има предвид фактът, че по-голямата част от маршрута минаваше по пътища, по които практически нямаше автомобилен трафик, по крайбрежната ивица на резервоара и живописна алея, където спортно ориентираните хора се загряваха в сутрешните часове, и брега беше украсен с прозяващи се рибари с въдици - карането на велосипед също ми даде морално удовлетворение от възхищението на всичко, което се случва около мен.

Единственият недостатък, който помрачи пътуването до работа, беше хълмът, дълъг около 300 метра с доста стръмно изкачване, при навлизането в което трябваше да пуснеш на по-ниски предавки и да положиш значителни усилия. Последицата от това беше неудобно състояние преди началото на работния ден в офиса.

Роди се идеята да оборудвате велосипеда си с двигател, който да ви помогне в трудни моменти. След като проучих доста видеоклипове в YouTube, форума endless-sphere.com и други ресурси за електрифициране на велосипед у дома, в главата ми се формира картина за това как да реша проблема. Остава само да го приложим.

Идеята за закупуване на готов комплект с двигател с предно задвижване ми се стори банално проста и две други причини: ниска развита мощност (до 500 W) и висока цена - не играят в нейна полза .

Акцентът беше върху задвижването на задните колела и използването на безчетков двигател. Ефективността на такова решение, изглежда, трябва да бъде по-висока от използването на двигател с предно задвижване.

След като вече имах известен опит в радиомоделирането, реших да използвам компоненти от HobbyKing, за да реализирам идеята си, като основни при изграждането на електрически велосипед. Механикът реши да използва такъв, който лесно се намира във всеки магазин за автомобили или велосипеди.

Компоненти

За изграждането на електрическия велосипед са използвани следните компоненти:

HobbyKing

Двигател (1500 рубли)
Контролер на двигателя (700 рубли)
Акумулаторна батерия (1300 рубли)
Серво тестер (200 rub.)
Зарядно устройство (RUB 700)
Захранващи проводници (червени / черни) (200 RUR)
Конектори 1, конектори 2 (200 rub.)
Ватметър (по избор) (600 RUR)
Термосвиване (по избор)

Авто магазин

Ролка за генератор ВАЗ-2108 4 бр. (500 рубли.)
Ремък за алтернатор ВАЗ-2108 2бр. (200 рубли.)

Магазин за велосипеди

Freevil (150 rub.)
Втулка 2 бр. (500 рубли.)
Верига (150 rub.)
Скоростен лост (300 RUR)
Звезда 52Т (300 руб.)

Железария

Диамантен диск 150 мм (150 рубли)
Винтове, гайки, шайби (150 рубли)
Алуминиев профил 20×10 (100 руб.)

Общо 7300 rub.

Тъй като планирах да построя електрически велосипед със задвижване на задните колела, реших да използвам верижно задвижване за предаване на въртящия момент към задното колело и за да увелича предавателното отношение, монтирам зъбно колело с голям брой зъби.

Първоначално планирах да изрежа звезда с необходимия брой зъби с лазерно рязане в някаква работилница, но търсенето на готов 3D шаблон с необходимата конфигурация отне много време и не доведе до нищо полезно. Поръчката на рязане заедно с изработването на шаблон от дизайнера струва доста стотинка (около 1500 рубли). Това отрича основния принцип на замислената идея - минимизиране на разходите за изработени по поръчка компоненти и използване на налични готови евтини компоненти.

Следователно най-голямото зъбно колело 52T, извадено от касетата, е закупено от магазин за велосипеди (работилница за велосипеди). И за да го прикрепите към главината на задното колело, в магазин за хардуер е закупен диамантен диск за ъглошлайф с подходящ диаметър (15 см). Централният отвор на диска трябваше да бъде пробит със свредло и пила до необходимия диаметър на главината на задното колело. Тази конструкция е прикрепена към задното колело с три болта към спиците. Препоръчително е да използвате гайки с „уши“ за закрепване, които се придържат добре към спиците, както и самозаключващи се гайки (с облицовка). Звездата трябва да бъде балансирана върху въртящо се колело, така че да няма биене в различни посоки.

За да предотвратя прехвърлянето на въртящия момент към двигателя от въртящото се колело, използвах свободно колело с 16 зъба, което лесно се купува от всеки магазин за велосипеди. Проблемът е, че е предназначен за използване с по-здрави вериги и стандартните тесни вериги няма да паснат на него. За да стане това възможно, зъбите на свободния ход трябва да бъдат леко заострени отстрани. За това използвах ръчен борер с приставка за точилен камък. 10 минути и всичко е готово - с пила би отнело много време.

Тъй като свободният ход е проектиран да се завинтва върху задната дебела втулка, той има вътрешна резба с голям диаметър и е необходим адаптер за закрепването му към трансферната втулка (с диаметър на резбата 10 mm). Аз също успях да намеря такъв адаптер в магазин за велосипеди. Продава се в комплект с черна втулка и не знам за какво служи. На снимката е показан втори адаптер от същия тип, който имаше обратна резба от другата страна.

За да опъна веригата от свободното колело към зъбното колело на задното колело, използвах стандартен, евтин дерайльор. Конфигурацията на обтегача, разбира се, не беше най-успешната, но като цяло изпълнява ролята си и не можах да измисля нищо по-добро.

За постепенно прехвърляне на въртящия момент от двигателя към свободното колело използвах две адаптерни втулки с монтирани върху тях ролки за клиновия ремък на генератора VAZ-2108. Цялата конструкция е закрепена с помощта на алуминиеви профили към рамката на велосипеда.

UPD.Рамката не трябва да е от композитни материали като карбон, т.к. трябва да е монолитен и без повреди, за да запази здравината. В противен случай рамката може да се спука. Не се препоръчва и използването на алуминиеви рамки. Най-добре е да използвате стоманена рамка като моята.

Адаптерните втулки също не са обикновени. Те имат много по-голям диаметър на равнините, където са закрепени спиците. Това направи възможно закрепването им към алуминиеви профили. За да направите това, пробийте малко отворите за спиците за винтове M3.

