บทเรียนเกี่ยวกับการทำงานกับกล้อง SLR วิธีถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR อย่างถูกต้อง หากคุณเป็นมือใหม่

วันที่ตีพิมพ์: 01.02.2017

คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลชหรือไม่? กำลังเรียนรู้การถ่ายภาพในโหมด P, A, S หรือ M หรือไม่? ซึ่งหมายความว่าคุณจะพบกับ "การสั่น" อย่างแน่นอนนั่นคือการสูญเสียความคมชัดและความพร่ามัวของภาพ เกิดจากการสั่นของกล้องระหว่างการถ่ายภาพ

ตามกฎแล้วเมื่อ "เคลื่อนไหว" คุณสามารถมองเห็นทิศทางที่เกิดความเบลอได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่เลนส์โฟกัสผิดพลาด ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพหลุดโฟกัส ตัวแบบจะเบลอ และมีแนวโน้มว่าความคมชัดจะไม่อยู่ในจุดที่คุณต้องการ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับระบบออโต้โฟกัสได้จากเว็บไซต์

ต้นเหตุของ "คน" คือความเร็วชัตเตอร์ที่ปรับไม่ถูกต้อง ให้เราจำไว้ว่าความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องเปิดอยู่และแสงเข้าสู่เซนเซอร์ มีหน่วยวัดเป็นวินาที กล้อง DSLR สมัยใหม่ทุกรุ่นสามารถรองรับความเร็วชัตเตอร์ได้ในช่วงตั้งแต่ 1/4000 ถึง 30 วินาที ยิ่งแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์ควรนานขึ้น (อย่างอื่นเท่ากัน)

ส่วนใหญ่แล้วภาพเบลอจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาวะเช่นนี้ ระบบอัตโนมัติ (หรือตัวช่างภาพเอง) จะเริ่มเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้ได้แสงตามที่ต้องการและได้เฟรมที่สว่างเพียงพอ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าไร โอกาสที่จะเกิดภาพเบลอก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น บ่อยครั้งจะได้เฟรมที่พร่ามัวที่ค่า >1/60 วินาที ภาพเริ่มเบลอเพราะกล้องสั่นเล็กน้อยในมือคุณ

ถ่ายภาพให้คมชัดและกำจัด “อาการสั่น” ได้อย่างไร? คุณต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ตามสภาพการถ่ายภาพ

ความเร็วชัตเตอร์ใดที่เหมาะกับวัตถุต่างๆ นี่เป็นสูตรโกงโดยประมาณ:

• คนยืน - ตั้งแต่ 1/60 วินาทีและสั้นกว่า
• คนที่เดินช้าๆ เคลื่อนไหวไม่เร็วมาก - ตั้งแต่ 1/125 วินาทีและสั้นกว่า
• คนวิ่ง นักกีฬา เด็กที่สนุกสนาน สัตว์ไม่เร็วมาก - ตั้งแต่ 1/250 วินาทีและสั้นกว่า
• นักกีฬาที่วิ่งเร็ว สัตว์และนกที่เร็วมาก การแข่งรถและมอเตอร์ไซค์ - 1/500 วินาทีและสั้นกว่า

ด้วยประสบการณ์ ช่างภาพเริ่มเข้าใจว่าต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใดในการถ่ายภาพฉากใดฉากหนึ่ง

ผลลัพธ์ของการยิงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก สรีรวิทยา ระดับความเครียด และความแข็งแรงของมือ ดังนั้น ช่างภาพมักจะพยายามเล่นอย่างปลอดภัยและถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นกว่าที่คำนวณโดยใช้สูตรด้านล่างเล็กน้อย

แม่น้ำปาชา ภูมิภาคเลนินกราด

นิคอน D810 / นิคอน AF-S 35 มม. f/1.4G Nikkor

จะคำนวณความเร็วชัตเตอร์สูงสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ได้อย่างไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าภาพในช่องมองภาพสั่นมากเพียงใดเมื่อถ่ายภาพโดยใช้การซูมที่แข็งแกร่งที่ทางยาวโฟกัสยาว ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์ยาวเท่าใด ความเสี่ยงที่จะ “สั่น” ก็จะยิ่งสูงขึ้น และความเร็วชัตเตอร์ควรสั้นลงเท่านั้น จากรูปแบบนี้ ช่างภาพได้คิดสูตรที่ช่วยกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยในการถ่ายภาพ และความเสี่ยงที่จะเกิดภาพเบลอ

ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องไม่ควรเกิน 1/(ทางยาวโฟกัส x 2)

สมมติว่าทางยาวโฟกัสของเลนส์คือ 50 มม. ตามสูตร ความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยสูงสุดคือ 1/(50x2) ซึ่งก็คือ 1/100 วินาที ตัวอย่างที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า - 20 มม.: 1/(20x2)=1/40 วินาที

ดังนั้น ยิ่งทางยาวโฟกัสสั้นเท่าใด ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง เมื่อใช้เลนส์ยาวจะตรงกันข้าม ลองใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 300 มม. นกและการแข่งขันกีฬามักถูกถ่ายภาพด้วยเลนส์ประเภทนี้ ลองใช้สูตร: 1/(300x2)=1/600 วินาที นี่คือความเร็วชัตเตอร์สั้นที่คุณจะต้องเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด!

อย่างไรก็ตาม ช่างภาพรุ่นเก่าจะจำสูตรนี้ได้ในรูปแบบนี้: ความเร็วชัตเตอร์ = 1/ทางยาวโฟกัส อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเมกะพิกเซลในกล้องสมัยใหม่และข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับคุณภาพทางเทคนิคของภาพกำลังบังคับให้ทางยาวโฟกัสในตัวหารเพิ่มเป็นสองเท่า หากกล้องของคุณมีเมทริกซ์ขนาดเล็ก (เล็กกว่า APS-C) คุณจะต้องใช้ในการคำนวณ ไม่ใช่ความยาวโฟกัสจริงของเลนส์ แต่ต้องใช้ทางยาวโฟกัสเท่ากัน โดยคำนึงถึงปัจจัยการครอบตัดของเมทริกซ์

สูตรที่นำเสนอจะปกป้องคุณจากความพร่ามัวที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากการสั่นของกล้องในมือ แต่คุณต้องคำนึงถึงความเร็วการเคลื่อนไหวของตัวแบบด้วย ยิ่งวัตถุเร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะสั้นลงเท่านั้น

จะส่งผลต่อความเร็วชัตเตอร์ในโหมด A และ P อย่างไร?

ไม่ใช่ทุกโหมดที่อนุญาตให้ช่างภาพเลือกค่าความเร็วชัตเตอร์ได้โดยตรง มีโหมดโปรแกรม P ซึ่งทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ และโหมดลำดับความสำคัญรูรับแสง A ซึ่งควบคุมความเร็วชัตเตอร์ ระบบอัตโนมัติมักทำผิดพลาดในโหมดเหล่านี้ ภาพสั่นส่วนใหญ่ถ่ายในโหมด A เมื่อช่างภาพมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่ารูรับแสง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพเบลอเมื่อถ่ายภาพในโหมดเหล่านี้ คุณจะต้องตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์ ค่าของมันจะแสดงทั้งในช่องมองภาพและบนหน้าจอกล้อง หากเราเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์ยาวเกินไป ก็ถึงเวลาเพิ่ม ISO ซึ่งจะสั้นลงตามความไวแสงที่เพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนดิจิทัลเล็กน้อยในภาพถ่ายดีกว่าภาพเบลอ! สิ่งสำคัญคือต้องหาการประนีประนอมที่สมเหตุสมผลระหว่างความเร็วชัตเตอร์และค่า ISO

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวทางแสง

อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยมากขึ้นมีโมดูลป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลเพิ่มมากขึ้น จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือกล้องจะชดเชยการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปแล้ว โมดูลป้องกันภาพสั่นไหวจะอยู่ในเลนส์ (เช่น ในเทคโนโลยีของ Nikon) การมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในเลนส์ Nikon จะแสดงด้วยตัวย่อ VR (การลดภาพสั่นไหว)

โมดูลป้องกันภาพสั่นไหวอาจแสดงประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์ ส่วนใหญ่แล้วระบบป้องกันภาพสั่นไหวสมัยใหม่ช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ได้นานขึ้น 3-4 สต็อป มันหมายความว่าอะไร? สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพด้วยเลนส์ 50 มม. และความเร็วชัตเตอร์ที่ปลอดภัยคือ 1/100 วินาที ด้วยเลนส์ที่มีความเสถียรและทักษะบางอย่าง คุณสามารถถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/13 วินาที

แต่คุณไม่ควรผ่อนคลายเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระบบกันสั่นในเลนส์จะชดเชยการสั่นของกล้องเท่านั้น และหากคุณถ่ายภาพบุคคลหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ความเร็วชัตเตอร์ควรจะยังค่อนข้างสั้น สำหรับช่างภาพมือใหม่ ไม้กันสั่นคือตัวประกันที่ดีต่อการเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจและการสั่นของกล้องในมือ แต่ไม่สามารถแทนที่ขาตั้งกล้องหรือความเร็วชัตเตอร์สูงได้เมื่อถ่ายภาพการเคลื่อนไหว

เลนส์ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล ซึ่งระบุด้วยตัวย่อ VR บนฉลาก

จะใช้ความเร็วชัตเตอร์นาน ๆ และหลีกเลี่ยงกล้องสั่นได้อย่างไร?

