การจัดหาน้ำเย็นให้กับบ้านส่วนตัว วิธีการจ่ายน้ำให้กับบ้านส่วนตัวจากบ่อน้ำหรือบ่อน้ำอย่างเหมาะสม: คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หลักการพื้นฐานของการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว

การวางท่อส่งน้ำเป็นงานที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกและเชื่อมต่ออุปกรณ์สูบน้ำและการจัดแหล่งน้ำ การติดตั้งน้ำประปาอย่างไม่ถูกต้องในบ้านส่วนตัวอาจทำให้เกิดแรงดันไฟกระชากและการหยุดชะงักของระบบ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณต้องศึกษาความซับซ้อนทั้งหมดของงานอย่างรอบคอบ เราจะช่วยคุณโดยการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกฎการออกแบบและการประกอบระบบ ข้อมูลที่เสนอเพื่อการพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

คำอธิบายโดยละเอียดของไดอะแกรม ตัวเลือก และความแตกต่างของการเดินสายไฟวงจรจ่ายน้ำที่เรานำเสนอสำหรับการตรวจสอบของคุณนั้นเสริมด้วยภาพประกอบและวัสดุวิดีโอ

การเดินสายน้ำประปาสามารถทำได้สองวิธี - ด้วยการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อยู่อาศัย การเข้าพักในบ้านเป็นระยะหรือถาวร หรือความเข้มข้นของการใช้น้ำประปา

นอกจากนี้ยังมีสายไฟแบบผสมโดย faucet เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปาผ่านท่อร่วมและจุดประปาและเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เหลือเชื่อมต่อกันโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม

แกลเลอรี่ภาพ

คุณต้องการจัดหาน้ำประปาให้กับบ้านในชนบทของคุณเองหรือไม่? ยอมรับว่าการทำงานนี้ด้วยมือของคุณเองเป็นงานที่เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์หากคุณทราบถึงความแตกต่างของการสร้างระบบน้ำประปา

เราจะช่วยให้คุณเข้าใจความซับซ้อนและกฎพื้นฐาน - ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีติดตั้งระบบน้ำประปาในบ้านส่วนตัวด้วยมือของคุณเอง จะเริ่มต้นที่ไหนและจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของกระบวนการ เราได้เลือกภาพถ่ายและไดอะแกรมระบบประปา บทความนี้ยังเสริมด้วยคำแนะนำวิดีโอที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกฎการติดตั้งน้ำประปาและเคล็ดลับในการติดตั้งโหนดอินพุตระบบในบ้านในชนบท

ไม่ว่าน้ำประปาจะถูกติดตั้งในอาคารที่มีอยู่หรือติดตั้งระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่ การออกแบบและการติดตั้งจะต้องได้รับการดูแลด้วยความรับผิดชอบอย่างมาก

ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเลือกแหล่งน้ำประปา ต้องทราบด้วยว่าตามมาตรฐานระบบน้ำประปาจะต้องจัดหาน้ำให้กับแต่ละท่านที่อาศัยอยู่ในบ้านโดยคำนวณจาก 30-50 ลิตรต่อวันต่อคน

เมื่อติดตั้งห้องน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเลขที่คำนวณได้จะเพิ่มขึ้น 3 เท่า สำหรับการรดน้ำสวนและพื้นที่สีเขียว ให้ใช้น้ำอย่างน้อย 5 ลิตรต่อตารางเมตร เมตร.

แกลเลอรี่ภาพ

ข้อเสียเปรียบหลักของตัวเลือกแรกคือความไวต่อการกัดกร่อน ท่อทองแดงมีข้อดีหลายประการ แต่มีราคาสูงมาก

จุดสำคัญคือการเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วน ดำเนินการตามความยาวของส่วนท่อเฉพาะ

สำหรับเส้นที่ยาวกว่า 30 ม. ให้เลือกชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ท่อที่สั้นกว่า 10 ม. จะประกอบจากองค์ประกอบที่มีหน้าตัด 20 มม. เส้นความยาวปานกลางติดตั้งจากท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

แกลเลอรี่ภาพ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสามารถใช้สถานีสูบน้ำหรือถังแรงดันเพื่อให้มีน้ำเพียงพอแก่อาคารได้ การใช้ตัวเลือกที่สองค่อนข้างลำบาก ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เลือกสถานีสูบน้ำ

อุปกรณ์จะสูบน้ำจากบ่อน้ำหรือสูบน้ำจากบ่อให้น้อยลง อุปกรณ์นี้มีความไวต่ออุณหภูมิต่ำ ดังนั้นจึงวางไว้ในห้องใต้ดิน ชั้นใต้ดิน หรือห้องเทคนิคที่ให้ความร้อน

จริงอยู่ในกรณีนี้เสียงจากปั๊มทำงานอาจรบกวนผู้อยู่อาศัยได้ ในบางกรณีอุปกรณ์จะถูกวางไว้ในกระสุนที่มีอุปกรณ์พิเศษซึ่งครอบคลุม

สถานีสูบน้ำเป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำหรือบ่อน้ำได้อย่างสมบูรณ์

งานเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำโดยทั่วไปดำเนินการดังนี้ ท่อเชื่อมต่อจากแหล่งกำเนิดไปยังอุปกรณ์โดยสวมข้อต่อทองเหลืองพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.

มีการเชื่อมต่อทีที่มีวาล์วระบายน้ำอยู่ ซึ่งจะทำให้สามารถปิดน้ำประปาได้หากจำเป็น เช็ควาล์วเชื่อมต่อกับที อุปกรณ์จะไม่ยอมให้น้ำกลับเข้าบ่อ

อาจจำเป็นต้องหมุนสายเพื่อตรงท่อไปยังสถานีสูบน้ำ หากเป็นกรณีนี้ จะใช้มุมพิเศษ องค์ประกอบที่ตามมาทั้งหมดเชื่อมต่อกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า "อเมริกัน"

ขั้นแรกให้เชื่อมต่อบอลวาล์วปิดโดยปิดน้ำประปาหากจำเป็น จากนั้นจึงติดตั้งตัวกรองหยาบซึ่งจะช่วยปกป้องอุปกรณ์จากสิ่งสกปรก

สถานีสูบน้ำสามารถติดตั้งในกระสุนหุ้มฉนวนเหนือหัวหลุม หรือติดตั้งในบ้าน ในห้องที่มีระบบทำความร้อนก็ได้

หลังจากนั้นจะเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำ มีความแตกต่างที่นี่ อุปกรณ์นี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งถังแดมเปอร์และ หากปั๊มอยู่ในบ่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในบ้าน ให้ติดตั้งสวิตช์แรงดันที่ด้านบนของท่อ

ติดตั้งถังแดมเปอร์ไว้ด้านล่าง หลังจากนั้น เซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานแบบแห้งจะเชื่อมต่อกัน จะไม่อนุญาตให้ปั๊มทำงานโดยไม่มีน้ำและจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

องค์ประกอบการเชื่อมต่อสุดท้ายคืออะแดปเตอร์สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วแนะนำให้ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำ ในการดำเนินการนี้ ให้สตาร์ทปั๊มและปล่อยให้ปั๊มทำงานสักพัก

หากอุปกรณ์สูบน้ำอย่างเหมาะสมทุกอย่างก็เรียบร้อยและทำงานต่อไปได้ ถ้าไม่เช่นนั้นคุณต้องค้นหาสาเหตุและกำจัดมันทิ้ง

การวางท่อส่งน้ำใต้ฐานรากไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะหากเป็นบ้านเก่า ผนังของคุณกว้างประมาณ 1 เมตร แถมมีดินหินใกล้ฐานรากด้วย ความยาวท่อก็อาจยาวได้ถึง 2 เมตร ตามตรรกะแล้ว จิตใจบอกคุณว่าคุณต้องขุด แต่การขุดใต้ฐานรากอาจส่งผลเสียต่อการเสริมความแข็งแกร่งของฐานรากและการทรุดตัวของฐานรากด้วย

วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณสามารถวางท่อใต้ฐานรากที่กว้างที่สุดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องขุดได้อย่างไร ในการดำเนินการนี้ เราจำเป็นต้องมีท่อขนาด 32 หรือ 40 มม. เชือกเส้นเล็ก และค้อนอย่างดี

แนวคิดนั้นง่ายมาก: เราขุดหลุมหน้าบ้าน เราก็ขุดหลุมในบ้านด้วย จากนั้นเราก็เดินท่อใต้รากฐานจากหลุมหนึ่งไปอีกหลุมหนึ่ง จากนั้นเราก็สอดท่อน้ำเข้าไปในด้านในของบ้าน ท่ออุดตัน มันกลายเป็นการเจาะแบบหนึ่ง

ข้อดีของวิธีนี้:

1. การวางท่อเร็วกว่าการขุดมาก

2. การป้องกันท่อจากการทรุดตัวของฐานราก

3. การป้องกันเพิ่มเติมจากการแช่แข็ง ตามสถิติ น้ำจะแข็งตัวใกล้ฐานมากที่สุด

สิ่งที่คุณต้องพิจารณาเมื่อเสียบท่อ:

เพื่อป้องกันไม่ให้ท่ออุดตันด้วยดิน เราจำเป็นต้องปิดปลายท่อ และด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีพุก เราตัดด้ายบนท่อแล้วขันอะแดปเตอร์ด้วยปลั๊กเพื่อให้ปลายดูเหมือนหอก แน่นอนด้ายสามารถเชื่อมได้คุณยังสามารถเชื่อมปลายในรูปแบบของหอกได้ แต่ในกรณีนี้หลังจากที่คุณตอกท่อคุณจะต้องมีเครื่องบดเพื่อตัดปลายที่เชื่อมออก
เมื่อวางท่อจำเป็นต้องรักษาความลาดเอียงออกไปด้านนอกซึ่งจำเป็นสำหรับการระบายน้ำคอนเดนเสทซึ่งอาจสะสมอยู่ภายในท่อ

การติดตั้งใช้เวลานานเท่าใด?