Ремъчните ремъчни шайби имат по-голям вътрешен диаметър от диаметъра на резбата на адаптерната втулка, така че, за да избегна неточно монтиране на шайбите, навих електрическа лента върху резбите на втулката слой по слой до диаметъра на отвора на ролката и използвах шайби с диаметър 30 мм за фиксиране под гайките.

По принцип може да се използва една предавателна връзка с клиновиден ремък. Запасът от мощност на двигателя е достатъчен за шофиране по прави пътища и малки наклони. Но за уверено шофиране по пясък и нагоре е по-добре да използвате две връзки. Всяка връзка има кратност от около 2x. По този начин се удвоява въртящият момент, предаван на колелото.

Прикрепих контролера на мотора с ципове към един от алуминиевите профили, прикрепени към рамката, като използвах термопаста за по-добър контакт. Това дава възможност за по-добро отвеждане на топлината от контролера и по време на каране можете да усетите как профилът и рамката в близост до контролера се нагряват. От другата страна на контролера, където е инсталиран неговият радиатор, внимателно отрязах термосвиваемия с нож и прикрепих малък вентилатор от стар процесор Intel 586, въпреки че въз основа на експлоатационния опит се оказа ненужен.

За контрол на мощността на двигателя използвах серво тестер, настроен на режим на ръчно управление. Чипът L7805 (KREN5A) се използва за захранване на серво тестера и охлаждащия вентилатор.

Първо разпоих променливия резистор от серво тестера и го поставих до дясната дръжка на волана. Оказа се, че този метод за плавно регулиране на мощността има своите недостатъци. Особено неудобно е да го използвате в екстремни ситуации, когато трябва да спирате рязко, когато ръката ви се движи към спирачния лост и двигателят продължава да произвежда въртящ момент към спирачното или дори блокирано колело.

Затова опростих веригата и направих миниатюрен тръстиков бутон „газ до пода“ (без заключване) под палеца на дясната ръка, при натискане двигателят започва да произвежда максимална мощност. За да премахна внезапните трептения, инсталирах делител на напрежение с два резистора и кондензатор от 100 µF на входа на серво тестера. По този начин той осигурява плавно увеличаване и намаляване на оборотите на двигателя при натискане и отпускане на бутона „газ до пода“ за приблизително 0,5 - 0,7 секунди.

Поставих ватметър на волана, за да следя напрежението на батерията и да измервам „консумацията“ на капацитета, съхраняван в батерията. Батерията се намира в чанта за седалка с цип. Така той уби два заека с един камък - батерията може лесно да се извади за презареждане и по време на работа се съхранява в затворен предпазен калъф, в случай на авария.

Инсталирах тръстиков бутон (без заключване) на лявата ръкохватка на волана за звуков сигнал за изплашване на пешеходците. Като сигнал използвах пиезокристална автомобилна сирена - свирка. Чувства се съвсем нормално при работа за кратко време на напрежение 22 V (6s батерия). Само по-силно от 12 V.

Резултати

Ще опиша няколко предимства и недостатъци на използваните решения. По ред.

Верижното задвижване към задното колело има доста дълъг ход, което води до излитане на веригата от свободното колело при шофиране по неравен път. За да се избегне това, беше необходимо да се огради някакъв водач на веригата пред свободното колело от парче алуминиева лента и пластмасова ролка. Тъй като веригата го удря при движение, създава неприятен силен звук от почукване. В идеалния случай трябва да инсталирате обтегач на веригата или стабилизатор на веригата пред свободното колело, но все още не съм разбрал как.

Закрепването на задното задвижвано зъбно колело към колелото не е от най-надеждните. Има възможност за повреда на спиците или монтирането на зъбното колело от спиците. Това се случи веднъж преди, когато използвах обикновени ядки. След това инсталирах „гайки за уши“ и гайки за автоматично заключване. По-добре е да смените текущата втулка с втулка с монтаж на дискова спирачка и да поставите голяма звезда на нейно място. Но защото Диаметърът на звездата е много по-голям от дисковата спирачка, не съм сигурен, че разстоянието до рамката е достатъчно за свободно въртене.

Клиновото предаване на силата от двигателя към свободното колело в началото работи доста приемливо. Ефективността на такова решение обаче оставя много да се желае. С увеличаване на напрежението на ремъка се увеличава натоварването на лагерите на адаптерните втулки и двигателя, което води до увеличаване на силите на износване и триене и следователно до намаляване на ефективността на трансмисията. Когато напрежението намалее, ремъците започват да се плъзгат при големи натоварвания (започвайки от застой, движейки се нагоре) и това също води до намаляване на ефективността. Намирането на баланс е изключително трудно. Използването на поли-V-оребрени макари е проблематично поради тяхната обемност. Най-доброто решение изглежда е използването на задвижване със зъбен ремък.

Контролирането на мощността на двигателя, както в първия вариант, с помощта на променлив резистор, както вече писах, често е неудобно. Използването на бутона „газ до пода“ често е неоправдано, т.к Има моменти, когато трябва да шофирате бавно и плавно. Схемата на шофиране „пълна газ - ускорение - движение по инерция в неутрално положение“, въпреки че по отношение на консумацията на капацитет на батерията е почти сравнима по ефективност с шофиране с постоянна работа на двигателя, има важен недостатък - приплъзване на клиновия ремък по време на ускорение. Но в режим „газ до пода“ усещате цялата мощност, инсталирана под седалката ви.

Е, не принципно, но все пак звукът от работещ двигател и движеща се верига с отворена конструкция често плашат минувачите. Ако някой моделист знае как свирят безчетковите двигатели, ще разбере.