บางครั้งการเปิดรับแสงนานก็เป็นสิ่งจำเป็น สมมติว่าคุณต้องถ่ายภาพนิ่งในที่แสงน้อย: ทิวทัศน์ ภายใน และหุ่นนิ่ง ในกรณีนี้ การเพิ่ม ISO ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด ความไวแสงสูงจะเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัลให้กับภาพและลดคุณภาพของภาพเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ช่างภาพจะใช้ขาตั้งกล้องซึ่งช่วยให้สามารถยึดกล้องได้อย่างปลอดภัย

หากคุณต้องการพัฒนาไปในทิศทางการถ่ายภาพวัตถุ การถ่ายภาพอาหาร ทิวทัศน์ หรือการถ่ายภาพภายใน คุณเพียงแค่ต้องมีขาตั้งกล้อง สำหรับการทดลองสมัครเล่นสามารถแทนที่ด้วยการสนับสนุน: เก้าอี้, เก้าอี้, ขอบถนน, ขั้นบันได, เชิงเทิน ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งกล้องไว้บนฐานรองรับอย่างแน่นหนาและไม่จับกล้องขณะถ่ายภาพ (ไม่เช่นนั้นกล้องจะสั่น) และกรอบจะเบลอ) หากกลัวกล้องจะตกให้ถือไว้ด้วยสายรัด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสั่นเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ตั้งเวลาไว้

แต่โปรดจำไว้ว่า: วัตถุที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเบลอเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว ดังนั้น การถ่ายภาพบุคคลด้วยขาตั้งกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ยาวจึงไม่มีประโยชน์ แต่มันสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทางศิลปะได้!

การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานด้วยขาตั้งกล้อง เมืองและภูเขานั้นรุนแรง และเรือประมงก็เบลอเมื่อโขดหินบนคลื่น

Nikon D810 / Nikon 70-200 มม. f/4G ED AF-S VR Nikkor

จะป้องกันตัวเองจากภาพเบลอได้อย่างไร? คำแนะนำการปฏิบัติ

• จับตาดูการสัมผัสของคุณอยู่เสมอโดยเฉพาะหากถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาวะเช่นนี้ระบบอัตโนมัติมักจะตั้งค่าที่ยาวเกินไป

การซื้อกล้อง SLR ระดับมืออาชีพหรือกึ่งมืออาชีพ (DSLR) ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป มีอุปกรณ์สำหรับทุกรสนิยมลดราคา การซื้อกล้อง DSLR ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง คุณเพียงแค่ต้องศึกษาความสามารถต่างๆ มากมายของมัน จุดปรับแต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น และเรียนรู้วิธีใช้งาน การเชื่อมโยงทฤษฎีกับการฝึกฝนและการฝึกอบรมทีละน้อยจะทำให้คุณบรรลุความสูงที่ต้องการในด้านการถ่ายภาพด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์

คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับความสว่างของตัวแบบที่ถ่ายภาพเป็นส่วนใหญ่ เมื่อคำนึงถึงตัวบ่งชี้นี้ ให้ตั้งค่าความไวแสงของกล้อง (ISO) เมื่อทำงานในเวลากลางคืน ในตอนเย็น ในห้องมืด (ในคลับ ในคอนเสิร์ต) ให้เพิ่มตัวบ่งชี้นี้เป็น 800 ในช่วงพลบค่ำในสภาพอากาศที่มีเมฆมากและมืดมน 400 ก็เพียงพอแล้วในวันที่มีแสงแดดสดใส การจัดแสง ลด ISO ลงเหลือ 200 หรือ 100 โปรดทราบว่ายิ่งคุณตั้งค่า ISO สูงเท่าไร คุณก็จะยิ่งมี “นอยส์” ในภาพมากขึ้นเท่านั้น ความไวแสงสูงในที่มีแสงจ้าจะทำให้ภาพเสียหาย ลด ISO ของคุณให้เหลือขั้นต่ำ (100-200) หากใช้แฟลช พารามิเตอร์ที่สำคัญถัดไปคือ “สมดุลแสงขาว” (WB) กล้องจำเป็นต้องรับรู้และแสดงสีอย่างถูกต้อง โปรดทราบว่าแสงที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนสีตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หลอดไส้สามารถทำให้วัตถุมีโทนสีเหลือง หากต้องการลดอิทธิพลของแสงสีเหลืองและทำให้สีดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ให้ตั้งค่า BB เป็น "หลอดไส้" นี่จะเป็นการเพิ่มสีน้ำเงินมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สีเหลืองเป็นกลาง ฝึกถ่ายภาพกลางแจ้งในสภาพอากาศที่แตกต่างกันและในห้องที่มีแสงต่างกัน เปลี่ยนการตั้งค่า BB เปรียบเทียบผลลัพธ์- รูรับแสงคือรูในเลนส์ที่สามารถปิดและเปิดได้เพื่อควบคุมการไหลของแสง ยิ่งภาพถ่ายสว่างมากเท่าใด รูรับแสงก็จะกว้างขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกัน นอกจากนี้ มันยังทำหน้าที่สำคัญอีกด้วย - ควบคุมระยะชัดลึก (DOF) เมื่อปิดรูรับแสง คุณจะได้ภาพที่คมชัดทั่วทั้งพื้นผิว หากคุณเปิดมัน โฟกัสจะถูกตั้งไว้ที่เดียว ทุกอย่างที่อยู่นอกโฟกัสจะเบลอ

ลักษณะของภาพยังได้รับผลกระทบจากความเร็วชัตเตอร์ที่ถูกต้องอีกด้วย ขึ้นอยู่กับว่าภาพจะออกมาชัดเจนหรือพร่ามัว มันจะเป็นเฟรมแบบไหน - คงที่หรือไดนามิก? ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วเท่าไร ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น เฟรมสามารถ "หยุด" ได้ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นมาก

ความเร็วชัตเตอร์จะไม่อนุญาตให้คุณได้ผลลัพธ์คุณภาพสูงในการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หากแสงน้อย เพื่อให้รายละเอียดดูมีรายละเอียด จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ยาว สำหรับการถ่ายภาพเช่นนี้ ควรใช้ขาตั้งกล้องจะดีกว่า เนื่องจากกล้องจะจับภาพการเคลื่อนไหวในระยะสั้นระหว่างการเปิดรับแสงได้ เมื่อถ่ายภาพวัตถุไดนามิกด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ คุณจะได้เอฟเฟ็กต์ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพน้ำด้วยความเร็วชัตเตอร์สั้น คุณจะได้ภาพสาดน้ำที่สดใส น้ำดูใสและดัง ภาพถ่ายน้ำโดยเปิดรับแสงเป็นเวลานานจะทำให้น้ำมีความนุ่มนวล นุ่มนวล เรียบเนียน คล้ายกับสีเงินที่ไหล

1. ก่อนที่คุณจะเริ่มเชี่ยวชาญการถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR โปรดอ่านคำแนะนำ กล้องจะรวมอยู่ในอุปกรณ์เสมอ อุปกรณ์แต่ละรุ่นมีลักษณะเฉพาะ ลูกเล่น และรายละเอียดปลีกย่อยในการกำหนดค่าของตัวเอง ที่จริงแล้ว การถ่ายภาพที่ดีนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้โดยการเรียนรู้ธรรมชาติของกล้องอย่างเหมาะสมนี่คือเวลาที่ชัตเตอร์กล้องเปิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพ ยิ่งมืดก็ยิ่งควรนานขึ้นเท่านั้น ยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งสั้นลง ค่าความเร็วชัตเตอร์พื้นฐาน: 1/30 – 1/128 วินาที – ยอมรับได้สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง 1/128 วินาที – สเต็ป 1/250 วินาที – วิ่ง 1/15 วินาที – สภาพอากาศมีเมฆมาก คุณต้องใช้ขาตั้งกล้อง 1/9 วินาที - แสงไม่ดี ต้องใช้ขาตั้งกล้อง ในการเปิดรับแสงนาน คุณสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้น และคุณจะต้องใช้ขาตั้งกล้อง ไม่เช่นนั้นจะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ภาพที่ "พร่ามัว"
   