ขุดหลุม 1 ชม

การเคาะและขันปลั๊ก 10 นาที

เจาะ 2 เมตร ใช้เวลา 10 นาที

วางท่อ 5 นาที

เติมหลุม 10 นาที

ความฝันของชาวเมืองในช่วงฤดูร้อนคือการทำให้ชีวิตในชนบทสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งอารยธรรมในบ้านของคุณ เช่น อ่างล้างจาน ห้องน้ำพร้อมสุขา โรงอาบน้ำ ห้องซาวน่า และสระว่ายน้ำ ถือเป็นงานที่ยาก แต่ค่อนข้างสมจริง ต้องใช้ระบบน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง แม้ว่าจะไม่มีท่อกำจัดสิ่งปฏิกูลส่วนกลางอยู่ใกล้ๆ คุณก็สามารถปรับปรุงบ้านของคุณได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เป็นเรื่องดีที่หากการสร้างบ้านและการติดตั้งระบบสื่อสารเกิดขึ้นพร้อมกันก็สามารถคิดให้ครบทุกรายละเอียดได้ โครงการนี้คำนึงถึงการจัดหาท่อตำแหน่งของหน่วยประปาและหลุมตรวจสอบ พวกเขาให้การเข้าถึงท่อเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้หากจำเป็น สถานการณ์ทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการสื่อสารภายนอกในอาคารที่มีอยู่ เมื่อปรับปรุงบ้านที่สร้างเสร็จจะมีการพัฒนาแผนการสื่อสารสำหรับเงื่อนไขเฉพาะ เจ้าของบ้านจะต้องค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด: วิธีการติดตั้งท่อใต้ฐานรากด้วยวิธีที่ง่ายและน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อป้องกันการทำลายฐานราก ดินทรุดตัว การแตกหัก และการเสียรูปของท่อ งานนี้จะต้องใช้แรงงาน เวลา การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเป็นจำนวนมาก แต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่า

เพื่อดำเนินการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้เวลาในการพัฒนาแผนปฏิบัติการและแผนผังการติดตั้งที่ชัดเจน การปรับปรุงทำได้ยากและมีราคาแพงกว่าการสร้าง ไม่จำเป็นต้องหวังว่าโซลูชันจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการติดตั้ง วิธีการก่อสร้างโดยประมาณนั้นเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดร้ายแรงและผลที่ตามมาร้ายแรง

วิธีการวางท่อน้ำใต้ฐานราก

แตกต่างจากการสื่อสารประเภทอื่น ๆ เช่นไฟฟ้าซึ่งจ่ายให้กับบ้านโดยไม่มีปัญหาใด ๆ สถานการณ์น้ำประปาและการระบายน้ำทิ้งมีความซับซ้อนมากขึ้น งานก่อสร้างขนาดใหญ่อื่นๆ กำลังรออยู่ข้างหน้าที่นี่

ในการจ่ายน้ำให้กับบ้านจะใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีและโพลีเมอร์ ท่อที่ใช้กันมากที่สุดคือ HDPE - โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ท่อพลาสติกสีดำมีแถบสีน้ำเงิน ออกแบบมาสำหรับน้ำเย็น หน้าตัดของท่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งใต้ดินคือ 32 มม. ความหนาของผนังตั้งแต่ 2 มม. ความยาวของท่อเท่ากับระยะห่างจากบ้านถึงบ่อน้ำโดยมีระยะขอบ 50 ซม.

ในการวางท่อให้ขุดคูน้ำจากบ่อให้ลึก 1.5 ถึง 2 ม. แล้วนำไปไว้ใต้ฐานของอาคาร ระดับการแช่แข็งของดินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ SNiP มีตัวบ่งชี้ระดับการแข็งตัวของพื้นดินสำหรับภูมิภาคต่างๆ ท่อต้องอยู่ต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน 40 ซม. หากร่องตื้น ให้ใช้ฉนวน

ระบบน้ำประปาเข้าบ้านใต้ฐานรากหรือผ่านห้องใต้ดิน รูสำหรับอินพุตถูกเจาะด้วยทะลุทะลวงหรือเจาะด้วยสว่านค้อน วิธีเจาะผนัง ฐานราก และเพดานอย่างรวดเร็ว เรียบร้อย และอ่อนโยนคือการเจาะด้วยเพชร ท่อถูกวางผ่านปลอก (ชิ้นส่วนของท่อที่มีหน้าตัดที่ใหญ่กว่า)

มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ จุดที่ต่อท่อเข้าไปในบ่อน้ำหรือจุดที่ท่อเข้าบ้านหลังจากตกลงกับบริการสาธารณูปโภคแล้ว จุดทางเข้าน้ำประปาเข้าไปในบ้านมีการปิดผนึกและมีฉนวน

วิธีการวางท่อใต้ฐานโดยใช้การเจาะแบบเอียง

มีสถานการณ์ที่ไม่สามารถเจาะฐานรากเพื่อเข้าสู่การสื่อสารได้ เช่น ผนังหนา หรือมีส่วนต่อขยาย และหากฐานรากลึกและมีชั้นใต้ดินก็จะต้องขุดมากเกินไป .

เพื่อให้ง่ายต่อการวางท่อใต้ฐานรากและหลีกเลี่ยงการขุดคูน้ำลึกจึงใช้การเจาะแบบเอียง มีการเจาะบ่อน้ำแบบเอียงไปที่ขอบล่างของฐานรากซึ่งใช้การสื่อสาร

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณมุมการเจาะให้ถูกต้องเพื่อให้ปลายล่างของรูตรงกับปลายท่อฝังที่ติดตั้งระหว่างการก่อสร้างฐานราก มีการติดตั้งสว่านเจาะดิน ณ จุดที่ต้องการ โดยคำนึงถึงความชันที่ต้องการโดยใช้คานที่วางพาดผ่านร่องลึกก้นสมุทร และเจาะรู

เพื่อรักษาทิศทางที่กำหนด สว่านจะต้องมีหมุดนำที่ยาว การเจาะจะดำเนินการอย่างช้าๆ ติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สว่านไม่เบี่ยงเบนไปจากแกนที่เลือก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผนังหลุมจะถูกตัดราคาเป็นครั้งคราว มีการติดตั้งท่อเคสที่ตามรูปร่างของบ่อน้ำในหลุมที่เสร็จแล้ว

จากนั้นจึงใส่เชือกโลหะและสายเคเบิลเข้าไปในท่อ การใช้สายเคเบิลทำให้สะดวกในการลากท่อหรือสายเคเบิลผ่านท่อ เชือกผูกไว้กับสายเคเบิลเพื่อให้สามารถดึงกลับออกมาได้

ดังนั้น แทนที่จะมีร่องลึกหลายเมตร คุณสามารถผ่านไปได้ด้วยการเจาะแบบเอียงเพียงครั้งเดียว

ท่อระบายน้ำทำงานอย่างไร

การระบายน้ำทิ้งในบ้านเป็นหนึ่งในระบบหลักที่ให้สภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย

การระบายน้ำทิ้งของความซับซ้อนใด ๆ ประกอบด้วยสามส่วน:

• วงจรภายในคือการสื่อสารทั้งหมดที่ผ่านบ้าน
• วงจรภายนอก - การสื่อสารภายนอกบ้าน
• คอลเลกชัน - ท่อระบายน้ำกลาง, ดี, ถังบำบัดน้ำเสีย, ส้วมซึม

วัสดุสำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้การก่อสร้างระบบท่อน้ำทิ้งดำเนินการตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดควรคำนวณปริมาณล่วงหน้าและซื้อวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็น ในการทำเช่นนี้ให้เตรียมแผนรายละเอียดของท่อระบายน้ำทิ้งและไรเซอร์ ท่อแนวนอน ท่อด้านนอก และถังบำบัดน้ำเสีย ระบุขนาดของทุกส่วน ข้อต่อ ทางเลี้ยว เพื่อให้คุณสามารถคำนวณจำนวนท่อ อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมได้อย่างแม่นยำ

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกจะใช้ท่อประเภทเหล็กหล่อ, โลหะ, ซีเมนต์ใยหิน, คอนกรีตและพลาสติก ความทนทานที่สุดคือท่อเหล็กหล่อ แต่เนื่องจากราคาที่สูงและการติดตั้งที่ใช้แรงงานมากจึงไม่เป็นที่ต้องการในการก่อสร้างส่วนตัว ท่อโพลีเมอร์ใช้กันอย่างแพร่หลาย: โพรพิลีน (PP), โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ระบบระบายน้ำเสียภายนอกสร้างจากท่อพลาสติกสีส้มเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. สีส้มบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ - สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกตรงกันข้ามกับท่อสีเทาสำหรับน้ำประปาภายในซึ่งมีคุณภาพและความทนทานสูงกว่าทนต่อการกัดกร่อนการทำลายและหากวางด้วยความลาดเอียงที่ถูกต้องจะไม่อุดตัน ด้วยพื้นผิวเรียบของผนังด้านใน ความลึกสูงสุดของท่อดังกล่าวในพื้นดินคือ 3 เมตร

ท่อสองชั้นที่ทำจากโพลีเอทิลีนหรือโพรพิลีนลูกฟูกด้านนอกทนทานต่อการรับน้ำหนักสูงและวางไว้ที่ระดับความลึกมากหรือใต้ถนน

ท่อเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์:

• โค้งงอและข้อต่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสอดคล้องกับหน้าตัดของท่อ
• ประเดิมรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการแยกระบบ
• ตัวลดหรืออะแดปเตอร์สำหรับต่อท่อส่วนต่างๆ
• ปลั๊กสำหรับซ็อกเก็ตเพื่อปิดรู
• ตัวยึดสำหรับยึดท่อ