Някои интересни факти

Въз основа на диаметрите на задвижващите шайби на клина (150 mm и 80 mm) и броя на зъбите на свободното колело и зъбното колело на задното колело (16 и 52), откриваме, че общото предавателно число е 11,4. Това не е много и не е достатъчно за бързо изкачване на планината, трябва да си помогнете с краката. Затова монтирах керамична шайба от пералня (закупена на битпазар) с диаметър 64 мм на двигателя. Това направи възможно увеличаването на предавателното отношение до 14,3. При напрежение на батерията 22,2 V максималната теоретична скорост ще бъде 45 км/ч. Като се има предвид съпротивлението на въздуха и загубите на мощност в преносните връзки, това изглежда вярно, т.к на права ускорих до 40 км/ч.

Батерия от 5000 mAh (22 V) е достатъчна за 30 минути шофиране и 8-10 км при средна скорост от 18 км/ч и ускорения до 40 км/ч. Още по-рано, когато имах батерия 2200 mAh (11 V), тя също ми стигаше за 8 км, но при максимална скорост 18 км/ч, средно 14 км/ч и подпомагане на двигателя с педали, когато шофиране нагоре.

Максималният ток, консумиран от двигателя по време на ускорение в режим „газ до пода“, е около 60 A. По този начин изходната мощност е около 1250 W, което е няколко пъти по-високо от това на повечето продавани колела. Ускорение до 40 км/ч по права линия за не повече от 10 секунди.

В сегашната конфигурация пътувах миналия сезон от юли до октомври почти всеки ден до работа с дневен пробег около 20 км.

За $100 не можете да си купите дори обикновен велосипед, да не говорим за електрически велосипед. Но за тези пари можете да направите електрически велосипед със собствените си ръце. Разбира се, ще трябва да получите повечето от необходимите компоненти безплатно! Но къде можете да ги намерите, и дори безплатно, ще кажете? Ще ви кажа къде можете да намерите всичко необходимо, както и някои точки, свързани с разликите между вашите компоненти и моите.

Това е много труден проект - ако нямате добри умения, тогава трябва незабавно да се откажете от идеята да сглобите електрически велосипед сами и в магазин. Ако знаете как да работите със струг и владеете добре обикновените инструменти, тогава сте напълно способни да сглобите електрически велосипед със собствените си ръце. Ако работите само в свободното си време, тогава ще ви отнеме само няколко месеца, за да сглобите електрически велосипед.

Предистория и теория.

Преди да премина директно към инструкциите за сглобяване на електрически велосипед, ще ви кажа защо реших сам да сглобя електрически велосипед. Успях да проектирам фрикционна трансмисия за електрически велосипед, докато експериментите с верижна трансмисия се провалиха. Но наистина исках да довърша работата и да открия къде са направени грешките при първия опит. Оказа се, че не съм обърнал достатъчно внимание на допустимите отклонения. Почти произволно подравних и заварих зъбните колела на мястото, където трябва да бъде валът. Затова и трансферът не се получи. Освен това, тъй като валът на двигателя беше много малък, трансмисията не би работила дори със зъбно колело. Така че трябваше да намеря начин да накарам трансмисията между двигателя и задното колело с помощта на стандартна задна касета. Като решение избрах ремъчно задвижване. Но все пак исках по някакъв начин да сменя ремъчното задвижване на верижно задвижване на задното колело. Трудно решение може да бъде трансмисионен вал, който да бъде монтиран на каретката и точно да комбинира задвижващите и задвижваните звезди. Тази опция щеше да изисква от мен да отделя много време за заваряване на зъбните колела, така че я изоставих в полза на много по-чиста техника на закрепване. Освен това максималната скорост на първия ми електрически велосипед остави много да се желае - не надвишаваше 32 км/ч. Затова трябваше да преизчисля предавателното отношение и да инсталирам задвижване на мотора, което му позволява да достигне максимална скорост от 64 км/ч!

Прецизността е от ключово значение за този проект - всички компоненти трябва да бъдат инсталирани в рамките на много тесни допуски. Поради това беше необходим струг, без който не е възможно да се осигури необходимата точност. Този проект не може да бъде завършен без него.

И така, нека се захващаме за работа - трябва да превърнем обикновения велосипед в мощен електрически велосипед. И най-хубавото е, че ще ни струва по-малко от $100!

Стъпка 1: Необходими инструменти и материали.

Този етап е много важен. Ако не разполагате с инструментите или материалите, изброени по-долу, бих ви посъветвал да не предприемате този проект.

Основни инструменти:

струг (задължително);
машина за заваряване;
основни ръчни инструменти (ножовка, клещи и др.);
шублер (задължително купете такъв и за предпочитане по-голям);
бормашина с комплект свредла;
инструмент за ;
гаечен ключ за отстраняване на тресчотка;
машина за мелене;
металорежещи инструменти (хидравлични ножици Piranha, но също така е подходяща машина за плазмено рязане или машина за рязане с кислород и ацетилен);
основен .

Допълнителни инструменти:

V-блок;
повърхностно шлайфане;
фреза;
кранове и матрици.

Материали (с изключение на очевидното):

железен ъгъл;
*ANSI #40 9T зъбно колело (предлага се онлайн от McMaster-Carr, артикулен номер 6793k208)
2 лагера (достъпни онлайн от McMaster-Carr, размерът е посочен по-долу);
кръгла стоманена заготовка (диаметър 0,5" - 1");
4" шайба за клиновиден ремък (предлага се онлайн от Chicago Die Casting);
шайба за клинов ремък с диаметър 1" (направих го на машина, но е по-лесно да се купи);
клиновиден ремък.

*Размерите зависят от вашия велосипед и необходимата максимална скорост.

Стъпка 2: Необходим комплект за превръщане на обикновен велосипед в електрически велосипед.

Това е може би най-важният момент. За да сте сигурни, че разходите за превръщане на обикновен велосипед в електрически велосипед не надвишават сто долара, ще трябва да получите безплатен комплект от три основни компонента: двигател, батерии и велосипед.