2. กะบังลม.นี่คือรูในเลนส์ที่ช่วยให้แสงผ่านได้ ยิ่งช่องเปิดเล็กลง แสงเข้าสู่เมทริกซ์ของเลนส์ก็จะน้อยลงเท่านั้น รูรับแสงถูกกำหนดให้เป็น f2, f2.8, f8, f16 ฯลฯ เพื่อรับ ภาพที่ดีความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะสอดคล้องกัน: ยิ่งรูรับแสงแคบเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์ก็จะสั้นลงเท่านั้น ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนระยะชัดลึกได้ เมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน เมื่อปิดรูรับแสง แสงจากไฟฉายจะไม่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ "ลูกบอล" แต่เป็น "ดวงดาว" และยิ่งรูรับแสงแคบเท่าใด รังสีก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นเท่านั้น
   
3. โหมดถ่ายภาพ:
   • อัตโนมัติ;
     
   • กึ่งอัตโนมัติ - P ให้คุณเปลี่ยน ISO สมดุลสีขาว และจุดโฟกัส
     
   • กำหนดรูรับแสงเอง – A(Av) โหมดกึ่งอัตโนมัติพร้อมกำหนดรูรับแสง ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูรับแสงได้ แต่ตัวกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการเอง
     
   • ลำดับความสำคัญชัตเตอร์ – S(Tv) ซึ่งเป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติที่มีลำดับความสำคัญชัตเตอร์ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้ และกล้องจะเลือกรูรับแสงที่ต้องการได้อย่างอิสระ
     
   • manual – M ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมด
     
4. ระยะชัดลึกของพื้นที่ถ่ายภาพ (DOF)ระยะชัดลึกเล็กน้อยแสดงว่าพื้นหลังในภาพถ่ายเบลอ หากต้องการเบลอพื้นหลังให้มากที่สุด คุณต้องทำให้ตัวแบบที่กำลังถ่ายภาพเข้ามาใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนหลักของเฟรม ในกรณีนี้จะต้องเปิดไดอะแฟรมให้มากที่สุด ยิ่งทางยาวโฟกัสของเลนส์สั้น ระยะชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น
   
5. สมดุลสีขาวโดยค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ ทดลองเลือกอันที่เหมาะกับคุณ การตั้งค่าพื้นฐานมีอยู่ในตัวกล้องเอง:
   • เวลากลางวัน;
     
   • เครื่องจักร;
     
   • ความขุ่นมัว;
     
   • ร่มเงากลางแจ้ง
     
   • หลอดไส้;
     
   • แสงฟลูออเรสเซนต์;
     
   • โหมดแมนนวล;
     
   • แฟลช.
     

ถือกล้องอย่างไรให้ถูกต้อง?
การฝึกฝนเป็นกุญแจสำคัญในการได้ภาพที่ดี พกกล้องติดตัวไปทุกที่ ถ่ายภาพ ประเมินผล พยายามประมวลผลภาพถ่าย อ่านหนังสือ เข้าร่วมชั้นเรียนปริญญาโท ดูรูปถ่ายของปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียง แล้วลองทำซ้ำ อย่าใช้ การตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อใช้การปรับด้วยตนเองเท่านั้น คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกมุมที่เหมาะสม โฟกัส และใช้การตั้งค่าต่างๆ ใช้จินตนาการและจินตนาการของคุณ แล้วในไม่ช้าคุณจะเห็นว่าภาพถ่ายปัจจุบันของคุณน่าสนใจและมีคุณภาพดีกว่าภาพถ่ายเริ่มแรกของคุณมาก

จะวางวัตถุในกรอบได้อย่างไร?

1. อย่าปล่อยให้มีที่ว่างมากนัก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพเด็ก ก็ปล่อยให้เขาครอบครองพื้นที่ในเฟรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพื้นหลังด้านข้าง (พื้น หญ้า ต้นไม้) ไม่ได้มีความหมายใดๆ แน่นอนว่าถ้าเขาเล่น บทบาทที่สำคัญ(เป็ดอยู่ด้านหลัง ใบไม้ร่วง) แล้วเอามาโชว์
   
2. เป็นเรื่องปกติที่จะวางตัวแบบหลักของภาพถ่ายไว้ตรงกลาง การทดลองบางครั้งก็ยอดเยี่ยมและ ภาพถ่ายที่น่าสนใจจะได้รับเมื่อเปลี่ยนโฟกัส
   
3. โดยทั่วไปแล้ว วัตถุแนวนอนที่ยาวจะถูกถ่ายภาพโดยถือกล้องในแนวนอน และวัตถุที่สูงจะถ่ายภาพในแนวตั้ง
   
4. อย่าให้เกินเส้นขอบฟ้า
   
5. เมื่อถ่ายภาพในที่มืดและใช้แฟลช อย่าขยับห่างจากตัวแบบมากเกินไป แสงอาจไม่ส่องถึงตัวแบบ
   
6. ไม่ควรมีส่วนของร่างกายที่ไม่จำเป็นในภาพถ่าย การเผลอไปโดนมือหรือเท้าคนอื่นจะทำให้ภาพรวมเสียหาย โดยเฉพาะถ้าเป็นภาพทิวทัศน์
   
7. เมื่อถ่ายภาพ อย่ายืนอยู่หน้าดวงอาทิตย์ วัตถุจะดูไม่เป็นธรรมชาติ และตัวภาพก็จะมืด โปรดจำไว้ว่าแสงจะต้องตกกระทบกับตัวแบบพอดี ภาพถ่ายสวย ๆได้รับในเวลากลางวันและกลางแจ้ง ในอาคาร การเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมจะยากกว่ามาก
   
8. เมื่อถ่ายภาพบุคคล อย่าเข้าใกล้บุคคลมากเกินไป เพราะจะทำให้ลักษณะใบหน้าของบุคคลนั้นยาวขึ้น
   

จะหลีกเลี่ยงภาพถ่ายที่พร่ามัวได้อย่างไร?
สาเหตุของภาพเบลอ:

• แสงไม่ดี;
  
• มือสั่น;
  
• วัตถุเคลื่อนที่
  
• ถ่ายโฟกัสยาว.
  

หากคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ให้ลดความเร็วชัตเตอร์ลงหรือเพิ่ม ISO หากจำเป็นต้องทำ ยิงได้ดีในความมืดให้ใช้ขาตั้งกล้อง

ในการลดความพร่ามัวของภาพถ่าย คุณต้องวางตำแหน่งกล้องให้ถูกต้อง ใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า ใช้แฟลช แหล่งกำเนิดแสงเพิ่มเติม ขาตั้งกล้อง ลดความเร็วชัตเตอร์ และเพิ่ม ISO

เมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล ให้ลดความเร็วชัตเตอร์และลดรูรับแสงให้มากที่สุด เมื่อช่วงที่เป็นไปได้หมดลงและภาพยังไม่ชัดเจน ให้เพิ่ม ISO ในกรณีนี้ภาพถ่ายจะมีนอยส์แต่จะออกมาชัดเจน

ถ่ายภาพบุคคลอย่างไรให้ถูกต้อง?

1. อย่าใส่รายละเอียดที่ไม่จำเป็นลงในเฟรม
   
2. แขนขาของคนอื่นจะทำให้โครงพัง
   
3. ต้องเน้นใบหน้าในภาพถ่าย
   
4. อย่าตัดคน.. “ตัด” มือหรือเท้าดูแย่มาก
   
5. ยิงเด็กจากความสูงหรือต่ำกว่าเล็กน้อย
   
6. อย่าวางวัตถุไว้ตรงกลางภาพพอดี
   
7. ภาพบุคคลควรแสดงลักษณะตัวละครหลักของบุคคล นิสัยที่โดดเด่น หรือเปิดเผยแก่นแท้ของเขา
   

ถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างไรให้ถูกต้อง?