สำหรับงานประปาคุณจะต้องมีน้ำยาซีล - ซิลิโคนในท่อและปืนพิเศษ

หลักการพื้นฐานของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อจัดทำแผนผังระบบบำบัดน้ำเสียและแผนการติดตั้งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้:

ประเภทและที่ตั้งของการรวบรวม: ท่อระบายน้ำส่วนกลาง ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บ สถานีชีวภาพพร้อมเติมอากาศ

โหมดการทำงานของบ้าน: ตลอดทั้งปีหรือตามฤดูกาล

จำนวนผู้อยู่อาศัยถาวร

ใครจะเป็นผู้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย: ผู้เชี่ยวชาญหรือด้วยตัวเอง

เมื่อออกแบบสิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลายประการ

• การติดตั้งจุดรับน้ำทั้งหมดในบ้านขนาดกะทัดรัดเพื่อสร้างแผนการกำจัดน้ำเสียที่ง่ายที่สุด แผนการง่ายๆ ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าและราคาถูกกว่าเสมอ หากจุดรับน้ำทั้งหมดอยู่ใกล้กัน ก็เป็นไปได้ที่จะระบายน้ำทิ้งลงในตัวยกร่วมตัวเดียว หากห้องครัวและห้องน้ำตั้งอยู่ในส่วนต่างๆ ของบ้าน จะต้องติดตั้งโถยก 2 อันและถังบำบัดน้ำเสีย 2 ถัง
• การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านและบนเว็บไซต์ดำเนินการตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านสุขอนามัยและทางเทคนิค สถานบำบัดได้รับการติดตั้งให้ห่างจากบ้านอย่างน้อย 5 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร หากระยะห่างไม่เพียงพออาจเสี่ยงต่อความเสียหายต่อฐานรากได้ ในทางกลับกันหากมีขนาดใหญ่เกินไปก็อาจเกิดการอุดตันของท่อบ่อยครั้งได้
• สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือถังบำบัดน้ำเสียอยู่ห่างจากบ่อที่มีน้ำดื่มอย่างน้อย 30 เมตร และบนพื้นที่ที่มีดินทรายและทั้งหมด 50 ม.
• ไม่สามารถติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียติดกับรั้วเพื่อนบ้านได้ การเยื้องต้องมีอย่างน้อย 2 ม.
• หากแบบจำลองถังบำบัดน้ำเสียต้องมีการระบายน้ำเป็นระยะ ให้จัดเตรียมทางผ่านไปยังโรงบำบัดได้ฟรี
• ถังบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่โดยคำนึงถึงความลาดเอียงของพื้นที่ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับของอาคาร ดังนั้นน้ำเสียจะถูกระบายออกทางท่อตามแรงโน้มถ่วง หากตัวเลือกนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจากภูมิประเทศของพื้นที่ และถังบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่บนเนินเขา จะมีการสร้างปั๊มเข้าไปในระบบเพื่อสูบน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย
• เมื่อเลือกสถานที่สำหรับถังบำบัดน้ำเสียควรคำนึงถึงโครงสร้างของพื้นที่ใกล้เคียง: บ่อน้ำ บ่อน้ำ และอ่างเก็บน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการดำเนินคดี
• วางท่อระบายน้ำทิ้งในมุมหนึ่งเพื่อสร้างการระบายน้ำตามธรรมชาติ
• เมื่อพัฒนาโครงการวางท่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย แนะนำให้โครงร่างด้านนอกของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแนวตรงโดยไม่มีมุมหรือเลี้ยว การเปลี่ยนทิศทางการไหลทำให้เกิดการอุดตันของระบบบำบัดน้ำเสีย หากคุณไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องหมุน จะมีการติดตั้งท่อพักสำหรับตรวจสอบในทุกโหนดที่ซับซ้อน โดยสามารถหมุนได้ทุกมุม ในส่วนโค้งเล็ก ๆ จะมีการติดตั้งมุมการหมุนที่มีขนาดน้อยที่สุด หากความยาวท่อมากกว่า 15 ม. จะต้องติดตั้งบ่อน้ำแม้ว่าเส้นทางจะตรงก็ตาม มาตรการดังกล่าวจำเป็นต่อการบำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในกรณีที่เกิดการอุดตัน
• เพื่อป้องกันการแช่แข็ง ท่อจากบ้านถึงถังเก็บน้ำจะถูกวางลึกลงไปในดิน หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ไม่ไกลจากอาคาร 5–7 ม. ให้ถอดท่อออกจากบ้านที่ความลึก 1.2 ม. เพื่อให้ได้ความชันที่เหมาะสมที่สุด 2–4 องศา (2–4 ซม. ต่อเมตร) หากถังบำบัดน้ำเสียอยู่ไกลและเป็นการยากที่จะรวมความลาดชันเข้ากับการติดตั้งลึกลงไปในพื้นดินพร้อมกันให้วางท่อที่ทางออกจากบ้านที่ระดับความลึก 50 ซม. และจะต้องหุ้มฉนวน
• ท่อระบายน้ำทิ้งมีการตรวจสอบและอุปกรณ์พิเศษสำหรับการบริการระบบ
• การทดสอบไฮดรอลิกจะดำเนินการก่อนที่จะฝังท่อเพื่อระบุและกำจัดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

วางโครงร่างด้านนอกและท่อไว้ใต้วิดีโอฐานราก

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายใน

ก่อนอื่น ให้เลือกสถานที่รวบรวม หลังจากนั้นจะกำหนดตำแหน่งของทางออกของท่อวงจรภายในจากตัวบ้าน มีการทำรูบนฐานรากของท่อ

มีการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งในบ้านเพื่อให้ของเสียทั้งหมดไหลไปยังจุดที่ท่อออกจากฐานราก องค์ประกอบหลักของระบบบำบัดน้ำเสียภายในคือตัวยกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. รูปแบบที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับการระบายน้ำทิ้งภายในคือการติดตั้งไรเซอร์ซึ่งเชื่อมต่อท่อทั้งหมดจากจุดระบายน้ำในบ้าน

ไรเซอร์ติดตั้งการแก้ไข (หน้าต่างพิเศษพร้อมสายสะพาย) ที่ระดับ 1 เมตรจากพื้น เพื่อสร้างการระบายอากาศสำหรับระบบท่อน้ำทิ้งให้นำปลายด้านบนของตัวยกในรูปแบบของท่อไอเสียไปที่หลังคาบ้าน

วิธีการวางท่อน้ำทิ้งภายในขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ความสูง และประเภทของอุปกรณ์ประปา ข้อกำหนดหลักคือการปฏิบัติตามความลาดเอียงสำหรับการไหลของน้ำเสียด้วยแรงโน้มถ่วงปกติ ช่องระบายของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องสูงกว่าช่องเปิดของตัวยกหลัก ปลายล่างของตัวยกจะถูกนำไปสู่ใต้ดินหรือห้องใต้ดินซึ่งมีการวางท่อแนวนอนและเชื่อมต่อกับท่อที่ผ่านฐานรากไปยังถนน

มีการตรวจสอบหลุมที่ทางแยกของไรเซอร์กับท่อแนวนอน

ข้อกำหนดบังคับเมื่อติดตั้งระบบประปาคือการมีซีลน้ำเพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าซท่อระบายน้ำเข้าไปในห้อง

ท่อโพลีโพรพีลีนและเหล็กหล่อใช้สำหรับติดตั้งวงจรบำบัดน้ำเสียภายใน ท่อโพลีโพรพีลีนมักใช้บ่อยที่สุดเนื่องจากติดตั้งง่ายและราคาต่ำ ท่อเหล็กหล่อมีความแข็งแรง ทนทานกว่า และมีราคาแพงกว่า และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับอาคารที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

การระบายน้ำเสียภายในบ้านจะดำเนินการอย่างเปิดเผยโดยมีท่อติดอยู่กับผนังและซ่อนไว้เมื่อวางท่อไว้ใต้พื้นและในฉากกั้น

ท่อระบายน้ำทิ้งใต้รูปฐานราก

ตามกฎแล้วหากมีการพัฒนาโครงการบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนการออกแบบบ้านจะมีรูเทคโนโลยีสำหรับท่อในฐานราก หากไม่มีรูให้เจาะรูบนฐานรากสำเร็จรูป รูที่ทำเกินเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออย่างน้อย 50 มม.