Да започнем с мотора. Мисля, че няма да е трудно да се намери велосипед, който никой не се нуждае, или евтин. Опитайте се да вземете велосипед с възможно най-много предавки - това ще ви позволи да постигнете висока максимална скорост и да подобрите ускорението. Наличието на система за превключване на скоростите също е необходимо, защото ще позволи да се увеличат допуските във верижното задвижване. Потърсете в интернет или попитайте роднини в селото и може би ще успеете да си купите нежелан велосипед в добро състояние за символична сума. Или може би собственият ви велосипед е твърде стар и отдавна искате да го смените за нов. Или дори, ако всички опции вече са изчерпани, тогава можете да намерите добър велосипед сред металния скрап на депото. Но ако моторът е бил на улицата дълго време, тогава първо ще трябва да бъде леко ремонтиран и коригиран. Мисля, че няма да е трудно да си намеря колело.

След това можем да убием два заека с един камък. Малко вероятно е да намерите стар стол с електродвигател, който имах. Можете да опитате да потърсите онлайн стар двигател и батерии, но най-добре е да отидете в център за ремонт на инвалидни колички - ще имате по-голям шанс за успех. Сервизните техници имат много стари батерии и двигатели, които просто изхвърлят. Мисля, че няма да откажат да продадат евтино електрически мотор и няколко 12-волтови батерии от стар стол. Дори и да нямат нищо, те ще могат да ви кажат кого още можете да попитате. В краен случай можете да попитате приятелите си дали случайно нямат двигател или батерии.

Стъпка 3: Изработка на външния пръстен на лагера.

Имах късмет - мотоциклетът ми вече имаше външен лагер с резба. Ако нямате такъв късмет, ще трябва сами да направите външното колело на лагера. Можете да го направите без резби - закрепете го в каретката с винтове.

Стъпка 4: Изработка на междинния вал.

Тъй като вашият велосипед най-вероятно ще бъде различен от моя, частите, които правите, ще бъдат различни от моите, но междинният вал трябва да бъде по същество същият. Ако сте закупили голяма ролка, лагери и зъбно колело с диаметър на централния отвор, който е половината от диаметъра на зъбното колело, тогава ще ви трябва стоманена заготовка с диаметър 5/8 от диаметъра на зъбното колело. На струг завъртете единия край на детайла в секция с дължина 1" и половината от диаметъра на зъбното колело. След това измерете разстоянието между двата лагерни пръстена и го намалете в диаметър до 5/8 от диаметъра на зъбното колело. Завъртете останалата част от детайла с диаметър, равен на половината от диаметъра на зъбното колело. Необходима е зона в центъра с размери 5/8 от диаметъра на зъбното колело, за да се предотврати изплъзване на междинния вал назад или напред.

Остава само да пробиете отворите за болтовете. Първо трябва да закрепите вала с V-образен блок. Много е важно тези дупки да са точно на една линия. Размерът на болтовете зависи от избрания от вас размер на вала и от размера на другите компоненти.

Стъпка 5: Модификация на зъбното колело.

Ако имате същото зъбно колело като мен, то поради голямата си ширина няма да пасне на веригата на велосипеда. Следователно зъбното колело ще трябва да бъде леко модифицирано. Завъртете го на струг с резец до ширина от 0,1 инча. След това настройте каретката на ножа на 10 градуса и променете ъгъла на зъбите, така че да е еднакъв от двете страни.

Стъпка 6: Главна задвижваща ролка.

Тъй като е малко вероятно да имате същия двигател като моя, просто ще опиша процеса на обработка на моя. Тъй като моят двигател вече имаше дупка, пробих дупка с диаметър един инч вътре в кръглото алуминиево парче, което отговаря точно на размера на вала. Изключително важно е размерът на отвора изобщо да не надвишава размера на вала - в противен случай ще трябва да повторите тази част от работата. След това пробих дупка и обработих единия край до 0,5 инча в диаметър, за да съответства на ролката, която обработих по-рано. Но е напълно възможно нищо да не се модифицира на вашия двигател.

Стъпка 7: Монтаж на междинния вал.

Тук започва забавлението! Преди да започнете да сглобявате велосипеда си, купете комплект щифтове и комплект винтове от магазина и започнете да сглобявате! На този етап може да има някои проблеми, но ако сте обърнали всичко правилно, тогава ще можете да свържете всичко правилно.

Стъпка 8: Сглобяване на верижно задвижване.

На този етап ще трябва да използвате инструмент за инсталиране на веригата. Развийте веригата, за да я свалите от мотора. Сега трябва да монтирате веригата както обикновено, да я прекарате през задния дерайльор и да я закачите на средното зъбно колело на касетата. Уверете се, че задният дерайльор е в правилната позиция за каране: не е навит и е на правилната предавка. След това поставете двата края на веригата един до друг, за да получите необходимата дължина на веригата. Това е най-трудният момент. Изключете веригата в този момент.

Когато изключвате веригата, уверете се, че щифтът е прикрепен към края на веригата. Ако това не бъде направено, ще бъде много трудно, ако не и невъзможно, да свържете отново веригата.

Стъпка 9: Първи тест без натоварване.

Сега трябва да проверите свършената работа. Какво по-лошо от това, когато след приключване на сглобяването на електрическия велосипед по време на тестване... веригата падне. Следователно това е много важен тест. Обърнете велосипеда с главата надолу, за да може задното колело да се върти свободно. Поставете го на произволна предавка, но препоръчвам да го настроите на най-ниската. Сега да преминем към най-трудната част. За да се уверите, дръжте двигателя здраво с една ръка надолу срещу V-ремъка. С другата си ръка свържете двигателя с кабели към батерията. И ако сте направили всичко правилно и точно, тестът ще бъде завършен успешно. Ако веригата падне, може да има много причини за това. Един от тях може да е, че зъбното колело на междинния вал е твърде широко, така че ще трябва да го смилате малко. Ако ремъкът се плъзга, значи сте поставили твърде висока предавка или задвижващият ремък не е достатъчно опънат. Ако веригата все пак падне, това най-вероятно се дължи на лошо подравнени зъбни колела и за съжаление ще трябва да направите някои стъпки отново.

Стъпка 10: Оформление на монтирането на двигателя.