1. เส้นขอบฟ้าควรเป็น 1/3 ของความสูงหรือ 2/3 ยิ่งไปกว่านั้น หากมันอยู่ที่ส่วนบน วัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ก็จะมาอยู่เบื้องหน้า หากคุณต้องการเน้นวัตถุในระยะไกล ควรวางเส้นขอบฟ้าไว้ที่ส่วนล่างที่สาม หากการถ่ายภาพเน้นไปที่การสะท้อนของวัตถุในน้ำ ก็ควรวางเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางภาพ อาจไม่มีเส้นขอบฟ้าเลย - ในภาพถ่ายที่มีจิตวิญญาณแห่งความเรียบง่าย
   
2. สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโทนเสียง สำหรับวันในฤดูใบไม้ร่วง - สงบ สำหรับทิวทัศน์กลางคืน - สีน้ำเงินเข้ม
   
3. เล่นอย่างมีคอนทราสต์
   
4. ปฏิบัติตามกฎ "มุมมอง"
   
5. ใช้แสงอย่างชาญฉลาด ภาพถ่ายตอนเช้าจะดีเป็นพิเศษ ภาพถ่ายในเวลากลางวันจะดูน่าสนใจได้ก็ต่อเมื่อมีสถานที่ที่ไม่ธรรมดา และโดยทั่วไปแล้วภาพถ่ายตอนเย็นจะทำให้ไม่ธรรมดาได้ยาก
   
6. ทิวทัศน์บางภาพดูดีขึ้นเมื่อเป็นภาพขาวดำ
   

การเรียนรู้กล้อง SLR ไม่ใช่เรื่องยาก คุณเพียงแค่ต้องสละเวลาเล็กน้อยและอย่างน้อยก็อ่านคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ามืออาชีพตัวจริงจะถ่ายภาพที่สวยงามเป็นพิเศษด้วยกล้องเล็งแล้วถ่ายแบบง่ายๆ และหากคุณถ่ายภาพโดยไม่ใช้ความคิดเลย ไม่มีอุปกรณ์พิเศษใดที่สามารถช่วยปรับปรุงเฟรมได้ ไม่ใช่กล้องที่ทำให้ภาพถ่ายเป็นงานศิลปะ แต่เป็นบุคคล ความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์

การเรียนรู้การถ่ายภาพให้สวยงามเป็นเรื่องยากหากคุณไม่ทราบพื้นฐาน คำศัพท์หลัก และแนวคิดในการถ่ายภาพ ดังนั้น จุดประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วไปว่าการถ่ายภาพคืออะไร วิธีการทำงานของกล้อง และเพื่อทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ตั้งแต่วันนี้ การถ่ายภาพด้วยฟิล์มได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปมาก ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายภาพดิจิทัลกัน แม้ว่า 90% ของคำศัพท์ทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง และหลักการในการรับภาพถ่ายก็เหมือนกัน

ภาพถ่ายทำอย่างไร?

คำว่าการถ่ายภาพหมายถึงการวาดภาพด้วยแสง ในความเป็นจริง กล้องจะบันทึกแสงที่ผ่านเลนส์ไปยังเมทริกซ์ และภาพก็ถูกสร้างขึ้นตามแสงนี้ กลไกของการสร้างภาพจากแสงนั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมายในหัวข้อนี้ โดยความรู้โดยละเอียดมากมาย กระบวนการนี้ไม่จำเป็นเลย

การเกิดภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เมื่อผ่านเลนส์ แสงจะตกกระทบองค์ประกอบไวแสงซึ่งจะบันทึกแสงนั้นไว้ ในกล้องดิจิตอล องค์ประกอบนี้คือเมทริกซ์ เมทริกซ์จะถูกปิดในตอนแรกจากแสงด้วยม่าน (ชัตเตอร์ของกล้อง) ซึ่งเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์จะถูกหดกลับในช่วงเวลาหนึ่ง (ความเร็วชัตเตอร์) เพื่อให้แสงกระทำบนเมทริกซ์ในช่วงเวลานี้

ผลลัพธ์ก็คือตัวภาพถ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบเมทริกซ์โดยตรง

การถ่ายภาพคือการบันทึกแสงบนเมทริกซ์ของกล้อง

ประเภทของกล้องดิจิตอล

โดยทั่วไปแล้ว กล้องมี 2 ประเภทหลักๆ

กระจกเงา (DSLR) และไม่มีกระจก ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองก็คือ ในกล้อง DSLR คุณจะเห็นภาพได้โดยตรงผ่านเลนส์ในช่องมองภาพผ่านกระจกที่ติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง
นั่นคือ “สิ่งที่ฉันเห็น ฉันถ่ายรูป”

ในยุคสมัยใหม่ที่ไม่มีกระจกเงาจะใช้ 2 เทคนิคนี้

• ช่องมองภาพเป็นแบบออพติคอลและอยู่ที่ด้านข้างของเลนส์ เมื่อถ่ายภาพ คุณต้องทำการแก้ไขเล็กน้อยสำหรับออฟเซ็ตของช่องมองภาพที่สัมพันธ์กับเลนส์ โดยทั่วไปใช้กับกล้องเล็งแล้วถ่าย
• ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการถ่ายโอนภาพไปยังจอแสดงผลของกล้องโดยตรง โดยทั่วไปจะใช้กับจานสบู่ แต่ใน กล้อง DSLRโหมดนี้มักใช้ร่วมกับโหมดออพติคอลและเรียกว่า Live View

กล้องทำงานอย่างไร

ลองพิจารณาการทำงานของกล้อง DSLR ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จในการถ่ายภาพ

กล้อง DSLR ประกอบด้วยตัวกล้อง (โดยปกติคือ "ตัว", "ตัว" - จากตัวภาษาอังกฤษ) และเลนส์ ("แก้ว", "เลนส์")

ภายในตัวกล้องดิจิตอลมีเมทริกซ์ที่จับภาพ

ให้ความสนใจกับแผนภาพด้านบน เมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพ แสงจะส่องผ่านเลนส์ สะท้อนจากกระจก จากนั้นหักเหผ่านปริซึมและเข้าสู่ช่องมองภาพ วิธีนี้จะทำให้คุณมองผ่านเลนส์ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไร ทันทีที่คุณกดชัตเตอร์ กระจกจะลอยขึ้น ชัตเตอร์จะเปิดขึ้น แสงกระทบกับเซนเซอร์และจับภาพไว้ นี่คือวิธีการได้รับรูปถ่าย

ตอนนี้เรามาดูเงื่อนไขพื้นฐานกันดีกว่า

พิกเซลและเมกะพิกเซล

เริ่มจากคำว่า "ใหม่" กันก่อน ยุคดิจิทัล- มันเกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์มากกว่าการถ่ายภาพ แต่ก็มีความสำคัญเช่นกัน

ภาพดิจิทัลใดๆ ก็ตามถูกสร้างขึ้นจากจุดเล็กๆ ที่เรียกว่าพิกเซล ในการถ่ายภาพดิจิทัล จำนวนพิกเซลในภาพจะเท่ากับจำนวนพิกเซลบนเมทริกซ์ของกล้อง เมทริกซ์นั้นประกอบด้วยพิกเซล

หากคุณขยายภาพดิจิทัลหลายๆ ครั้ง คุณจะสังเกตเห็นว่าภาพนั้นประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งก็คือพิกเซล

ล้านพิกเซลคือ 1 ล้านพิกเซล ดังนั้น ยิ่งมีเมกะพิกเซลในเมทริกซ์ของกล้องมากเท่าใด จำนวนพิกเซลในรูปภาพก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

หากคุณซูมเข้าที่ภาพถ่าย คุณจะเห็นพิกเซล

ให้อะไร. จำนวนมากพิกเซล? มันง่ายมาก ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวาดภาพที่ไม่ได้ใช้ลายเส้น แต่เป็นจุด คุณสามารถวาดวงกลมถ้าคุณมีเพียง 10 จุดได้หรือไม่? อาจเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้ววงกลมจะเป็น "เชิงมุม" ยิ่งจุดมากเท่าไร ภาพก็จะยิ่งมีรายละเอียดและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

แต่มีข้อผิดพลาดสองประการที่นักการตลาดใช้ประโยชน์ได้สำเร็จ ประการแรก ล้านพิกเซลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะถ่ายภาพคุณภาพสูง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องมีเลนส์คุณภาพสูงด้วย ประการที่สอง ล้านพิกเซลจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย ขนาดใหญ่- ตัวอย่างเช่น สำหรับโปสเตอร์เต็มผนัง เมื่อดูภาพบนหน้าจอมอนิเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ย่อขนาดให้พอดีกับขนาดหน้าจอ คุณจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 3 หรือ 10 ล้านพิกเซลด้วยเหตุผลง่ายๆ

โดยปกติแล้วหน้าจอมอนิเตอร์จะมีพิกเซลน้อยกว่าที่มีอยู่ในภาพถ่ายของคุณมาก นั่นคือ บนหน้าจอ เมื่อคุณบีบอัดรูปภาพให้มีขนาดหน้าจอหรือน้อยกว่า คุณจะสูญเสีย "เมกะพิกเซล" ส่วนใหญ่ไป และภาพถ่าย 10 ล้านพิกเซลจะกลายเป็น 1 ล้านพิกเซล