แทนที่หน่วยเปลี่ยนผ่านจากท่อระบายน้ำแนวตั้งไปเป็นแนวนอนขอแนะนำให้ติดตั้งการเชื่อมต่อที่มีมุมทางออกที่ราบรื่น ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถลดภาระจากแรงดันของน้ำที่เข้ามาภายใต้แรงกดดันต่อส่วนประกอบและท่อได้ ที่ทางแยกของท่อระบายน้ำทิ้งภายในและภายนอกจะมีการติดตั้งส่วนโค้ง 135 องศาสองอัน อุปกรณ์นี้ช่วยลดโอกาสการอุดตันของท่อ ลดการสึกหรอและระดับเสียงรบกวนในท่อระบายน้ำ

มีการขุดหลุมใต้อาคารตามขนาดของยูนิต ทางแยกการเปลี่ยนแปลงได้รับการแก้ไขและติดตั้งข้อต่อการตรวจสอบ

เพื่อป้องกันการเสียรูปในระหว่างการหดตัวของบ้าน ท่อที่ผ่านฐานรากจะถูกวางไว้ในปลอกโลหะซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ เพื่อลดความเสี่ยงที่ท่อระบายน้ำจะแข็งตัว ณ จุดที่ออกจากบ้าน ช่องว่างระหว่างปลอกหุ้มกับท่อจึงเต็มไปด้วยฉนวนชนิดอ่อน

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายนอก

การเตรียมร่องลึก

การติดตั้งวงจรท่อน้ำทิ้งภายนอกเริ่มต้นด้วยการเตรียมคูน้ำซึ่งขุดด้วยตนเองด้วยจอบหรือใช้เครื่องขุด ร่องลึกก้นสมุทรถูกทำให้กว้างพอที่จะทำให้งานต่อท่อสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระในขณะที่อยู่ที่ด้านล่างของร่องลึก สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 225 มม. ช่วงเวลาขั้นต่ำที่อนุญาตจากท่อถึงผนังร่องลึกคือ 20 ซม. และสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า - 35 ซม. สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. จะมีการเตรียมร่องกว้าง 0.6 ม. ร่องลึกจะถูกขุดตามความลาดเอียงที่เหมาะสมของท่อ 1-2 ซม. สำหรับแต่ละเมตรเชิงเส้นของท่อ

ความลึกในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน ระดับของท่อขึ้นอยู่กับความลึกของการแข็งตัวของดินในพื้นที่ที่กำหนด พารามิเตอร์ SNiP มีลักษณะเป็นคำแนะนำและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับน้ำใต้ดินและลักษณะภูมิประเทศอื่นๆ ความลึกขั้นต่ำในการวางท่อระบายน้ำทิ้งคือ 0.5 ม. จากพื้นผิวดิน ด้านล่างของร่องถูกปรับระดับและเคลียร์ด้วยหินขนาดใหญ่และก้อนดินหนาแน่น

หลังจากการปรับระดับด้านล่างจะถูกบดอัดอย่างระมัดระวังและเทเบาะทรายหรือกรวดสูง 10-15 ซม. จำเป็นต้องวางเบาะดูดซับแรงกระแทกไว้ใต้ท่อสำหรับดินทุกประเภท วัสดุทดแทนนี้ทำจากกรวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 20 มม. หรือทราย มีการปรับระดับพื้นทรายหรือกรวดก่อนวางท่อ และพื้นที่ 2 เมตรก่อนหลุมตรวจสอบและจุดเชื่อมต่อท่อกับท่อทางเข้าก็ถูกบดอัดด้วย ช่องเล็ก ๆ ทำไว้ใต้ซ็อกเก็ตท่อ

บางครั้งมีดินประเภทหนึ่งที่ก่อตัวเป็นพื้นผิวเรียบเกินไปที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร ในกรณีเช่นนี้ ให้ขุดร่องเล็กๆ ตามความกว้างของฐานท่อแล้วกลบด้วยดินอ่อน

วางท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก

การประกอบท่อน้ำทิ้งภายนอกเริ่มต้นจากฐานราก หากวางท่อออกจากบ้านในระหว่างการก่อสร้างฐานราก ท่อด้านนอกท่อแรกจะถูกวางด้วยซ็อกเก็ตบนปลายเรียบของท่อทางออกของระบบบำบัดน้ำเสียภายใน หากไม่มีท่ออยู่ในฐานราก ท่อจะถูกสอดเข้าไปใต้ฐานรากหรือเจาะรูทางเทคโนโลยีโดยใช้การเจาะเพชร

ท่อระบายน้ำทิ้งจะถูกวางโดยมีซ็อกเก็ตติดกับทางลาดในคูน้ำที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ท่อจะต่อกันที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทร จะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

• การทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของเต้ารับของท่อหนึ่งและพื้นผิวเรียบของอีกท่อหนึ่งจากการปนเปื้อน
• หล่อลื่นปลายเรียบของท่อที่สอดเข้าไปและยางโอริงในร่องของซ็อกเก็ตด้วยซิลิโคนหรือสบู่เหลว
• การเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน การเชื่อมท่อทำได้ด้วยตนเองจนกว่าจะหยุด ไม่เหมือนท่อวงจรภายในซึ่งไม่สามารถต่อท่อได้จนกว่าจะหยุดเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนของท่อ เมื่อประกอบท่อ ท่อหนึ่งจะถูกใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตของท่อถัดไป เพื่อให้การเชื่อมต่อนี้แข็งแกร่ง ให้วัดความลึกของทางเข้าและทำเครื่องหมายไว้ ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือพิเศษสำหรับการติดตั้งไปป์ไลน์

ความลาดชันและการหมุนของท่อระบายน้ำทิ้ง

ความชันของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. คือ 2 ซม. ต่อ 1 ม. ความลาดชันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเคลื่อนตัวของท่อระบายน้ำจะราบรื่นไปพร้อมกับอนุภาคของแข็งและป้องกันการอุดตัน ด้วยความลาดชันที่น้อยลง การเคลื่อนที่ของน้ำจะช้าลง และด้วยความลาดเอียงที่มากขึ้น น้ำจะระบายได้เร็วกว่าเศษส่วนที่เป็นของแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอุดตันในแนวท่อ

ในการหมุนท่อระบายน้ำทิ้งให้ใช้ส่วนโค้งเรียบสำหรับโครงร่างด้านนอก (15, 30, 45 องศา) หากความยาวของเส้นทางระบายน้ำทิ้งมากกว่า 15 ม. จะต้องติดตั้งการตรวจสอบในแต่ละทางแยก ท่อบำบัดน้ำเสียจะถูกส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย ท่อสีเทาถูกบัดกรีเข้ากับถังบำบัดน้ำเสียซึ่งท่อด้านนอกเชื่อมต่อกับห้องรวบรวมโดยใช้ซีลยาง

ฉนวนกันความร้อนของท่อระบายน้ำทิ้ง

ความจำเป็นในการป้องกันท่อระบายน้ำทิ้งเกิดขึ้นเมื่อท่อส่งอยู่เหนือระดับความลึกเยือกแข็งของดินหรือที่ทางออกจากฐานราก เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำเสียภายนอกจึงใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่ทันสมัย ​​stenoflex หรือ Energyflex, isopipe และโฟมโพลีเอทิลีน

ท่อถูกหุ้มด้วยฉนวนและวางไว้ในท่อซีเมนต์ใยหินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า เพื่อป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากการแช่แข็งในบริเวณที่มีน้ำค้างแข็งรุนแรงท่อจะติดตั้งสายไฟฟ้าทำความร้อนพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิซึ่งจะทำให้ท่อได้รับความร้อนสม่ำเสมอ

ถมกลับคูน้ำ

ดูเหมือนว่าการเติมหลุมจะมีความพิเศษอะไรมาก? แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น! การถมกลับของคูน้ำด้วยท่อระบายน้ำทิ้งจะดำเนินการตามกฎสำหรับงานขุดเมื่อติดตั้งระบบระบายน้ำ, การแยกน้ำ, การยึดผนังร่องลึกและการสร้างท่อระบายน้ำทิ้งแรงโน้มถ่วงซึ่งควบคุมโดย SNiP

ซึ่งหมายความว่าหลังจากเสร็จสิ้นมาตรการฉนวนกันความร้อนการควบคุมการวัดความลาดเอียงของท่อการติดตั้งบ่อน้ำและการทดสอบไฮดรอลิกทั้งหมดสำหรับความหนาแน่นและความแข็งแรงของการเชื่อมต่อท่อแล้วพวกเขาจึงเริ่มทำการเติมท่อ

การเติมท่อจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป: ขั้นแรกด้วยทรายที่ด้านข้างของท่อเป็นชั้น ๆ 5 ซม. ถึงความสูง 30 ซม. โดยบดอัดแต่ละชั้นที่ด้านข้างของท่อ จากนั้นเททรายหนา 15 ซม. เหนือท่อ ไม่สามารถบดอัดทรายที่ด้านบนของท่อได้ หลังจากเติมทรายลงในร่องลึกแล้ว สายไฟฟ้าจะถูกวางไว้ในแนวป้องกันเพื่อจ่ายไฟให้กับโรงบำบัด

การถมกลับขั้นสุดท้ายจะดำเนินการด้วยดินที่ถูกกำจัดออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อท่อที่วางไว้ พวกเขาตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าไม่มีหิน ก้อนแข็ง หรือดินแข็งตัวอยู่ในดินเพื่อทดแทนร่องลึกก้นสมุทร ร่องลึกก้นสมุทรจะถูกถมกลับเป็นชั้นๆ สม่ำเสมอ 10 ซม. สำหรับดินทราย และ 5 ซม. สำหรับดินเหนียว ในกรณีที่ดินที่ถูกนำออกจากร่องลึกไม่เหมาะสำหรับการถมกลับ ให้ใช้ทราย ดินถูกเทกองเพื่อชดเชยการหดตัวที่ตามมา

วิธีวางท่อใต้ฐานด้วยมือของคุณเอง

ระบบสื่อสารในอาคารเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านในชนบทขนาดเล็กสามารถสร้างระบบน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งแบบง่าย ๆ ด้วยมือของตนเองได้หากพวกเขามีความปรารถนาเวลาและประสบการณ์ในงานก่อสร้าง

หากมีระบบท่อระบายน้ำอยู่แล้ว แต่ต้องมีการซ่อมแซม จะมีเหตุผลมากกว่าที่จะรื้อท่อที่ชำรุดออกทั้งหมดแล้ววางท่อใหม่ ในความเป็นจริง การยกเครื่องครั้งใหญ่จะใช้เวลาน้อยกว่าการปะหลุม และที่สำคัญที่สุด จะช่วยยืดอายุของระบบด้วย

ก่อนอื่นพวกเขาทำเครื่องหมายสถานที่ที่ท่อระบายน้ำทิ้งออกจากบ้านและตำแหน่งของท่อระบายน้ำทิ้ง วัดความยาวโดยประมาณของท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมด

พื้นในบ้านเปิดตั้งแต่จุดระบายน้ำไปจนถึงทางออกท่อระบายน้ำออกสู่ภายนอก มีการขุดคูน้ำสำหรับท่อจนถึงขอบด้านล่างของฐานราก ความลึกขั้นต่ำของท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฐานรากคือ 0.9 ม. ใต้ฐานรากจะมีการเจาะบ่อน้ำธรรมดา ๆ ลงบนพื้นด้วยชะแลงหรือวิธีชั่วคราว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มีการขุดดินนอกฐานรากบนถนนจนถึงระดับความลึกที่ต้องการ ใช้พลั่วดาบปลายปืนขุดใต้ฐานราก

จากภายในบ้านมีการทำรูเคาน์เตอร์ด้วยช่างไม้หรือพลั่วดาบปลายปืน พวกเขาใช้ชะแลงดันดินจากหลุมเข้าไปในอุโมงค์ ถอนดินออกจากถนนสะดวกกว่า ช่องเปิดกว้างขึ้นตามหน้าตัดของท่อ ท่อเหล็ก d100 ที่มีทางออกเรียบใช้เป็นปลอก (เคส) สำหรับท่อน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง

ทางออกจะอยู่ใต้ฐานรากโดยมีทางออกประมาณ 20-30 ซม. และท่อจะพุ่งขึ้นไปในบ้าน เชือกที่แข็งแรงในรูปแบบของห่วงผูกติดกับท่อผ่านรูที่ทำขึ้น ทางออกถูกคลุมด้วยผ้าขี้ริ้วหรือถุง ควรวางท่อไว้ด้วยกันดีกว่า: อันหนึ่งส่งมาจากถนนอีกอันในบ้านเกี่ยวเข้ากับห่วงด้วยตะขอโลหะที่แข็งแรงแล้วดึงท่อเข้าไปในบ้าน ผลลัพธ์ที่ได้คือปลอกป้องกันสำหรับท่อในอนาคต หลุมถูกฝังและอัดให้แน่น หากดินหนักให้เติมทรายเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อถูกกดทับ

สำหรับการระบายน้ำทิ้งตามปกติ จำเป็นต้องมีความลาดเอียงอย่างน้อย 2-5 องศา ดังนั้นร่องลึกจากบ้านไปยังถังเก็บน้ำจึงค่อย ๆ ลึกลงเพื่อให้ทางออกของท่อระบายน้ำลงสู่หลุมท่อระบายน้ำอยู่ที่ระดับความลึก 1.5 ม. และบ่อน้ำนั้นลึก 3 ม. ระดับนี้รับประกันการปกป้องระบบจากการแช่แข็งได้อย่างน่าเชื่อถือ

ที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรจะเทชั้นทรายประมาณ 15 ซม. จากนั้นวางท่อพลาสติกให้แน่นกับเบาะทราย เพื่อให้แน่ใจว่าดินมีการรับน้ำหนักสม่ำเสมอจะมีการเททรายอีกชั้นหนึ่งไว้เหนือท่อ - 15-20 ซม.

บนท่อส่งยาวจะมีการตรวจสอบหลุมทุกๆ 5 เมตร ในการดำเนินการนี้ ให้สอดทีเข้าไปในท่อแล้วยกส่วนแนวตั้งของท่อขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความเย็นลอดผ่านท่อ ให้ติดตั้งปลั๊กที่ทำจากวัสดุฉนวนความร้อน ท่อพลาสติกที่ข้อต่อถูกปิดผนึกด้วยข้อมือยาง เพื่อความแข็งแรงของข้อต่อที่มากขึ้น จึงมีการใช้น้ำยาซีลซิลิโคนเพิ่มเติม

ความสะดวกสบายในทุกบ้าน

บ้านส่วนตัวซึ่งแตกต่างจากอพาร์ตเมนต์ต้องได้รับความเอาใจใส่ความพยายามและค่าใช้จ่ายจากเจ้าของมากขึ้น เมื่อปรับปรุงบ้านของคุณก่อนอื่นคุณต้องจัดทำแผนโดยละเอียดซื้อวัสดุก่อสร้างคุณภาพดีและเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ปัญหาและความยากลำบากในการก่อสร้างทั้งหมดจะถูกลืมไปอย่างรวดเร็วและบ้านแสนสบายที่สะดวกสบายสำหรับการอยู่อาศัยตลอดเวลาของปีจะสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของมากกว่าหนึ่งรุ่น

เจ้าของบ้านส่วนตัวต้องแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้กับครัวเรือนด้วยตนเอง การสร้างแหล่งน้ำอิสระในรูปแบบของบ่อน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับแรงงาน เวลา และการเงิน เป็นการดีถ้ามีท่อส่งน้ำส่วนกลางอยู่ใกล้ ๆ จะสะดวกที่สุดในการขยายเครือข่ายท่อส่งน้ำจากที่นั่น

ในกรณีนี้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแม้ในบ้านเก่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากจะรับประกันการทำงานปกติของระบบบำบัดน้ำเสียเครื่องทำความร้อนและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ คุณสามารถจัดหาน้ำให้กับบ้านส่วนตัวได้ด้วยมือของคุณเองคุณเพียงแค่ต้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็น

คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำส่วนกลางได้ในฤดูหนาว

ข้อดีของการจ่ายน้ำส่วนกลาง

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำส่วนกลางมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สูบน้ำราคาแพง ไม่ต้องเจาะ สูบน้ำ และบำรุงรักษาบ่อน้ำ นอกจากนี้ การจัดหาน้ำแบบรวมศูนย์เป็นกิจกรรมประเภทที่ได้รับการรับรอง ดังนั้นผู้บริโภคจึงได้รับ:

• น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย
• ความดันปกติในเครือข่ายไปป์ไลน์
• น้ำประปาแทบจะไม่หยุดชะงัก

คุณสามารถติดตั้งน้ำประปาและเชื่อมต่อกับสายกลางได้ด้วยตัวเองหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญก็ได้ จะช่วยวางระบบลงใต้ดินและเชื่อมต่อกับบ้าน แน่นอนในกรณีนี้คุณจะต้องจ่ายค่างานของพวกเขา

หากไม่มีเอกสารก็จะไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับบ้านส่วนตัวได้

ในการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวเข้ากับแหล่งน้ำส่วนกลาง คุณจะต้องติดต่อหน่วยงานหลายแห่งและขอใบอนุญาต

หากไม่มีพวกเขาจะไม่สามารถใช้น้ำได้และสำหรับการเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีค่าปรับจำนวนมากและการรื้ออุปกรณ์โดยเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องดำเนินการศึกษาต่าง ๆ จัดทำเอกสารทางเทคนิคและอนุมัติในโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุกขั้นตอนควรดำเนินการตามลำดับ ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นใหม่ ขั้นแรก โปรดติดต่อฝ่ายบริการ geodetic

คุณควรติดต่อสำนักงานผู้สำรวจในพื้นที่ของคุณก่อน คนงานจะดำเนินการสำรวจภูมิประเทศของพื้นที่และจัดทำแผนสถานการณ์ของพื้นที่ วัตถุทั้งหมดที่อยู่บนพื้นจะถูกพล็อตไว้บนนั้นโดยระบุระยะห่างระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับสาธารณูปโภคที่ใกล้ที่สุด

นี่คือลักษณะของการสำรวจเชิงภูมิศาสตร์และเงื่อนไขทางเทคนิค

ผู้สำรวจจะทำงานให้เสร็จภายในสิบวันและออกใบแจ้งหนี้สำหรับการให้บริการ หากคุณมีแผนสถานการณ์ ผ่านไปกว่าหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่การเตรียมการ คุณจะต้องสั่งคำอธิบายใหม่ นี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของเอกสารนี้ เมื่อติดต่อบริการจีโอเดติกจะต้องแสดงเอกสารโฉนดการใช้ที่ดิน

เราได้รับเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา

หากต้องการขอรับข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อน้ำเจ้าของบ้านส่วนตัวสามารถติดต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ที่นั่นพวกเขาจะเป็นผู้กำหนดว่าบริษัทใดจะให้บริการน้ำประปาแบบรวมศูนย์แก่ผู้ใช้ใหม่ นี่คือที่ที่คุณควรส่งเอกสารซึ่งคุณจะต้องรวบรวมรายการที่น่าประทับใจ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

• การยืนยันกรรมสิทธิ์หรือการใช้บ้านและที่ดิน
• บัตรประจำตัวของเจ้าของ
• คำอธิบายเจ็ดชุด;
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสองชุด;
• สมดุลการใช้น้ำที่จัดทำโดยนักออกแบบ
• สำเนาใบสมัครสองชุด

เงื่อนไขทางเทคนิคซึ่งให้กับผู้ใช้ 14 วันหลังจากส่งชุดเอกสารโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ระบุวันที่ของการเชื่อมต่อกับสายจ่ายน้ำส่วนกลางและปริมาณที่อนุญาตในการจ่ายน้ำส่วนกลางของผู้ใช้ที่เป็นปัญหา หน่วยงานที่ให้เงื่อนไขทางเทคนิครับหน้าที่เชื่อมต่อบ้านส่วนตัวกับแหล่งน้ำส่วนกลาง

ตอนนี้คุณสามารถสั่งซื้อโครงการประปาได้แล้ว

ในที่สุดเราก็ได้รับข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว และขณะนี้สามารถสั่งซื้อโครงการประปาได้แล้ว หากไม่มีสิ่งนี้ คุณจะไม่สามารถลงนามในข้อตกลงกับบริษัทที่ให้บริการน้ำประปาแบบรวมศูนย์ได้ ตามเงื่อนไขทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้น โครงการประปาสามารถดำเนินการโดยองค์กรที่มีอำนาจ แต่ในกรณีใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทประปาและบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น

การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามการออกแบบ

เอกสารจะต้องได้รับการประสานงานกับซัพพลายเออร์ไฟฟ้าและก๊าซและแม้แต่การแลกเปลี่ยนโทรศัพท์เนื่องจากสาธารณูปโภคของพวกเขาเชื่อมต่อกับบ้านด้วยและเครือข่ายน้ำประปาไม่ควรรบกวนการทำงานของพวกเขา ในที่สุดโครงการนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาปัตยกรรม

ฉันควรวางท่อด้วยตัวเองหรือติดต่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือไม่?