След това трябва да направите картонен макет на стойката на двигателя. Защо картон? Причините за това са няколко: картонът е по-евтин от метала, реже се с нож и се оформя много по-лесно от метала. Ако дизайнът на вашия мотор позволява, тогава бих посъветвал да инсталирате двигателя отзад, като моя. Това ще ви даде повече място за батериите и ще държи двигателя и повечето въртящи се части далеч от краката ви.

Стъпка 11: Предварителен монтаж на двигателя.

След това, използвайки създадения картонен макет, изрежете стойката от лист метал. Прикрепете картонения модел към метален лист и го очертайте с тебешир възможно най-внимателно. За да изрежете модел от метал, не можете без инструмент като Piranha - големи хидравлични ножици, предназначени за рязане на метал. Те ви позволяват да изрежете метален модел много точно и равномерно по контурите. Но най-вероятно нямате този инструмент. Следователно можете да се справите с конвенционално устройство за плазмено рязане. Но при рязане на дебел лист метал се образува доста шлака и ако имате слаби познания за техниката на плазмено рязане, ще трябва да шлифовате ръбовете доста дълго време. Можете също да използвате машина за рязане с кислород и ацетилен или ножовка, но тези две опции са много по-лоши.

Стъпка 12: Първи етап от инсталирането на двигателя.

Това е ключов момент при инсталирането на двигателя. Ще трябва да изрежете дупки за болтовете на неравния ъгъл (ако имате такъв) и да монтирате U-образните болтове, така че да могат да се плъзгат нагоре и надолу по основната плоча. Тъй като вече имате картонено оформление, маркирането ще бъде лесно. Просто поставете оформлението върху плочата и маркирайте двата края на всеки слот с централен перфоратор. Пробийте два отвора във всеки край за общо четири отвора. Те не трябва да са твърде големи, за да можете да затегнете добре гайката, и не много малки, за да можете да прокарате болта. Тъй като използвах болтове с диаметър 3/8 ", пробих дупките с оптимален диаметър от 0,4" в диаметър.

Стъпка 13: Втори етап от монтажа на двигателя.

Сега трябва да изрежете слотовете. Първоначално мислех да ги изрежа с фреза, но по някаква причина се отказах от тази опция. Ако имате фреза и менгеме с подходящ размер, все още е по-добре да използвате фреза. Избрах плазмено рязане. Използвайки ъгловата ютия като водач, изрязах прави слотове за болтовете. Външният вид на слотовете беше далеч от идеалния, така че трябваше да ги шлайфам дълго и усилено. Много е важно слотовете да са възможно най-прави. Това е необходимо, така че болтовете да се плъзгат гладко и да са здраво фиксирани.

Стъпка 14: Инсталиране на неравния ъгъл.

В зависимост от двигателя, който имате, може да не е необходимо да правите тази стъпка. Направих неравен ъгъл, за да закрепя мотора, но не успях да го използвам поради недостатъчно разстояние между задната гума и ъгъла. Все пак препоръчвам, ако е възможно, да инсталирате неравен ъгъл, тъй като осигурява допълнителна здравина за закрепване на двигателя. Но ако това не е възможно, просто използвайте U-болтове вместо ъгъл.

Следващото нещо, от което се нуждаете, е някакъв вид адаптерна скоба. Той е прикрепен към двигателя и може да се плъзга нагоре и надолу по основната монтажна плоча, за да осигури необходимото напрежение на ремъка. Направете плоча, която се завинтва към предната част на двигателя и виси леко настрани. След това вземете малък правоъгълник, който върви успоредно на двигателя, и го закрепете с болтове към основната монтажна плоча.

Стъпка 15: Заваряване на опората на двигателя.

След цялостно пясъкоструене и малко четкане с телена четка, вие сте готови да започнете да заварявате! Също така се уверете, че всички фуги, мръсотия и т.н. Заваряването на два метални листа с различна дебелина няма да е лесно. Дори дупка да изгориш, няма да е краят на света. Не се опитвайте да сварите всичко наведнъж. Първо заварете едната страна и малко по-късно преминете към другата, така че металът да има време да се охлади. Освен това се опитайте да насочите по-голямата част от топлината към монтажната плоча и използвайте възможно най-ниска температура на заваряване, но все пак позволявайте на листовете да се изварят добре. Ако е необходимо, можете дори да добавите допълнителни капки разтопен метал за по-добро спояване на двата листа метал. Дори исках да използвам електродъгово заваряване, което е с високо качество, но за съжаление не знам как да го използвам много добре.

Стъпка 16: Монтаж на ремъчно задвижване.

Тази стъпка не изисква подробно обяснение. Просто поставете ремъка върху двете ролки, издърпайте го възможно най-здраво и затегнете всички болтове. Докато използвате велосипеда, ще забележите, че коланът постепенно ще се разтяга. Именно това е и причината да се наложи да направим регулируема стойка. Трябва да проверявате напрежението на колана от време на време и да го регулирате, ако е необходимо.

Стъпка 17: Втори тест без натоварване.

Нека тестваме отново мотоциклета без товар, за да се уверим, че сме закрепили правилно двигателя и системата за превключване. Поставете на най-ниската предавка и пуснете двигателя на максимална скорост. Ако монтажът се държи добре (трябва), тогава започнете постепенно да увеличавате скоростите. Ако велосипедният компютър е инсталиран на задното колело, обърнете внимание на неговите показания. Ако, тогава естествено няма да покаже нищо. Също така обърнете внимание дали ремъкът се плъзга, което може да означава лошо опънат ремък или много високо предавателно отношение.

Стъпка 18: Поставяне на батерията.

Следващата стъпка е да инсталирате батерията. Надявам се, че сте успели да получите добър комплект стари батерии от сервиз или просто да ги купите. Проверете функционалността на батериите и зарядното устройство. След това направете картонен макет на батериите. Много по-лесно е да преместите празна картонена кутия, отколкото две 14 кг батерии. След това изберете подходящо място за инсталирането им. Препоръчително е да ги монтирате възможно най-далеч от и възможно най-близо до земята - това ще увеличи сцеплението на задното колело и ще намали центъра на тежестта на велосипеда.