ชัตเตอร์และความเร็วชัตเตอร์

ชัตเตอร์คือสิ่งที่บล็อกเซ็นเซอร์ของกล้องไม่ให้ถูกแสงจนกว่าคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์คือเวลาที่ชัตเตอร์เปิดขึ้นและกระจกจะลอยขึ้น ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้น แสงก็จะตกกระทบเมทริกซ์น้อยลง ยังไง มีเวลามากขึ้นความเร็วชัตเตอร์ - ยิ่งแสงมากขึ้น

เข้าสู่ความสดใส วันแดดเพื่อให้แสงตกกระทบเซนเซอร์ได้เพียงพอ คุณจะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงมาก เช่น เพียง 1/1000 วินาที ในเวลากลางคืนอาจใช้เวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีกว่าจะได้แสงสว่างเพียงพอ

ความเร็วชัตเตอร์ถูกกำหนดเป็นเสี้ยววินาทีหรือเป็นวินาที เช่น 1/60 วินาที

กะบังลม

ไดอะแฟรมเป็นพาร์ติชันแบบหลายใบมีดที่อยู่ภายในเลนส์ สามารถเปิดหรือปิดได้สนิทจนเหลือเพียงช่องแสงเล็กๆ เท่านั้น

รูรับแสงยังทำหน้าที่จำกัดปริมาณแสงที่ไปถึงเมทริกซ์ของเลนส์ในท้ายที่สุด นั่นคือความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงทำหน้าที่เดียว - ควบคุมการไหลของแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ เหตุใดจึงต้องใช้สององค์ประกอบอย่างแน่นอน

พูดอย่างเคร่งครัดไดอะแฟรมไม่ได้ องค์ประกอบบังคับ- ตัวอย่างเช่น ในกล้องเล็งแล้วถ่ายราคาถูกและกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะไม่มีจำหน่ายในชั้นเรียน แต่รูรับแสงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระยะชัดลึก ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง

รูรับแสงถูกกำหนดด้วยตัวอักษร f ตามด้วยหมายเลขรูรับแสง เช่น f/2.8 ยังไง จำนวนน้อยลงยิ่งกลีบบานออกมากเท่าไหร่รูก็จะกว้างขึ้นเท่านั้น

ความไวแสง (ISO)

พูดโดยคร่าวๆ นี่คือความไวของเมทริกซ์ต่อแสง ยิ่งค่า ISO สูงเท่าใด เมทริกซ์ก็จะยิ่งเปิดรับแสงมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่ ISO 100 คุณจะต้องมีแสงจำนวนหนึ่ง แต่หากมีแสงไม่เพียงพอคุณสามารถตั้งค่า ISO 1600 ได้เมทริกซ์จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและ ผลลัพธ์ที่ดีคุณจะต้องการแสงน้อยลงหลายเท่า

ดูเหมือนว่าปัญหาคืออะไร? เหตุใดจึงต้องสร้าง ISO ที่แตกต่างกันหากคุณสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้ มีสาเหตุหลายประการ ประการแรก - ถ้ามีแสงสว่างมาก ตัวอย่างเช่น ในฤดูหนาวในวันที่อากาศแจ่มใส เมื่อรอบๆ มีแต่หิมะ เราจะเผชิญกับงานที่ต้องจำกัดปริมาณแสงจำนวนมหาศาล และค่า ISO สูงๆ ก็จะเข้ามาขวางทางเท่านั้น ประการที่สอง (และนี้ เหตุผลหลัก) - การปรากฏตัวของ "สัญญาณรบกวนดิจิทัล"

สัญญาณรบกวนคือหายนะของเมทริกซ์ดิจิทัล ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของ "เกรน" ในภาพถ่าย ISO ยิ่งสูง Noise ยิ่งมาก คุณภาพของภาพก็จะยิ่งแย่ลง

ดังนั้นปริมาณสัญญาณรบกวนที่ ISO สูงจึงเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของคุณภาพของเมทริกซ์และเป็นเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยหลักการแล้ว ตัวบ่งชี้สัญญาณรบกวนที่ ISO สูงของกล้อง DSLR สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบนสุด อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ก็ยังห่างไกลจากอุดมคติ

เพราะการ คุณสมบัติทางเทคโนโลยีปริมาณสัญญาณรบกวนจะขึ้นอยู่กับขนาดจริงทางกายภาพของเมทริกซ์และขนาดของพิกเซลของเมทริกซ์ ยิ่งเมทริกซ์มีขนาดเล็กและมีเมกะพิกเซลมากขึ้น สัญญาณรบกวนก็จะยิ่งสูงขึ้น

ดังนั้นเมทริกซ์แบบ "ครอบตัด" ของกล้องของอุปกรณ์พกพาและกล้องคอมแพคแบบเล็งแล้วถ่ายจะส่งเสียงรบกวนมากกว่ากล้อง DSLR มืออาชีพเสมอ

คู่ค่าแสงและค่าแสง

เมื่อทำความคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสงแล้ว มาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดกันดีกว่า

นิทรรศการก็คือ แนวคิดหลักในการถ่ายภาพ หากไม่เข้าใจว่าการรับแสงคืออะไร คุณคงไม่มีทางเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพที่ดีได้

อย่างเป็นทางการ การเปิดรับแสงคือปริมาณความสว่างของเซ็นเซอร์ไวแสง พูดโดยประมาณคือปริมาณแสงที่ตกบนเมทริกซ์

รูปภาพของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้:

• หากปรากฏว่าสว่างเกินไป แสดงว่าภาพได้รับแสงมากเกินไป มีแสงมากเกินไปกระทบเมทริกซ์ และคุณได้ "เปิดรับแสง" เฟรมแล้ว
• หากภาพถ่ายมืดเกินไป ภาพจะเปิดรับแสงน้อยเกินไป
• ไม่สว่างเกินไป ไม่มืดเกินไป หมายความว่าเลือกค่าแสงได้ถูกต้อง

จากซ้ายไปขวา - เปิดรับแสงมากเกินไป เปิดรับแสงน้อยเกินไป และเปิดรับแสงอย่างถูกต้อง

ค่าแสงเกิดขึ้นจากการเลือกความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงร่วมกัน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "คู่ค่าแสง" หน้าที่ของช่างภาพคือเลือกการผสมผสานเพื่อให้แน่ใจว่า ปริมาณที่ต้องการแสงเพื่อสร้างภาพบนเมทริกซ์

ในกรณีนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงความไวของเมทริกซ์ - ยิ่ง ISO สูงเท่าใด การเปิดรับแสงก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น

จุดโฟกัส

จุดโฟกัสหรือเพียงแค่โฟกัสคือจุดที่คุณ "โฟกัส" การโฟกัสเลนส์ไปที่วัตถุหมายถึงการเลือกโฟกัสในลักษณะที่ทำให้วัตถุนี้มีความคมชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กล้องสมัยใหม่มักจะใช้ออโต้โฟกัส ระบบที่ซับซ้อนช่วยให้คุณโฟกัสไปที่จุดที่เลือกได้โดยอัตโนมัติ แต่หลักการทำงานของโฟกัสอัตโนมัตินั้นขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น การจัดแสง ที่ แสงไม่ดีออโต้โฟกัสอาจพลาดหรือล้มเหลวในการทำงานเลย จากนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้การโฟกัสแบบแมนนวลและพึ่งพาสายตาของคุณเอง

เพ่งสายตา

จุดที่โฟกัสอัตโนมัติจะโฟกัสจะปรากฏในช่องมองภาพ โดยปกติจะเป็นจุดสีแดงเล็กๆ ในตอนแรกจะวางตรงกลางภาพ แต่สำหรับกล้อง DSLR คุณสามารถเลือกจุดอื่นเพื่อให้จัดองค์ประกอบเฟรมได้ดีขึ้น

ทางยาวโฟกัส

ทางยาวโฟกัสเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของเลนส์ อย่างเป็นทางการ คุณลักษณะนี้แสดงระยะห่างจากศูนย์กลางออปติคัลของเลนส์ถึงเมทริกซ์ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดภาพที่คมชัดของวัตถุ ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร

ที่สำคัญกว่านั้น ความหมายทางกายภาพ ทางยาวโฟกัสและมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร ทุกอย่างเรียบง่ายที่นี่ ยิ่งทางยาวโฟกัสยาว เลนส์ก็จะยิ่ง "เข้าใกล้" วัตถุมากขึ้นเท่านั้น และยิ่ง “มุมรับภาพ” ของเลนส์มีขนาดเล็กลง

• เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นเรียกว่าเลนส์มุมกว้าง ("ชิริกิ") ซึ่งไม่ได้ "นำสิ่งใดมาใกล้" แต่ให้มุมมองที่กว้าง
• เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวเรียกว่าเลนส์โฟกัสยาวหรือเลนส์เทเลโฟโต้
• เรียกว่า "การแก้ไข" และหากคุณสามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้ มันก็เป็น "เลนส์ซูม" หรือพูดง่ายๆ ก็คือเลนส์ซูม

กระบวนการซูมคือกระบวนการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์

ความชัดลึกหรือความชัดลึก

แนวคิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการถ่ายภาพคือความชัดลึก - ความชัดลึก นี่คือบริเวณด้านหลังและด้านหน้าจุดโฟกัสซึ่งวัตถุในเฟรมจะดูคมชัด

เมื่อใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น วัตถุจะเบลอเพียงไม่กี่เซนติเมตรหรือมิลลิเมตรจากจุดโฟกัส
ด้วยความชัดลึกที่มาก วัตถุที่อยู่ห่างจากจุดโฟกัสหลายสิบถึงหลายร้อยเมตรจึงอาจมีความคมชัดได้

ระยะชัดลึกขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง ความยาวโฟกัส และระยะห่างไปยังจุดโฟกัส

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะชัดลึกที่ขึ้นอยู่กับได้ในบทความ “”

รูรับแสง

รูรับแสงคือปริมาณงานของเลนส์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือปริมาณแสงสูงสุดที่เลนส์สามารถส่งไปยังเซนเซอร์ได้ ยิ่งรูรับแสงกว้าง เลนส์ก็จะยิ่งดีและมีราคาแพงขึ้น

รูรับแสงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ รูรับแสงขั้นต่ำที่เป็นไปได้ ทางยาวโฟกัส ตลอดจนคุณภาพของตัวเลนส์ และการออกแบบด้านออพติคอลของเลนส์ จริงๆ แล้วคุณภาพของเลนส์และการออกแบบเลนส์มีอิทธิพลต่อราคา

อย่าไปเจาะลึกเรื่องฟิสิกส์เลย เราสามารถพูดได้ว่ารูรับแสงของเลนส์แสดงโดยอัตราส่วนของรูรับแสงกว้างสุดต่อทางยาวโฟกัส โดยทั่วไป ผู้ผลิตจะระบุอัตราส่วนรูรับแสงบนเลนส์ในรูปแบบของตัวเลข 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 เป็นต้น

ยิ่งอัตราส่วนสูง อัตราส่วนรูรับแสงก็จะยิ่งมากขึ้น ตามนั้นค่ะ ในกรณีนี้เลนส์ที่เร็วที่สุดจะเป็น 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 เป็นหนึ่งในเลนส์ที่เร็วที่สุดในโลก

จะต้องเลือกใช้เลนส์ตามอัตราส่วนรูรับแสงอย่างชาญฉลาด เนื่องจากรูรับแสงขึ้นอยู่กับรูรับแสง เลนส์ไวแสงที่รูรับแสงต่ำสุดจะมีระยะชัดลึกที่ตื้นมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่คุณจะไม่ใช้ค่า f/1.2 เลย เพราะคุณจะไม่สามารถโฟกัสได้จริงๆ

ช่วงไดนามิก

แนวคิดเรื่องช่วงไดนามิกก็มีความสำคัญเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้ยินออกเสียงบ่อยนักก็ตาม ช่วงไดนามิกคือความสามารถของเมทริกซ์ในการถ่ายทอดพื้นที่สว่างและมืดของภาพพร้อมกันโดยไม่สูญเสีย

คุณอาจสังเกตเห็นว่าหากคุณพยายามถอดหน้าต่างออกขณะอยู่กลางห้อง คุณจะเห็นสองตัวเลือกในภาพ:

• ผนังที่หน้าต่างตั้งอยู่จะออกมาดี แต่ตัวหน้าต่างจะเป็นเพียงจุดสีขาว
• วิวจากหน้าต่างจะมองเห็นได้ชัดเจน แต่ผนังรอบหน้าต่างจะกลายเป็นจุดดำ

นี่เป็นเพราะช่วงไดนามิกที่กว้างมากของฉากดังกล่าว ความแตกต่างของความสว่างภายในห้องและนอกหน้าต่างนั้นดีเกินกว่าที่กล้องดิจิตอลจะรับรู้ได้ทั้งหมด

อีกตัวอย่างหนึ่งของช่วงไดนามิกสูงคือแนวนอน หากท้องฟ้าสว่างและด้านล่างมืดเพียงพอ ท้องฟ้าในภาพถ่ายจะเป็นสีขาวหรือด้านล่างจะเป็นสีดำ

ตัวอย่างทั่วไปของฉากที่มีช่วงไดนามิกสูง

เราเห็นทุกอย่างดีเพราะรับรู้ช่วงไดนามิก ด้วยสายตาของมนุษย์กว้างกว่าที่เมทริกซ์ของกล้องรับรู้มาก

การถ่ายคร่อมและการชดเชยแสง

แนวคิดอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการคือการถ่ายคร่อม การถ่ายคร่อมคือการถ่ายภาพต่อเนื่องของหลายเฟรมด้วยค่าแสงที่แตกต่างกัน

โดยปกติแล้ว จะใช้สิ่งที่เรียกว่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ คุณบอกกล้องถึงจำนวนเฟรมและการชดเชยแสงเป็นขั้น (หยุด)

ส่วนใหญ่มักใช้สามเฟรม สมมติว่าเราต้องการถ่าย 3 เฟรมโดยออฟเซ็ต 0.3 สต็อป (EV) ในกรณีนี้ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งเฟรมโดยมีค่าแสงที่ระบุ จากนั้นชดเชยแสงเป็น -0.3 สต็อป และเฟรมที่มีออฟเซ็ต +0.3 สต็อป

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3 เฟรม ได้แก่ เปิดรับแสงน้อยเกินไป เปิดรับแสงมากเกินไป และเปิดรับแสงตามปกติ

สามารถใช้การถ่ายคร่อมเพื่อเลือกพารามิเตอร์การรับแสงได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้เลือกค่าแสงที่ถูกต้อง คุณถ่ายเป็นชุดด้วยการถ่ายคร่อม ดูผลลัพธ์และทำความเข้าใจว่าคุณต้องเปลี่ยนค่าแสงไปในทิศทางใด ไม่มากก็น้อย

ภาพตัวอย่างที่ถ่ายโดยมีการชดเชยแสงที่ -2EV และ +2EV

หลังจากนั้นคุณสามารถใช้การชดเชยแสงได้ นั่นคือคุณตั้งค่าบนกล้องในลักษณะเดียวกันทุกประการ - ถ่ายเฟรมที่มีการชดเชยแสง +0.3 สต็อปแล้วกดชัตเตอร์

กล้องจะใช้ค่ารับแสงปัจจุบัน เพิ่ม 0.3 สต็อป แล้วจึงถ่ายภาพ

การชดเชยแสงอาจสะดวกมากสำหรับการปรับอย่างรวดเร็วเมื่อคุณไม่มีเวลาคิดว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง เช่น ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง หรือความไวแสง เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้อง และทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง

ปัจจัยครอบตัดและเซ็นเซอร์ฟูลเฟรม

แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงพร้อมกับการถ่ายภาพดิจิทัล

ฟูลเฟรมถือเป็นขนาดทางกายภาพของเมทริกซ์ ซึ่งเท่ากับขนาดของเฟรม 35 มม. บนฟิล์ม เนื่องจากความต้องการความกะทัดรัดและต้นทุนการผลิตเมทริกซ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่กล้องเล็งแล้วถ่ายและกล้อง DSLR ที่ไม่ใช่มืออาชีพจะติดตั้งเมทริกซ์แบบ "ครอบตัด" ซึ่งก็คือลดขนาดลงเมื่อเทียบกับฟูลเฟรม

ด้วยเหตุนี้ เซนเซอร์ฟูลเฟรมจึงมีปัจจัยการครอบตัดเท่ากับ 1 ยิ่งปัจจัยการครอบตัดสูง พื้นที่ของเมทริกซ์ก็จะยิ่งเล็กลงเมื่อเทียบกับฟูลเฟรม ตัวอย่างเช่น หากปัจจัยครอบตัดเป็น 2 เมทริกซ์จะมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่ง

เลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับฟูลเฟรมจะจับภาพเพียงบางส่วนบนเซ็นเซอร์ที่ครอบตัด

ข้อเสียของเมทริกซ์แบบครอบตัดคืออะไร? ประการแรก ยิ่งขนาดเมทริกซ์เล็กลง สัญญาณรบกวนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ประการที่สอง 90% ของเลนส์ที่ผลิตขึ้นในช่วงหลายทศวรรษของการถ่ายภาพ ได้รับการออกแบบมาสำหรับขนาดฟูลเฟรม ดังนั้น เลนส์จะ "ส่ง" ภาพตามขนาดเต็มของเฟรม แต่เซ็นเซอร์ครอบตัดขนาดเล็กจะรับรู้เพียงบางส่วนของภาพนี้

สมดุลสีขาว

อีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏพร้อมกับการถือกำเนิดของการถ่ายภาพดิจิทัล สมดุลแสงขาวคือกระบวนการปรับสีของภาพถ่ายเพื่อสร้างโทนสีที่เป็นธรรมชาติ ในกรณีนี้จุดเริ่มต้นคือบริสุทธิ์ สีขาว.