เมื่อเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวเข้ากับแหล่งน้ำส่วนกลาง คุณต้องเข้าใจว่างานขุดทั้งหมดนอกไซต์ตามกฎจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีใบอนุญาตสำหรับสิ่งนี้ น่าเสียดายที่ฝ่ายหลังใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนและเรียกเก็บค่าบริการที่สูง ค่าปรับสำหรับการละเมิดนั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จึงมีผู้คนจำนวนมากที่งานนี้ด้วยตนเอง

รถขุดมีประสิทธิภาพมากกว่าพลั่วอย่างเห็นได้ชัด

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบประปาประกอบด้วยการจ่ายเงินค่าติดตั้ง ค่าซื้อวัสดุ และค่าธรรมเนียมต่างๆ วิธีที่ถูกที่สุดในการรับน้ำคือทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองและติดตั้งเครือข่ายน้ำประปาจากท่อที่ทำจากโพลีเอทิลีนหรือโพรพิลีน

เราติดต่อการประปาเพื่อสรุปข้อตกลง

ตอนนี้คุณควรติดต่อการประปาเพื่อสรุปข้อตกลงในการเชื่อมต่อน้ำประปา สาระสำคัญอยู่ที่ความจริงที่ว่าองค์กรดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเตรียมและเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของบ้านส่วนตัวกับแหล่งน้ำส่วนกลางและผู้ใช้ชำระค่าบริการเหล่านี้

สัญญาจ้างงานและประปา

ราคานี้กำหนดโดยกรมการประปาส่วนภูมิภาค โดยประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเดินระบบท่อจากบ้านถึงจุดเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก และค่าเชื่อมต่อภาระของระบบ ราคานี้รวมค่าวัสดุและค่าแรงทีมงานติดตั้งแล้ว

ประปาทำเอง

เป็นไปได้ที่จะประหยัดอย่างมากในการติดตั้งระบบประปาหากคุณดำเนินการติดตั้งทั้งหมดด้วยตัวเอง ก่อนอื่นจำเป็นต้องวาดแผนภาพระบุตำแหน่งของท่อและจุดรับน้ำ เมื่อพัฒนาไม่จำเป็นต้องมุ่งมั่นเพื่อความสูงของวิศวกรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไดอะแกรมนั้นใช้งานง่ายและช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งได้ (ถ้ามี)

แผนภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ การปรากฏตัวของดินหินหรือทรายบนพื้นที่ และแสดงพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนท่อ ต้องคำนึงว่างานติดตั้งทั้งหมดจะต้องดำเนินการบนพื้นผิวที่มีการปรับระดับมิฉะนั้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์ได้

เราสร้างบ่อน้ำที่จุดเชื่อมต่อ

ต้องติดตั้งบ่อน้ำตรงจุดเชื่อมต่อกับท่อน้ำหลัก จำเป็นเมื่อจำเป็นต้องปิดน้ำประปาอย่างรวดเร็วสำหรับงานซ่อมแซมดังนั้นจึงมีการติดตั้งวาล์วปิดเครื่องไว้ บ่อน้ำอาจทำด้วยอิฐแดงหรือสร้างด้วยวงแหวนคอนกรีต

ตัวเลือกที่ดีสำหรับการเชื่อมต่อน้ำประปา

ด้านบนของบ่อมีฝาปิด หลังสามารถทำจากพลาสติกได้ แต่ต้องทนต่อการรับน้ำหนักที่อาจผ่านพื้นผิวได้ แน่นอนว่าความกังวลเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีบ่อน้ำอยู่ที่จุดเชื่อมต่ออยู่แล้ว

การเชื่อมต่อทำได้โดยการเสียบเข้ากับทางหลวงสายกลางโดยใช้อุปกรณ์เชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับท่อกลางโดยใช้แคลมป์พิเศษโดยไม่ต้องเชื่อม ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทั้งท่อเหล็กและท่อพลาสติกโดยไม่ต้องปิดน้ำประปาในสายกลาง

วิธีการเชื่อมต่อท่อกลาง

ในกรณีนี้แคลมป์จะติดตั้งอย่างแน่นหนาบนท่อจ่ายก่อนจากนั้นจึงเจาะผ่านรูในแคลมป์ สว่านไฟฟ้าใช้ไม่ได้เพราะน้ำจะท่วม! จากนั้นจึงขันก๊อกเข้ากับเกลียวของแคลมป์ในสถานะเปิดหลังจากนั้นปิดวาล์ว เมื่อใช้บอลวาล์ว คุณสามารถเจาะได้หลังจากติดตั้งแล้ว แน่นอนว่าในกรณีนี้คุณไม่สามารถบังคับอาบน้ำได้ ดังนั้นคุณต้องเลือกสภาพอากาศและเสื้อผ้าให้เหมาะสม

เราขุดคูน้ำตามความลึกที่ต้องการ

กระบวนการที่ใช้แรงงานเข้มข้นที่สุดในการเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวเข้ากับแหล่งน้ำส่วนกลางคือกระบวนการขุดคูน้ำ คุณสามารถใช้แรงงานคนหรืออุปกรณ์พิเศษในรูปแบบของรถขุดหรือเครื่องขนดินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับระยะทางจากทางหลวงสายหลัก แน่นอนว่าคุณต้องเข้าใจดีว่าจะติดตั้งท่อลึกแค่ไหน

แผนที่ระดับความลึกเยือกแข็งมาตรฐาน

ควรขุดคูน้ำให้ลึกจนอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของดินในพื้นที่ทำงาน มิฉะนั้นน้ำที่แข็งตัวในท่อจะแตกและทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิ ในทางตรงกันข้ามในภูมิภาคที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยคุณสามารถวางทางหลวงได้โดยไม่ต้องขุดคูน้ำ

หากดินไม่มีหินและดินเหนียวรวมอยู่ด้วยงานก็จะง่ายขึ้น คุณสามารถขุดหลายหลุมตามเส้นทาง และทำลายสะพานดินระหว่างหลุมเหล่านั้นโดยใช้เครื่องฉีดน้ำที่จ่ายจากท่อแรงดันสูง เทคนิคนี้ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากและอำนวยความสะดวกในการขุดค้น

จะสะดวกกว่าถ้าขุดคูน้ำเข้าบ้านด้วยพลั่ว

บางครั้งเนื่องจากดินหนักเกินไป จึงเป็นการยากที่จะขุดคูน้ำตามความลึกที่ต้องการ วัสดุฉนวนสมัยใหม่ที่ใช้ป้องกันระบบท่อสามารถช่วยได้ที่นี่ ไม่ว่าในกรณีใดก็ยังจำเป็นต้องเจาะลึกลงไปในพื้นดินอย่างน้อยหนึ่งร้อยเซนติเมตร

มีการติดตั้งเบาะที่ด้านล่างของร่องลึกก่อนวางท่อ เป็นการเติมทรายและหินบดที่สร้างแผ่นดูดซับแรงกระแทก นอกจากนี้ยังช่วยให้น้ำในดินระบายออกจากท่อได้ จึงช่วยป้องกันน้ำแข็งได้ ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าจะวางท่อลงใต้ดินและวางไว้ใต้ฐานรากอย่างไรให้ดีที่สุด

เราผ่านรากฐานและเข้าไปในบ้าน

การเข้าบ้านทางท่อมักดำเนินการใต้ฐานราก ในกรณีนี้ปัญหาความลึกของท่อและความจำเป็นในการฉนวนจะได้รับการแก้ไขในลักษณะเดียวกับท่อจ่ายน้ำทั้งหมดที่อยู่นอกบ้าน

ตัวเลือกในการแนะนำท่อเข้าบ้าน

ท่อยังสามารถนำเข้าไปในบ้านผ่านทางฐานรากซึ่งจะต้องมีการทำหลุม องค์ประกอบของเครือข่ายไปป์ไลน์นี้ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษหากมีส่วนที่ตื้นอยู่ในพื้นดินและเป็นผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแช่แข็ง จำเป็นต้องจัดหาฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงสำหรับท่อส่วนนี้

เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทางเข้าควรมีขนาดใหญ่กว่าหน้าตัดของท่อน้ำประมาณสิบห้าเซนติเมตร นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการทำลายเครือข่ายท่อส่งน้ำหากผนังบ้านเริ่มทรุดตัวลงเมื่อเวลาผ่านไป

การเลือกท่อที่ดีที่สุดและการวางแนวให้กับบ้าน

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบประปาคือท่อ มีหลายทางเลือกและคุณต้องตัดสินใจว่าท่อใดดีที่สุดสำหรับการติดตั้งน้ำประปาและนำเข้าบ้าน โดยหลักการแล้วท่อเหล็กชุบสังกะสีมีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุนี้ทนต่อการรับน้ำหนักเกินทางกลได้ดี แต่ไวต่อกระบวนการกัดกร่อน

ท่อสำหรับจ่ายน้ำและฉนวนที่เกี่ยวข้อง

ท่อทองแดงสามารถใช้งานได้นานหลายสิบปี แต่มีราคาแพงมากและติดตั้งง่าย ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้ใช้งาน ท่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือท่อราคาไม่แพงที่ทำจากวัสดุโพลีเมอร์ติดตั้งง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรง

หลังจากเชื่อมต่อโครงข่ายท่อเข้ากับบ้านแล้วไม่จำเป็นต้องเติมคูน้ำทันที ขั้นแรก คุณควรทำการทดสอบและตรวจสอบข้อต่อก้นทั้งหมดอย่างละเอียด ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจะต้องได้รับการแก้ไข

คุณสมบัติบางประการของการใช้น้ำ

บ่อยครั้ง น้ำที่มาจากส่วนกลางไม่ได้สะอาดเป็นพิเศษ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของเครือข่ายไปป์ไลน์และด้วยเหตุผลอื่นบางประการ กรณีนี้ก่อนที่จะใช้น้ำเพื่อดื่มและปรุงอาหารจะต้องกรองหรือติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณทางเข้าท่อจ่ายน้ำเข้าบ้าน อ่านเกี่ยวกับการเลือกตัวกรองในบทความ “เครื่องกรองน้ำสำหรับบ้านและอพาร์ตเมนต์ใต้อ่างล้างจาน: ไหนดีกว่าให้เลือก - รีเวอร์สออสโมซิสหรือไหลผ่าน”

แรงกดดันในสายไม่ได้ถูกรักษาให้อยู่ในระดับที่ต้องการเสมอไป การติดตั้งปั๊มแรงดันสามารถช่วยได้ที่นี่ ทุกคนรู้ดีว่าการปิดระบบประปามักเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ในกรณีนี้การติดตั้งถังเก็บน้ำจะช่วยได้

อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของน้ำจากแหล่งน้ำส่วนกลาง

เคล็ดลับสุดท้ายคือการคำนึงถึงการป้องกันการรั่วซึม

ตามกฎแห่งปรัชญาปริมาณจะพัฒนาไปสู่คุณภาพนั่นคือท่อการเชื่อมต่อก๊อกน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อที่ยืดหยุ่นในบ้านสมัยใหม่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในความเป็นไปได้ที่น้ำจะรั่ว

ในกรณีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงแต่สำหรับการซ่อมแซมเท่านั้น แต่สำหรับน้ำเองก็ดูเหมือนจะไม่น้อยสำหรับใครเลย! วิธีแก้ไขหลักคือปิดก๊อกกลางก่อนออกจากบ้าน แน่นอนว่ายังมีโซลูชันที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับปัญหานี้

เรียนผู้อ่าน! ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของคุณจะถือเป็นรางวัลสำหรับผู้เขียนเนื้อหา ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ!

วิดีโอต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีและจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่นำเสนออย่างแน่นอน

เจ้าของบ้านส่วนตัวและกระท่อมในชนบทไม่ช้าก็เร็วจะต้องจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่นการซ่อมแซมและการเปลี่ยนท่อระบายน้ำและระบบน้ำประปา หากบ้านเป็นอาคารเก่าและไม่มีน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง แล้วจะทำให้อาคารมีการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างไร? ในบรรดางานจำนวนมากในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เราเน้นหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการวางท่อไว้ใต้ฐาน วางท่อระบายน้ำและท่อน้ำไว้ใต้ฐานรากของบ้าน

วางท่อระบายน้ำทิ้งใต้ฐานรากของบ้านส่วนตัว

ท่อระบายน้ำทิ้งใหม่จะถูกติดตั้งเมื่อระบบท่อระบายน้ำเก่าใช้งานไม่ได้หรือเมื่อบ้านไม่ได้ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งเลย ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอย่าซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำเก่า แต่ควรติดตั้งท่อใหม่ บ้านหลังเก่าก็ต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย

หลักการพื้นฐานของการระบายน้ำทิ้งในบ้านส่วนตัว

การออกแบบท่อน้ำทิ้งในบ้าน

ก่อนอื่นคุณต้องจินตนาการว่าควรจัดระบบบำบัดน้ำเสียของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัวอย่างไร ท่อระบายน้ำเสียเกิดขึ้นในลักษณะที่ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างจาน ห้องน้ำ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำและฝักบัวไม่กระจัดกระจายไปตามส่วนต่างๆ ของบ้าน แต่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดต้นทุนด้านวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

พื้นห้องใต้ดินที่มีฉนวนสะดวกมากในการนำท่อระบายน้ำทั้งหมดมาไว้ในท่อเดียวแล้วนำไปไว้ข้างนอกใต้ฐานราก

ประเภทของท่อระบายน้ำทิ้ง

ท่อระบายน้ำทิ้งที่ทันสมัย

ระบบบำบัดน้ำเสียสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ผลิตจากเหล็กหล่อเท่านั้น แต่ยังมาจากวัสดุโพลีเมอร์หลายชนิด เช่น โพลีเอทิลีนและโพลีไวนิลคลอไรด์ ปลายด้านหนึ่งของท่อต้องทำเป็นรูปส่วนต่อขยายรูปถ้วย ส่วนของท่อจะประกอบเป็นท่อเดียวโดยการแทรกส่วนที่เรียบของส่วนก่อนหน้าลงในส่วนต่อขยายรูปชามของส่วนถัดไป

ส่วนเหล็กหล่อเชื่อมต่อกับปูนซีเมนต์ ท่อโพลีเมอร์ถูกยึดด้วยมาสติกพิเศษ

วางท่อระบายน้ำใต้ฐานรากบ้าน

พิจารณาการวางระบบบำบัดน้ำเสียภายใต้ฐานรากประเภทหลัก

รองพื้นสตริป

อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งขึ้นอยู่กับความลึกของฐานรากและความหนาของชั้นเยือกแข็งของดิน

ตัวอย่างเช่นด้วยเสาหินตื้น 1.2 เมตร ทางเดินท่อสามารถอยู่ใต้ฐานรากได้ ในการทำเช่นนี้ให้ขุดหลุมแนวตั้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อระบายน้ำทิ้งใต้บ้านจนถึงด้านล่างของฐานราก พวกเขาขุดสนามเพลาะจากด้านนอกและวางท่อจากถังบำบัดน้ำเสีย (ส้วมซึม) ไปยังฐานคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้าน

ท่อระบายน้ำทิ้ง

ใช้เครื่องมือยึดเพื่อเจาะรูใต้ฐานราก ท่อโลหะโพลีเมอร์หรือแร่ใยหิน (ปลอก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อระบายน้ำทิ้ง 50 มม. จะถูกแทรกเข้าไปในรูที่เกิด ทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของการเสียรูปต่างๆในท่อ ปลอกทำหน้าที่เป็นปะเก็นระหว่างท่อกับส่วนหลักของเสาหินเทป

ทางเข้าภายนอกเชื่อมต่อกับทางออกภายในโดยส่วนเข่า ข้อเข่าทำมุมมากกว่า 90 องศา เพื่อป้องกันการอุดตันในท่อ

เมื่อวางรากฐานที่ลึก ช่องระบายน้ำทิ้งจะทำผ่านทางเดินในร่างกายของฐานรากเสาหินของบ้าน ในการระบายน้ำทิ้งผ่านเสาหินฐานรากจะใช้วิธีการเจาะแบบเอียง

หากโครงสร้างของฐานรากเป็นคอนกรีตเศษหินหรืออิฐนั่นคือไม่มีการเสริมแรงภายในการเจาะตัวเสาหินจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ เป็นพิเศษ การเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กอาจมีความซับซ้อนได้เนื่องจากการชนกันของดอกสว่านกับกรงเสริมแรง ซึ่งจะทำให้สายรัดเสริมแรงเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กเสาหินควรได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อไม่ให้โครงเสริมแรงแตกในจุดสำคัญ สิ่งนี้อาจทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานรากลดลงอย่างมากและทำให้เกิดการเสียรูปในโครงสร้างอาคาร

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจำเป็นต้องติดตั้งปะเก็นในรูปแบบของปลอกซึ่งกว้างกว่าท่อของเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียที่วางในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันท่อระบายน้ำเสียจากการเสียรูปและความเสียหาย

ในกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งของดิน ท่อภายในปลอกหุ้มจะถูกหุ้มด้วยฉนวน (หุ้มด้วยขนแร่)

การวางท่อน้ำทิ้งใต้ฐานรากประเภทอื่น

หากเมื่อวางรากฐานของเสารองรับและเสาเข็มไม่สามารถวางท่อระบายน้ำไว้ใต้ฐานได้ล่วงหน้า การติดตั้งจะดำเนินการโดยการขุดร่องลึกระหว่างเสาเข็มและเสารองรับ วิธีการระบายน้ำทิ้งใต้ฐานเสาและเสาเข็มนั้นไม่ซับซ้อนมากนัก

ดูวิดีโอวิธีวางท่อด้วยมือของคุณเอง

มีการขุดคูน้ำใต้ตะแกรงสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านรูในตะแกรงที่ระดับฐานไรเซอร์จะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งที่เหลือ

เมื่อระยะห่างระหว่างเสาค้ำยันเสาเข็มน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เมตร ให้วางท่อไว้ตรงกลางระหว่างฐานรองรับ ท่อทางเข้าเช่นเดียวกับท่อทั้งหมดวางบนพื้นทรายหรือกรวดโดยมีความลาดเอียง 1-2 ซม. ต่อความยาวท่อ 1 เมตร

การวางท่อระบายน้ำทิ้งผ่านฐานแผ่นพื้นอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากไม่สามารถขับผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่อระบายน้ำจะถูกจัดเรียงไว้ใกล้ขอบแผ่นคอนกรีต ตลอดความยาวทั้งหมด ช่องระบายน้ำทิ้งจากอาคารจนถึงระดับต่ำกว่าความลึกเยือกแข็งได้รับการหุ้มฉนวนอย่างระมัดระวังและเชื่อถือได้

การหมุนและโค้งงอของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดจะต้องไม่ทำให้เกิดการอุดตันและความเมื่อยล้าของอุจจาระ เพื่อจุดประสงค์นี้ ส่วนแบบหมุนจะติดตั้งอุปกรณ์ - ช่องตรวจสอบและช่องตรวจสอบ