След като намерите подходящо място за инсталиране, използвайте железни ъгли, за да конструирате „палет“, към който батериите ще бъдат сигурно закрепени с помощта на ципове или еластични въжета. След това просто заварете "тигана" към . Качеството на заваръчния шев трябва да е много високо, тъй като ще трябва да издържа на доста големи натоварвания. Затова се опитайте да заварите добре „тигана“.

Стъпка 19: Електрическа схема на електрическия велосипед.

Сигурно имате въпрос защо все още не сме споменали електрическата верига за управление на двигателя на електрическия велосипед. Разбира се, няма да имаме пълен контрол с контролер за широчинно-импулсна модулация. Тъй като моторът има система за превключване на скоростите, обикновен превключвател е достатъчен за управление на двигателя. Инсталирах 10 Amp SPDT превключвател от старо радио. Има три работни позиции: включено1, включено2 и изключено. Както се вижда от диаграмата по-горе, в режим on1 работи една батерия с напрежение 12 V, а в режим on2 работят две батерии с напрежение 24 V, което ви позволява да включите двигателя на пълна скорост или наполовина скорост. Като разполагаме с две скорости на двигателя и система за превключване на скоростите на мотора, можем да осигурим широк диапазон от скорости, елиминирайки необходимостта от закупуване на много скъп ШИМ контролер.

Има и друга версия на веригата - с три батерии. Всяка електрическа верига има своите предимства и недостатъци. Горната снимка показва електрическата верига на електрически велосипед с три батерии, а долната снимка с две батерии. Използвах варианта с две батерии, което бих препоръчал да използвате.

Стъпка 20: Първо пътуване, отстраняване на неизправности.

Това е най-добрият етап от всички! Сега, след като най-накрая приключихте със сглобяването на вашия електрически велосипед, е време да го карате. Обадете се на всичките си приятели и покажете своя електрически велосипед „Направи си сам“. Не забравяйте да го сложите, защото ако нещо се обърка, а най-вероятно ще стане, не искате да го вземете. Трябва психически да се подготвите за провал - най-вероятно вашият домашен електрически велосипед няма да работи от първия път. Могат да възникнат много проблеми, вариращи от лош контакт на проводника до неправилно изчисляване на предавателното отношение. Преди да извършите този тест, не забравяйте да се запасите с различни инструменти, които ще са необходими за отстраняване на различни възможни неизправности:

Разединяване на проводници
Предавателното отношение е твърде високо
Дефектни батерии

За да диагностицирате този проблем, повдигнете задното колело и включете своя домашен електрически велосипед. Ако гумата се върти, тогава най-вероятно предавателното отношение е твърде високо. Опитайте да увеличите ролката на междинния вал или да намалите шайбата на двигателя - това ще намали предавателното число и ще увеличи въртящия момент, което ще позволи на мотора да се движи. Ако гумата не се върти, тогава или кабелите са изключени, или батериите не работят. Заредете напълно батериите и проверете напрежението с мултицет. Напрежението на напълно заредени батерии трябва да бъде приблизително 26 - 27 V. Освен това използвайте мултицет, за да проверите целостта на електрическата верига. Изключете кабелите, отиващи към двигателя, и ги свържете към мултиметъра. Включете превключвателя. Ако устройството показва само нули, докато батериите показват напрежение, тогава проблемът е в проводниците или превключвателя.

Моторът се движи бавно:

Грешно предавателно отношение

За да диагностицирате този проблем, повдигнете задното колело. Ако се върти много по-бързо, отколкото когато шофирате, предавателното число е твърде високо и трябва да се намали. За да направите това, е необходимо или да увеличите размера на шайбата на междинния вал, или да намалите размера на шайбата на двигателя. Ако гумата се върти толкова бързо, колкото и с товар, тогава трябва вместо това да увеличите предавателното отношение или чрез намаляване на размера на шайбата на междинния вал, или чрез увеличаване на размера на шайбата на двигателя.

Стъпка 21: Допълнителни подобрения.

Ако сте готови да похарчите малко повече и да надхвърлите бюджета си от сто долара, можете по избор да оборудвате своя електровелосипед с регулатор на скоростта. В моя проект това не е необходимо, тъй като необходимият диапазон на скоростта може да се получи единствено чрез системата за превключване на скоростите. Въпреки това, регулаторът на скоростта определено може да бъде полезен. Много добри контролери от Alltrax.

Стъпка 22: Математически изчисления.

Когато сглобявате домашен велосипед, ще трябва да извършите много математически изчисления. Тук ще дам няколко формули, които използвах.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0,000946969697, където R е броят обороти на двигателя в минута, A е диаметърът на шайбата на двигателя , B е диаметърът на шайбата на междинния вал, C е броят на зъбите на зъбното колело на междинния вал, D е броят на зъбите на задното зъбно колело (при максимална скорост се използва най-малкото зъбно колело, а при минимална скорост се използва най-голямото) и E е диаметърът на задното колело.

Второ, трябва да изчислите 5/8 от дължината на междинния вал. Като се има предвид, че външната повърхност на външната обтекачка на лагера е най-големият размер на шейната, поставете я и я измерете с дебеломер. Имам 2,817 инча. След това отстранете външния пръстен на лагера и поставете лагера и пръстена на лагера върху маса или друга твърда повърхност. След това използвайте дебеломер, за да измерите разстоянието от вътрешния ръб на лагера до масата. Направете тези измервания с двата пръстена. Получих 0,591 и 0,595.

След това добавете тези две стойности и извадете тази стойност от най-големия размер, за да получите 5/8 от дължината на междинния вал. Получих 1,631".

