Domača električna kolesa. Električna kolesa. Zmogljive in vzdržljive zavore

Prej ali slej se vsak motorist za nekaj časa »pokvari« in po več deset kilometrih na dan začne strahopetno sanjati o sredstvih »malomehanizacije« navadnega kolesa. Vendar po počitku te neskromne želje običajno minejo in kolo spet postane predmet poželenja. Vendar je ideja o izdelavi DIY električnega kolesa zelo priljubljena in je vsako leto bolj razširjena. Povejmo vam več o tem, kako to storiti.

Iz kraljestva sanj:
Fotografija prikazuje ekstremno šestkilovatno kolo, ki v treh sekundah z mesta razvije hitrost 60 km/h. Največji tok je 100 amperov na litij-železo-fosfatne baterije ... Po navedbah proizvajalcev ohranja hitrost približno 60 km / h na 40 km. Čarovniki živijo tukaj: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Naši cilji so veliko skromnejši. Takoj se bomo omejili na dejstvo, da ne mislimo na izdelavo električnega kolesa iz nič, ampak bo povedalo, kako izbrati in namestiti poseben komplet za pretvorbo na vaše najljubše kolo. Po tej spremembi vam bo električno kolo lahko pomagalo v težki situaciji.

za kaj ga potrebuješ?

Najprej morate razmisliti, za kaj se bo uporabljalo kolo, opremljeno z električnim motorjem. Postalo bo težje, na njem ne bo mogoče tekati in spuščati, saj se težišče sistema poveča, teža se poveča, poleg tega pa na takšno kolo ne bi smeli pasti. To lahko poškoduje motor in zahteva zamenjavo.

Običajno je potrebno za naslednje:

• rezerva moči "za vsak slučaj", z utrujenostjo, za rezervo. To je zelo dobra rešitev za starejše amaterske kolesarje, pa tudi za ljudi, ki trpijo za srčno-žilnimi boleznimi, debelostjo. To vam omogoča, da greste na umirjene sprehode brez nevarnosti, da se na poti nazaj izčrpate, če jih ne znate pravilno izračunati;
• stalna uporaba za plezanje navkreber, v obliki povezave na zahtevnih odsekih smeri. Da bi to naredili, mora biti električno kolo sposobno premikati na dveh virih energije hkrati: mišično moč in motor.

Na neravnem terenu je bolje, da ne uporabljate električnega kolesa. Njegova usoda so podeželske poti, asfaltni pločnik. Tudi električno kolo ne mara skakanja.

Odločitev o moči

Preden naročite komplet v spletni trgovini, se morate odločiti, kako daleč želite prepotovati z enim polnjenjem baterije, s kakšno povprečno hitrostjo, na katere hribe se lahko povzpnete, koliko bo stala predelava kolesa.

Ključni dejavniki bodo:

• moč motorja, ki se nahaja okoli pesta kolesa (od tega sta odvisna hitrost in vlečne lastnosti električnega kolesa);
• zmogljivost baterije. Določa čas avtonomne vožnje in maso dodatne opreme, ki običajno ne presega 10 kilogramov.

Seveda lahko v ocenjevalni seznam vključite dodatne podatke, na primer število polnjenj baterije (vir), čas, porabljen za polno polnjenje, in številne druge kazalnike.

Veliko je odvisno od mase kolesarja. Najstnik, ki tehta 50 kg, in moški s prekomerno telesno težo, ki tehta 125 kg, očitno potrebujeta različne komplete.

Razmišljanje o prihodnosti

Prav tako je pomembno razmisliti, ali je izbrani model mogoče namestiti na vaše kolo. Škoda bo, če svojega kolesa ne boste mogli predelati in boste morali kupiti novo.

Ali lahko to delo opravite sami ali pa morate poiskati usposobljenega kolesarja z znanjem elektrotehnike, kar je zelo veliko pomanjkanje?

Natančno določite, kje bo baterija nameščena, ocenite njene dimenzije, da bo domače električno kolo udobno.

Kaj je vključeno

Če želite kolo spremeniti v, potrebujete naslednje glavne komponente (vključene so v vsak komplet):

• kolesni motor. To je srce električnega kolesa, električni motor. Preprosto zamenjaš eno kolo za drugo;
• akumulatorska baterija;
• pritrdilni elementi za baterije, žice;
• nadzorna plošča ali konzola.

Da razočaranja ne bi bila neskončna, morate vedeti, da je dovolj hitra in dolga vožnja možna le z močjo približno 1000 W, torej 1 kW. Če se odločite za ceno, boste morali v povprečju plačati 20 tisoč rubljev za motorno kolo s kilovatnim motorjem.

Električno kolo je mogoče izdelati na bolj zmogljivem ali manj zmogljivem akumulatorju. Torej bo baterija s kapaciteto 18 Ah stala 30 tisoč rubljev.

Idealna, a draga možnost je motor z močjo 2000 vatov.

Zanimiva in "proračunska" možnost se lahko šteje za tovorni tricikel na avtomobilskih baterijah. Kot veste, ima ena taka baterija kapaciteto 55 Ah in lahko daje zelo dobre rezultate. Izdelava takšnega električnega kolesa z lastnimi rokami ni težka, veliko težje je najti zanesljivo tovorno kolo z vozičkom za namestitev baterij. Poleg tega je lahko kolo z več kot dvema kolesoma udobnejše za ribolovne izlete, za kolesarski turizem znotraj »dosega« iztoka.