วางท่อน้ำใต้ฐานรากบ้าน

การเข้าพักที่สะดวกสบายทันสมัยของบุคคลในบ้านของเขาโดยไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียและไม่มีน้ำประปานั้นเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึง แม้ว่าจะไม่มีแหล่งจ่ายน้ำแบบรวมศูนย์ในหมู่บ้าน แต่น้ำก็สามารถส่งผ่านท่อจากบ่อไปยังบ้านได้โดยใช้เครื่องสูบน้ำ

ปริมาณน้ำจากบ่อน้ำและระบบจ่ายน้ำทั้งหมดจนถึงทางเข้าที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเยือกแข็งของดิน แนะนำให้วางน้ำประปาไว้ใต้ฐานรากของบ้านเมื่อฐานรากตื้น

เมื่อวางฐานรากเสาหินลึกหรือฐานรากคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อน้ำจะถูกวางผ่านการเจาะบ่อน้ำในฐานราก ก่อนที่จะวางท่อน้ำจะมีการใส่ปะเก็นในรูปแบบของปลอกโลหะไว้ในบ่อน้ำ

น้ำในท่อไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิต่ำ มิฉะนั้นเมื่อกลายเป็นน้ำแข็งท่อก็จะแตกออก ดังนั้นหากมีความเสี่ยงที่น้ำจะแข็งตัวในท่อในทุกส่วนของระบบจ่ายน้ำระบบจ่ายน้ำจึงมีฉนวน

การวางท่อน้ำในฐานรากประเภทอื่นก็ไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อนเช่นกัน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวเท่านั้น - ไม่ควรให้ช่องจ่ายน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์

บทสรุป

แม้ว่าการติดตั้งท่อจะสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเอง แต่การเชื่อมต่อการสื่อสารของบ้านกับเครือข่ายน้ำประปาส่วนกลางและเครือข่ายน้ำเสียนั้นดำเนินการโดยบริการเฉพาะของ Vodokanal

สวัสดี! ตามข้อบังคับบ่อน้ำสำหรับจ่ายน้ำส่วนตัวที่บ้านจะต้องอยู่ห่างจากบ้านไม่เกิน 3 เมตร แต่ถึงแม้จะไม่มีมาตรฐาน แต่ก็ชัดเจนว่าการติดตั้งบ่อน้ำอย่างใกล้ชิดนั้นไม่สามารถทำได้ทางเทคโนโลยีและบ่อน้ำที่อยู่ติดกับฐานรากก็ไม่จำเป็นเลย นอกจากนี้ บ่อน้ำต้องอยู่ห่างจากส้วมซึม ส้วม หรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีตัวกรอง 15 เมตร (ขั้นต่ำ)

แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำอื่นๆ มักจะอยู่ห่างจากบ้านพอสมควร

น้ำประปาเข้าบ้านจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของน้ำประปา

น้ำประปาและน้ำประปาทั้งหมดของบ้านส่วนตัว แบ่งตามฤดูกาลการใช้งาน:

• น้ำประปาฤดูหนาว (น้ำประปา) ท่อประปาประเภทนี้ใช้ตลอดทั้งปี
• น้ำประปาฤดูร้อน (น้ำประปา) น้ำประปานี้ใช้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น

น้ำประปาสำหรับบ้านส่วนตัว: น้ำประปาภายนอก

ระบบน้ำประปาทั้งหมดที่อยู่นอกบ้านเรียกว่าน้ำประปาภายนอก ท่อประปาภายในบ้านเรียกว่าภายใน ระบบจ่ายน้ำภายในและภายนอกมีลักษณะและวิธีการติดตั้งเป็นของตัวเอง เนื่องจากการจ่ายน้ำภายนอกในฤดูหนาวเป็นแบบทุกฤดูและเทคโนโลยีในการก่อสร้างมีความซับซ้อนมากขึ้นเราจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ

น้ำประปาภายนอกของบ้านส่วนตัวส่งน้ำจากแหล่งน้ำประปาเข้าบ้านหรือส่งน้ำไปยังจุดจ่ายน้ำเข้าบ้าน บางครั้งน้ำจะถูกส่งจากแหล่งไปที่บ้านโดยใช้ท่อส่งน้ำทั่วบริเวณ วิธีนี้ไม่คงที่แม้แต่น้อย ดังนั้นเราจะไม่พิจารณา

น้ำประปาภายนอกที่อยู่นิ่ง (ฤดูร้อนและฤดูหนาว) จะถูกวางลงบนพื้น สำหรับการจัดหาน้ำในฤดูร้อนให้ขุดคูน้ำลึกถึง 50 ซม. สำหรับการจ่ายน้ำในฤดูหนาว ความลึกของท่อน้ำควรต่ำกว่าระดับการแช่แข็งของดิน 50 ซม. และแต่ละภูมิภาคมีความลึกของการแช่แข็งของตัวเอง

ร่องน้ำสำหรับส่งน้ำภายนอกใช้ตลอดทั้งปี

• ในภาคกลางของรัสเซียความลึกของการแช่แข็งของดินอยู่ที่ 1,000-1200 มม. ซึ่งหมายความว่าจะต้องขุดคูน้ำประปาในฤดูหนาวให้ลึก 1,600-1800 มม.
• ร่องลึกแบบคลาสสิกควรมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกลับหัว โดยมีฐานของสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ที่ระดับพื้นดิน
• หากคุณใช้ท่อ HDPE (โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) สำหรับการจ่ายน้ำภายนอก ความสม่ำเสมอของร่องลึกก้นสมุทรไม่สำคัญและค่อนข้างเป็นไปได้หากจำเป็นต้องมีภูมิทัศน์เพื่อสร้างร่องลึกก้นสมุทร

ก่อสร้างคูน้ำเพื่อส่งน้ำภายนอกบ้าน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสนามเพลาะเพื่อจ่ายน้ำในบทความ โดยย่อ: ที่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุทรคุณต้องสร้างเบาะทรายขนาด 10-20 ซม. สำหรับดินเหนียวให้ปูกรวด (หินบด) ไว้ใต้ทราย

การแนะนำน้ำประปาภายนอกเข้าสู่บ้าน

มีสองวิธีในการนำท่อน้ำเข้าบ้านของคุณ

• การป้อนน้ำประปาผ่านฐานราก ในกรณีนี้จะมีการเจาะรูบนฐานเพื่อสอดท่อน้ำ (หากไม่ได้ป้อนข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าเมื่อเทฐานราก)
• การจ่ายน้ำเข้าบ้านบนเสาหรือฐานรากเสาเข็มใด ๆ จะดำเนินการระหว่างเสาฐานรากและทำด้วยฉนวนโค้งที่ทางเข้าบ้าน
• บางทีก็วางท่อน้ำไว้ใต้ฐานราก

ฉนวนกันความร้อนของน้ำประปาในฤดูหนาว

น้ำประปาฤดูหนาวที่ติดตั้งจะต้องหุ้มฉนวน ระบบจ่ายน้ำภายนอกหุ้มด้วยวัสดุฉนวนทรงกระบอกพิเศษหรือท่อหุ้มด้วยฉนวนความร้อนแบบม้วน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฉนวนท่อน้ำในบทความ

คุณสมบัติของน้ำประปาสำหรับบ้านในชนบท

เดชาจะใช้บ้านตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น ดังนั้นน้ำประปาสำหรับบ้านเดชาจะต้องดำเนินการด้วยระบบอนุรักษ์ กล่าวคือ:

• น้ำประปาเข้าบ้านจากแหล่งน้ำก่อนเข้าบ้านควรเอียงไปทางแหล่งน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากระบบสำหรับฤดูหนาว
• ควรติดตั้งท่อระบายน้ำและวาล์วระบายน้ำที่ปลายทั้งสองด้านของแหล่งจ่ายน้ำภายนอก (ที่แหล่งกำเนิดและในบ้าน)

สรุปแทนคำแนะนำในการติดตั้งน้ำประปาเข้าบ้าน

การจ่ายน้ำเข้าบ้านดำเนินการเป็นขั้นตอน:

• ทำเครื่องหมายเส้นทางจากแหล่งน้ำประปาไปยังทางเข้าน้ำประปาเข้าบ้าน
• ขุดคูน้ำลึก 50 ซม. เหนือระดับการแช่แข็งของดิน (ประมาณ 1,500-1800 ม.)
• ทำเบาะทรายขนาด 20 ซม. ที่ด้านล่างของหลุม
• เจาะรูที่ฐานรากของบ้านเพื่อวางท่อน้ำ วางปลอกจากท่อเหล็กเข้าไปในรู
• วางท่อจ่ายน้ำภายนอกจากแหล่งที่ติดตั้งไว้ที่ทางเข้าบ้านแล้วสอดท่อเข้าไปในบ้าน
• ฉนวนท่อน้ำ ฉนวนไม่ควรสัมผัสกับน้ำ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฉนวนสถานที่ที่ท่อออกจากบ่อน้ำและทางออกจากคูน้ำเข้าไปในบ้าน (ถ้ามี) และตำแหน่งที่ท่อผ่านปลอกฐานราก
• เชื่อมต่อแหล่งจ่ายน้ำภายนอกเข้ากับแหล่งกำเนิดและอินพุต (ชั่วคราว) จากนั้นตรวจสอบการรั่วไหลตามเส้นทาง
• ปิดท่อจ่ายน้ำภายนอกด้วยทราย 20 ซม. และดินอ่อน 30-40 ซม.
• โดยไม่ต้องบดอัดดิน ให้เติมดินที่ขุดออกมาจากร่องลึกลงในร่องลึก กำจัดกระดาน ราก และขยะจากการก่อสร้างออกจากดิน