Изчисляването на размера на лагерите е много просто. Това не изисква абсолютно никакви математически изчисления. Просто измерете вътрешния размер на пръстените и купете лагер, който съответства на този размер възможно най-близо, възможно най-широк и за предпочитане с централен отвор 0,5". Не е необходимо да купувате лагери с този размер - те могат да бъдат машинно обработени с висока точност до желания размер.

Велосипедът е отлично средство за придвижване не само за тези, които постоянно търсят адреналин, покоряват нови и нови планински и горски пътища, но и за тези, които правят кратки пътувания, за да пазаруват от магазина. Често тези хора се задоволяват с обикновени велосипеди, чиято работа се основава на мускулна тяга. Но въпреки това всяка година расте броят на тези, които се движат с помощта на малък електродвигател. В същото време на ентусиаста на колоезденето се дава възможност да кара на педали и по този начин да кара нагоре по стръмна планина с още по-голяма скорост. Но в този случай не е необходимо да купувате ново превозно средство. Достатъчно е само да допълните стария със специален елемент, наречен колело-мотор. Нека да разгледаме на какви правила трябва да обърнете внимание, когато го правите точно сега.

направи си сам мотор? Подготовка на инструментите

Първо, трябва да закупим ново колело с диаметър от 20 до 28 инча. Можете да използвате стария, но в този случай трябва да се уверите, че работи правилно. В идеалния случай колелото не трябва да образува "осмици" по време на движение и трябва да бъде добре регулирано на спиците.

Освен това, за да го създадете, трябва да закупите акумулаторна батерия. И за да можете да регулирате скоростта на движещ се велосипед, трябва да се погрижите за инсталирането на специален регулатор на скоростта. За да съхранявате батерията, купете калъф или чанта, които отговарят на размера на батерията.

Друг важен детайл е контролерът. Този елемент е блок с много проводници, който е отговорен за работата на целия двигател на колелото. Контролерът е

е платка, разположена в метален (най-често алуминиев) корпус, за да се предпази от негативното въздействие на външни фактори. Най-често се монтира там, където е монтирана колбата, директно върху рамката.

За да осигурите непрекъсната работа на всички електрически механизми, трябва да подготвите комплект предпазители и проводници. Последният може да се използва от обикновени аудио високоговорители.

Принцип на работа на устройството

Преди да започнете да правите колело-мотор, трябва да разберете принципа му на работа. Този елемент е елемент с постоянен ток. Моторът на колелото е закрепен към джанта на велосипед и може да се монтира както отзад, така и отпред (някои го монтират на две колела наведнъж). Мощността на електродвигателите, използвани за такива велосипеди, може да бъде 250 W, 500 и дори 1000 W. Последният е способен да развива скорост до 60 километра в час. Вярно е, че е малко вероятно да бъде безопасно на планинска магистрала или в жилищен район в града. Между другото, независимо от мощността, тези електродвигатели не изискват допълнителни настройки, настройки или поддръжка.

Направи си сам колело? Правила за производство

Предимства от използването на двигател с колела на велосипеди

Първо, благодарение на наличието на електрически двигател, можете да изминете дълги разстояния без никакви физически усилия, което е особено важно за по-възрастните и неподготвени хора. Второ, за да карате такива превозни средства, за разлика от мотоциклети и скутери, не се нуждаете от лиценз от определена категория. Това означава, че абсолютно всеки може да го контролира. Трето, поради компактността на мотора, няма да останете в постоянни задръствания. Освен това, за да съхранявате такива превозни средства, не е необходимо да купувате отделен гараж.

Обслужване

Самоизработеният двигател на колелото (или по-скоро неговият електродвигател), за разлика от двигателя с вътрешно горене, почти никога не се нуждае от допълнителна поддръжка. Това означава, че разходите за поддръжката му ще бъдат минимални.

Колелото-мотор Shkondin се захранва от енергия от батерия, която може да измине до 30 километра без презареждане. Но дори ако батерията е разредена, все още няма да се налага да я теглите - във всеки един момент това превозно средство може да се превърне в обикновен велосипед, чието движение се извършва с мускулно усилие.

Колко струва тази част в магазините?

Средно нов електродвигател, инсталиран на джанта на велосипед, може да бъде закупен на цена от 10 до 30 хиляди рубли, струва дори повече). Струва си да се отбележи, че цената може да варира значително в зависимост от мощността на устройството. Комплектът може да струва 3 хиляди, но ще стигне само за 200 метра шофиране.

Като го направите сами, можете да изберете устройство за себе си, което да отговаря на вашите изисквания и характеристики.

И така, разбрахме как да направим колело мотор със собствените си ръце.

Велосипедът е превозно средство, което ви позволява едновременно да стигнете до желаната точка, да се погрижите за физическата си форма и да превърнете всяко пътуване в разходка. Няма нужда да стоите в задръствания или да се тълпите в претъпкан вагон на метрото, докато се прибирате от работа. Той е екологично чист. Но има и недостатък: не всеки може да преодолее дълги разстояния. И все пак физическата форма може да не ви позволи да изминете няколко километра без спиране. Но винаги може да се намери решение на проблема. В този случай можете да направите мотоциклет със собствените си ръце.

Особености

Мотоциклети могат да бъдат закупени в магазина. Но те са доста скъпи, а външният вид далеч не е желан. И този дизайн тежи около 20 кг. Това тегло ще направи пътуването много по-трудно, ако двигателят откаже и трябва да въртите педалите. Такива недостатъци могат да бъдат избегнати, ако направите мотоциклет със собствените си ръце.

Този вид транспорт беше широко популярен сред тийнейджърите по време на Съветския съюз. Но съвременните възможности и инструменти позволяват значително да се промени обикновен велосипед и да се създаде оригинално транспортно средство. Опитни майстори, попитани как да направят мотоциклет със собствените си ръце, ще отговорят, че е много просто. Почти всеки може да се справи с подобно занимание.

Видове двигатели

Когато започнете, трябва да решите кой двигател е най-подходящ за вашия велосипед. Те се предлагат в два вида:

Електрически, които с появата на компактни, но вместими батерии стават все по-популярни.