ด้วยสมดุลแสงสีขาวที่ถูกต้อง สีขาวในภาพถ่าย (เช่น กระดาษ) จะดูเป็นสีขาวจริงๆ และไม่กลายเป็นสีน้ำเงินหรือเหลือง

สมดุลแสงขาวขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งกำเนิดแสง สำหรับดวงอาทิตย์มีอย่างหนึ่ง สำหรับสภาพอากาศมีเมฆมาก อีกอย่างคือสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งในสาม
โดยทั่วไปแล้ว ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพด้วยสมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ สะดวกเนื่องจากกล้องจะเลือกค่าที่ต้องการเอง

แต่น่าเสียดายที่ระบบอัตโนมัติไม่ได้ฉลาดเสมอไป ดังนั้น มืออาชีพจึงมักตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเอง โดยใช้กระดาษขาวหรือวัตถุอื่นที่มีสีขาวหรือเฉดสีใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อีกวิธีหนึ่งคือแก้ไขสมดุลแสงขาวบนคอมพิวเตอร์หลังจากถ่ายภาพแล้ว แต่สำหรับสิ่งนี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ถ่ายในรูปแบบ RAW

RAW และ JPEG

ภาพถ่ายดิจิทัลคือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ใช้สร้างภาพ รูปแบบไฟล์ที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงภาพถ่ายดิจิทัลคือ JPEG

ปัญหาคือว่า JPEG เป็นรูปแบบการบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสียข้อมูล

สมมติว่าเรามีท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ซึ่งมีฮาล์ฟโทนหลากสีนับพันสี หากเราพยายามบันทึกเฉดสีที่หลากหลาย ขนาดไฟล์ก็จะใหญ่มาก

ดังนั้น JPEG จึงพ่นเฉดสี "พิเศษ" ออกมาเมื่อทำการบันทึก พูดคร่าวๆ ถ้ามีอยู่ในกรอบ สีฟ้าสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและสีน้ำเงินน้อยลงเล็กน้อย จากนั้น JPEG จะเหลือเพียงอันเดียว ยิ่ง Jpeg ถูก "บีบอัด" มากเท่าใด ขนาดก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น แต่ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดอกไม้น้อยลงและรายละเอียดของภาพที่สื่อออกมา

RAW คือชุดข้อมูล "ดิบ" ที่บันทึกโดยเมทริกซ์ของกล้อง อย่างเป็นทางการ ข้อมูลนี้ยังไม่ใช่รูปภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างภาพ เนื่องจาก RAW จัดเก็บข้อมูลไว้ครบถ้วน ช่างภาพจึงมีตัวเลือกเพิ่มเติมมากมายในการประมวลผลภาพนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นต้องมี "การแก้ไขข้อผิดพลาด" ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายภาพ

ในความเป็นจริง เมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ JPEG จะเกิดสิ่งต่อไปนี้: กล้องส่ง "ข้อมูลดิบ" ไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ของกล้อง กล้องจะประมวลผลตามอัลกอริธึมที่ฝังอยู่ใน "เพื่อให้ดูสวยงาม" โยนทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ดูและบันทึกข้อมูลในรูปแบบ JPEG ซึ่งคุณเห็นบนคอมพิวเตอร์เป็นภาพสุดท้าย

ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจกลายเป็นว่าโปรเซสเซอร์ได้โยนข้อมูลที่คุณต้องการออกไปโดยไม่จำเป็นแล้ว นี่คือจุดที่ RAW มาช่วยเหลือ เมื่อคุณถ่ายภาพในรูปแบบ RAW กล้องจะให้ข้อมูลชุดหนึ่งแก่คุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามที่คุณต้องการ

ผู้เริ่มต้นมักจะเจอสิ่งนี้เมื่ออ่านมาว่า RAW ให้คุณภาพที่ดีกว่า RAW ไม่ได้ให้คุณภาพที่ดีขึ้นในตัวเอง - มันทำให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้นในการรับมัน คุณภาพดีที่สุดระหว่างการประมวลผลภาพ

RAW เป็นวัตถุดิบ - JPEG เป็นผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น อัปโหลดไปยัง Lightroom และสร้างภาพของคุณด้วยตนเอง

แนวทางปฏิบัติที่ได้รับความนิยมคือการถ่ายภาพ RAW+Jpeg ในเวลาเดียวกัน - เมื่อกล้องเก็บทั้งสองภาพไว้ สามารถใช้ JPEG เพื่อดูเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและจำเป็นต้องแก้ไขอย่างร้ายแรง คุณจะมีข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบ RAW

บทสรุป

ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยผู้ที่ต้องการถ่ายภาพในระดับที่จริงจังยิ่งขึ้น ข้อกำหนดและแนวคิดบางอย่างอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณ แต่อย่ากลัว จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องง่ายมาก

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมในบทความ โปรดเขียนความคิดเห็น

พวกเขาจะบอกและแสดงให้ช่างภาพมือใหม่ทราบถึงวิธีการถือกล้อง SLR อย่างถูกต้อง และการตั้งค่ากล้องให้ถูกต้อง เงื่อนไขที่แตกต่างกันการถ่ายภาพ วิธีจัดวางวัตถุให้สวยงามในเฟรม และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพให้สวยงาม

อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้ว่าบทเรียนการถ่ายภาพฟรีสำหรับผู้เริ่มต้นนั้นไม่ใช่ ไม้กายสิทธิ์- ทั้งบทเรียนการถ่ายภาพหรือครูในโรงเรียนสอนถ่ายภาพที่ได้รับค่าจ้าง หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรการถ่ายภาพ หรืออนุปริญญาด้านการถ่ายภาพจะไม่ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพได้หากคุณใช้เวลากับทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ!

การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้การถ่ายภาพนั้นง่ายมาก - ถ่ายภาพจำนวนมาก ทุกที่ ในสภาวะที่แตกต่างกัน และเป็นครั้งคราวเท่านั้น แต่ควรศึกษาทฤษฎีการถ่ายภาพเป็นประจำ!

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 1

วิธีถือกล้องให้ถูกวิธี

คุณจะประหลาดใจที่มีช่างภาพสมัครเล่นกี่คนที่ไม่รู้พื้นฐานการใช้กล้อง และยังไม่เข้าใจว่าทำไมภาพถ่ายของพวกเขาถึงดูไม่ดี! หลายคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมานานแล้วและยังได้รับอีกด้วย อุดมศึกษา- มันคุ้มค่าไหมที่จะใช้เวลาเรียนรู้สิ่งที่ทุกคนเข้าใจ?

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 2

วิธีกดปุ่มชัตเตอร์อย่างถูกต้อง

เมื่อใช้การถ่ายภาพแบบจัดองค์ประกอบใหม่ วัตถุที่สำคัญที่สุดในภาพถ่ายจะต้องมีความคมชัดที่สุดเสมอ นี่คือวิธีที่ช่างภาพมืออาชีพถ่ายภาพ แต่บางครั้งการเก็บภาพไคลแม็กซ์ของเหตุการณ์ที่กำลังถ่ายภาพอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณถ่ายภาพด้วยกล้องที่มีการดีเลย์ชัตเตอร์นาน คุณสามารถลดความล่าช้าของชัตเตอร์ได้...

บทเรียนการถ่ายภาพ 3

ลำดับความสำคัญของรูรับแสงหรือลำดับความสำคัญของชัตเตอร์?