Двигатели с вътрешно горене, които са традиционният вариант.

За създаване на домашни мотоциклети могат да се използват бензинови двигатели от косачка, резачка и други инструменти и агрегати.

Избор на двигател

Най-често стар моторен трион се използва като основа за направата на мотоциклет със собствените си ръце. Или по-скоро двигателят му. Но тук има някои ограничения. Не трябва да вземате двигатели от малки и леки триони. Те имат твърде малко мощност. Подходящ за велосипед е двигател с мощност над 2 литра. с. (или 1,5 kW). И колкото по-висока е тази стойност, толкова по-добре ще бъде. Но дори и при тази стойност моторът ще може да ускори до 30-35 км/ч.

Когато избирате двигател, трябва да обърнете внимание и на обема. В съответствие с Виенската конвенция тази стойност не трябва да надвишава 50 кубика. Само в този случай няма да са необходими книжка и регистрация на автомобила. Моторизираният велосипед ще попадне в категорията „велосипеди с окачен двигател“.

Друго предимство на такъв двигател е липсата на миризма на бензин. Моторът практически няма миризма, което ви позволява да съхранявате велосипеда у дома. Но има и недостатък. Състои се в характерния звук на работеща резачка. Звукът на работещ двигател ще ви придружава през цялото пътуване.

Свързване на отделни части към рамката

За да създадете мотоциклет, можете да използвате всеки ръждясал, сгъваем. Мотоциклетът изисква само здрава рамка като основа. Ако няма такъв, можете да го направите сами. За да направите това, ще ви трябват няколко парчета метална тръба.

Моторът е прикрепен към рамката на кръстопътя на долната и седалковата тръба. Това е най-оптималния, но не и единственият вариант. Понякога можете да видите двигател, монтиран на багажника. Основното е, че закрепването е надеждно. По време на работа ще се усещат вибрации, поради което двигателят може да падне, ако е лошо закрепен. За закрепване се препоръчва използването на метални скоби. Комплектът за мотоциклет може да включва специални перфорирани стойки. Но тяхното използване изобщо не е необходимо.

В допълнение към двигателя е необходимо да прикрепите батерията и контейнера за гориво към рамката.

Свързващи части

Закрепването на всички части поотделно към рамката на велосипеда е само половината от работата. След това трябва да свържете всички елементи в една система. В противен случай домашният мотоциклет ще загуби всичките си нови възможности.

Първата стъпка е да свържете двигателя, така че да предава въртене на колелата. За това трябва да се предвиди специален механизъм. Има два варианта за тези механизми: с макари или вериги.

Включва система от макари. Това е по-прост вариант. Едната шайба пасва на вала на двигателя. Вторият е прикрепен към главината на задното колело. Между тях се поставя опъващ колан. Недостатъкът на тази опция е по-краткият експлоатационен живот на ремъка (който се разтяга по-бързо) в сравнение с веригата. Струва си да се отбележи, че клиновите ремъци по отношение на техните характеристики (експлоатационен живот) не са по-ниски от веригите.

В случай на верижно задвижване, въртенето от двигателя към колелото става през веригата. От едната страна пасва на зъбното колело на задното колело. От друга страна, на зъбно колело, монтирано на вала на двигателя. Верижните задвижвания са по-издръжливи от ремъчните задвижвания. Но изисква редовни грижи.

Батерията е свързана към запалването на двигателя и дръжката на спирачката. След това можете да инсталирате изпускателната тръба. Можете и без него, но изгорелите газове ще развалят пътуването.

Монтаж на електродвигател

Използването на бензинов двигател при създаването на мотоциклет със собствените си ръце „убива в зародиш“ идеята за екологично превозно средство. Ето защо, моделите с електрически двигатели стават все по-често срещани. Развитието на съвременните технологии прави възможно това.

Принципът на инсталиране на електродвигател е подобен на този на бензиновите двигатели. За това ще ви трябва всъщност самият двигател, батерия, контролни части и контролер.

Моторно колело

Друг вариант, който можете да изберете при създаването на мотоциклет със собствените си ръце, е инсталирането на моторно колело. Тази опция е подходяща за тези, които са запознати с електротехниката. Свързването на моторно колело изисква определени познания, без които ще бъде трудно да се сглоби електрическа верига.

Търговският комплект за мотора на колелото включва контролери, предни и задни спирачни дръжки, система „Pass“ и зарядно устройство.

Батерията произвежда постоянен ток. Контролерът преобразува постоянен ток в променлив ток, който от своя страна ще задвижва двигателя на колелото. Когато колелата започнат да се въртят, електрическият мотор се активира. Това се отбелязва от системата „Пропуск“. Има микропревключвател на спирачните лостове. Това е необходимо, за да се прекъсне захранването от двигателя към колелата по време на спиране.

Изпълнява се в съответствие със следните стъпки:

Велосипедът се обръща с главата надолу. Задното колело се сваля. На негово място ще има моторно колело. Закрепва се така, че изходящите кабели да са отляво (гледайки по посока на движението на велосипеда). Поради това се регулира посоката на въртене на колелото. Ако страните са разменени, колелото ще „пътува“ в обратната посока.

Контролерът и батерията са прикрепени към рамката. Контролерът трябва да е добре изолиран.

След това останалите части са инсталирани и свързани.

Когато сглобявате електронна схема, е важно да запомните, че батерията е свързана чрез предпазител (20 A е достатъчно). Той ще предпази системата от пожар в случай на късо съединение.

Заключение

Както можете да видите, можете да направите мотоциклет със собствените си ръце по няколко начина. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Инсталирането на мотор на велосипед не пречи на карането по обичайния начин (въртене на педали). За да направите това, просто трябва да изключите двигателя и съединителя на мотоциклета. Това е много удобно, когато искате да карате спокойно и да работите върху физическата си форма. Вариантът за велосипед, оборудван с двигател (независимо от неговия тип) е добър вариант за хора, избиращи активен начин на живот. Това е едновременно развлечение и начин за придвижване из града (и извън него).