ควรใช้ Aperture Priority หรือ Shutter Priority ดีกว่ากัน? คำตอบนั้นง่ายมาก - ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถ่ายภาพ! ในโหมดลำดับความสำคัญชัตเตอร์ของ Tv หรือ S ความสามารถในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวโดยไม่เบลอจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากคุณต้องการให้พื้นหลังของภาพถ่ายเบลอ ให้เลือกโหมด Av (A) - ลำดับความสำคัญของรูรับแสง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณอาจต้องใช้ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 4

ส่วนที่หนึ่ง

ความชัดลึกคืออะไร และจะควบคุมความชัดลึกได้อย่างไร

หากคุณมองดูภาพถ่ายอย่างใกล้ชิดซึ่งมีวัตถุซึ่งอยู่ห่างจากเลนส์กล้องต่างกัน คุณจะสังเกตได้ว่ายกเว้นตัวแบบหลัก วัตถุบางอย่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวแบบหลักก็ค่อนข้างคมชัดเช่นกัน.. . หรือในทางกลับกันเบลอ

ส่วนที่สอง

ทางยาวโฟกัสของเลนส์และพื้นหลังเบลอๆ กฎข้อแรกของความชัดลึก

ความยาวโฟกัสของเลนส์คือเท่าไร. มุมมองของเลนส์คืออะไร. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองของเลนส์ ความยาวโฟกัส และระยะชัดลึก (การเบลอพื้นหลังในภาพถ่าย) คืออะไร กดปุ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์และดูว่าระยะชัดลึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์

ส่วนที่ 3

พื้นหลังเบลอและรูรับแสงของเลนส์ กฎข้อที่สองของระยะชัดลึก

ในบทนี้เกี่ยวกับระยะชัดลึก คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม เครื่องมืออันทรงพลังเพื่อเปลี่ยนระยะชัดลึก หากต้องการดูว่าภาพถ่ายจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อใช้รูรับแสงแบบปิด ให้ใช้ตัวปรับรูรับแสง - ปุ่มโดยการกดซึ่งคุณสามารถบังคับปิดรูรับแสงตามค่าที่ตั้งไว้ และประเมินระยะชัดลึกก่อนถ่ายภาพ ปุ่มสลับรูรับแสงของเลนส์ด้านล่างภาพ

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 5

พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ

โปรดจำไว้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ดูภาพช็อตที่เชี่ยวชาญ? อะไรดึงดูดความสนใจของคุณมาที่รูปถ่ายนี้? มันยากที่จะตอบคำถามนี้ใช่ไหม? สิ่งสำคัญคือภาพถ่ายที่ถ่ายออกมาดีจะดึงดูดความสนใจของคุณในระดับจิตใต้สำนึก...

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 6

ถ่ายภาพบุคคล

การถ่ายภาพบุคคลอาจเป็นประเภทการถ่ายภาพที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่เพราะถ้าถ่ายรูปไม่สำเร็จนางแบบอาจจะขุ่นเคืองหรือแม้กระทั่ง... :-) เพราะภาพพอร์ตเทรตสะท้อนไม่เพียงแต่ คุณลักษณะภายนอกหัวเรื่อง - ภาพถ่ายพอร์ตเทรตที่ดีมักจะสื่อถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของนางแบบเสมอ

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 7

การถ่ายภาพทิวทัศน์และมาโคร

ทิวทัศน์และภาพถ่ายจากระยะใกล้มาก มีอะไรเหมือนกันบ้าง? การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการถ่ายภาพพอร์ตเทรต ในแง่ที่ว่าทุกสิ่งในเฟรมจะต้องคมชัด สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และมาโคร ควรใช้กล้องคอมแพคที่มีเมทริกซ์ขนาดเล็ก...

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 8

การถ่ายภาพพาโนรามา

การถ่ายภาพพาโนรามาเป็นโหมดที่ค่อนข้างใหม่และมีประสิทธิภาพมากซึ่งมีเฉพาะในกล้องดิจิตอลคอมแพคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากล้องของคุณจะไม่มีโหมดพาโนรามา คุณก็ยังสามารถถ่ายภาพพาโนรามาที่สวยงามได้

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 9

การเปิดรับแสงที่ถูกต้อง

การเปิดรับแสงที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการถ่ายภาพที่ดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในคุณภาพทางเทคนิคของภาพถ่าย เนื่องจากศิลปะการถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่ง การประเมินอัตนัยภาพถ่าย (ตามที่พวกเขาพูดไม่มีสหายในด้านรสนิยมและสี) จากนั้นชั้นเรียนของช่างภาพจะกำหนดความสามารถของเขาในการถ่ายภาพด้วยค่าแสงที่ถูกต้องในทุกสภาพแสง...

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 10

คู่ค่าแสงที่เท่ากัน

สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพบุคคลและต้องการระยะชัดลึกขั้นต่ำ คุณจึงเปิดรูรับแสงให้กว้างที่สุด เพื่อให้ได้ค่าแสงที่ถูกต้องของภาพถ่ายสำหรับรูรับแสงที่เลือก คุณต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ ทีนี้ลองจินตนาการว่าเราเข้าไปในเงามืด แสงน้อย สภาพการถ่ายภาพก็เปลี่ยนไป... เดาเอานะ การตั้งค่าที่ถูกต้องกล้องหรือถ่ายภาพทดสอบ?

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 11

ISO ในการถ่ายภาพและกล้องคืออะไร?

คุณรู้ไหมว่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่มีอยู่จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกล้องและเลนส์แต่ละรุ่น และอาจเกิดขึ้นได้ว่าคุณจะไม่สามารถเลือกคู่ค่าแสงที่เหมาะสมได้ หากคุณไม่มีโอกาสตั้งค่าคู่ค่าแสงที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถได้เฟรมที่เปิดรับแสงอย่างถูกต้อง: o(คุณควรทำอย่างไร? กรอบแสงจะเสียหายจากค่าแสงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่?

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 12

วิธีการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

ทำไมแฟลชติดกล้องถึงเปิดในเครื่องอัตโนมัติบ่อยๆ ในเมื่อแสงมีมากอยู่แล้ว? คุณรู้ไหมว่าทำไมการใช้แฟลชติดกล้องในห้องมืดจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ความคิดที่ดีที่สุด- วิธีขจัดข้อเสียเปรียบหลักของแฟลชในตัวกล้อง และวิธีใช้แฟลชในตัวกล้อง (ภายนอก)...

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 13

การถ่ายภาพในสภาวะที่ไม่ปกติ

วิธีถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกอย่างถูกต้อง วิธีการถ่ายภาพดอกไม้ไฟหรือม้าหมุน มีคนบอกว่าคุณไม่สามารถถ่ายรูปกับดวงอาทิตย์ได้? คุณจะได้ภาพถ่ายสวยๆ เมื่อถ่ายภาพปะทะดวงอาทิตย์ หากคุณเรียนรู้วิธีใช้...

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 14

การตั้งค่ากล้อง: โหมดแมนนวล M หรือ SCN?

กล้องดิจิตอลสมัครเล่นหลายตัวไม่มีโหมดถ่ายภาพแบบแมนนวล M ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้คุณปรับกล้องด้วยตนเอง แต่มีการตั้งค่ากล้องที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อเสียนี้ได้... แต่แม้ว่ากล้องของคุณจะมีโหมดที่กำหนดด้วยตัวอักษร M และคุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญอย่างรวดเร็ว บทเรียนการถ่ายภาพนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณ - ฉัน จะอธิบายตรรกะของการเลือกการตั้งค่าการรับแสงสำหรับการเผชิญเรื่องราวบ่อยครั้ง

การถ่ายภาพบทเรียนที่ 15

สมดุลสีขาวคืออะไร?

คุณเคยเห็นภาพถ่ายสีซึ่งทุกสีออกมาเป็นโทนสีเหลืองหรือสีน้ำเงินบ้างไหม? คุณอาจคิดว่ากล้องตัวนี้ไม่ดีพอ...หรือมีของพังอยู่ในนั้น... :o) จริงๆ แล้วกล้องที่ใช้งานได้ทุกตัว (แม้แต่กล้องที่แพงที่สุดที่ถ่ายในโหมด AWB ก็สามารถถ่ายภาพแบบนั้นได้ มันเป็นเรื่องของ ความลึกลับสำหรับมือใหม่ ฉากที่ช่างภาพมืออาชีพมักย่อให้เหลือตัวอักษรสองตัว - BB...

และยัง: วิธีถ่ายภาพผลงานชิ้นเอกชิ้นแรกของคุณ การประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ กฎง่ายๆและ คำแนะนำการปฏิบัติการถ่ายภาพจะช่วยให้คุณถ่ายภาพผลงานชิ้นเอกชิ้นแรกของคุณได้ในไม่ช้า