Ustvarjeni pa so že bili polnilniki, ki jih je mogoče napajati s sončnimi kolektorji, jih polniti med spustom, pa tudi polniti na postankih z uporabo miniaturnih generatorjev parnih turbin, ki jih poganja energija ognja.

Vse se je začelo lani, ko sem začela vse pogosteje kolesariti v službo. pričakovanja v avtomobilski gneči, po delovnem dnevu se je trenutek prihoda domov začel vse bolj napenjati. Pot s kolesom od doma do službe je trajala skoraj enako kot z avtomobilom. A ob upoštevanju dejstva, da je pot večino poti potekala po cestah, na katerih skoraj ni bilo prometa, po obalnem pasu akumulacije in slikoviti uličici, v kateri so se zjutraj ogreli športno naravnani ljudje, in zehali ribiči z ribiškimi palicami so okrasili obalo - vožnja s kolesom je dajala tudi moralno zadoščenje ob občudovanju vsega, kar se je dogajalo naokoli.

Edina pomanjkljivost, ki je zasenčila pot v službo, je bil okoli 300 metrov dolg hrib s precej strmim vzponom, pri vhodu v katerega je bilo treba spustiti v nižjo prestavo in se precej potruditi. Posledica tega ni bilo udobno stanje pred začetkom delovnega dne v pisarni.

Rodila se je ideja, da bi svoje kolo opremili z motorjem, ki bi pomagal v težkih časih. Po preučevanju kar nekaj videoposnetkov v YouTubu, foruma endless-sphere.com in drugih virov o elektrifikaciji kolesa doma, se mi je v glavi oblikovala slika rešitve problema. Ostaja le še za izvedbo.

Zamisel o nakupu že pripravljenega kompleta z motorjem s pogonom na prednja kolesa se mi je zdela nepomembna, dva druga razloga: nizka izhodna moč (do 500 W) in visoki stroški - ji nista igrala v prid.

Poudarek je bil na pogonu na zadnja kolesa in uporabi brezkrtačnega motorja. Zdelo se je, da bi morala biti učinkovitost takšne rešitve višja od uporabe motornega kolesa s pogonom na prednja kolesa.

Ker sem že imel malo izkušenj z radijskim modeliranjem, sem se odločil, da za uresničitev svoje ideje uporabim komponente iz HobbyKinga, kot glavne pri izdelavi električnega kolesa. Mehanika, je bilo odločeno, da uporabite tistega, ki ga je enostavno dobiti v kateri koli trgovini z avtomobili ali kolesi.

Komponente

Za izdelavo električnega kolesa so bile uporabljene naslednje komponente:

HobbyKing

Motor (1500 rubljev)
Krmilnik motorja (700 rubljev)
Akumulatorska baterija (1300 rubljev)
Servo tester (200 rubljev)
Polnilnik (700 rubljev)
Napajalne žice (rdeča / črna) (200 rubljev)
Konektorji 1, konektorji 2 (200 rubljev)
Wattmeter (neobvezno) (600 rubljev)
Toplotno skrčenje (neobvezno)

avto trgovina

Jermenica alternatorja VAZ-2108, 4 kos. (500 rubljev)
Alternator jermen VAZ-2108, 2 kos. (200 rubljev)

trgovina s kolesi

Prosti tek (150 rubljev)
Rokav, 2 kom. (500 rubljev)
Veriga (150 rubljev)
Stikalo menjalnika (300 rubljev)
Star 52T (300 rubljev)

Trgovina s strojno opremo

Diamantni disk 150 mm (150 rubljev)
Vijaki, matice, podložke (150 rubljev)
Aluminijasti profil 20×10 (100 rubljev)

Skupaj 7300 rubljev.

Ker sem nameraval izdelati električno kolo s pogonom na zadnja kolesa, sem se odločil uporabiti verižni pogon za prenos navora na zadnje kolo, za povečanje prenosnega razmerja pa sem postavil zvezdo z velikim številom zob.

Sprva sem nameraval v neki delavnici z laserskim razrezom izrezati zvezdo s pravim številom zob, vendar je iskanje končne 3D predloge želene konfiguracije vzelo veliko časa in ni pripeljalo do nič vrednega. Naročilo za rezanje je skupaj z izdelavo predloge s strani oblikovalca stalo precej peni (približno 1500 rubljev). To je izničilo glavno načelo zasnovane ideje - zmanjšanje stroškov izdelave po meri in uporabo cenovno dostopnih nizkocenovnih komponent.

Zato je bil v kolesarski trgovini (kolesarska delavnica) kupljen največji verižnik 52T, ki je bil odstranjen s kasete. Za pritrditev na pesto zadnjega kolesa je bila v trgovini s strojno opremo kupljena diamantna plošča za brusilnik ustreznega premera (15 cm). Osrednjo luknjo diska je bilo treba izvrtati s svedrom in pilo do želenega premera pesta zadnjega kolesa. Pritrditev te zasnove na zadnje kolo je izvedena s tremi vijaki na napere. Priporočljivo je, da za pritrditev uporabite "ušesaste" matice, ki se dobro oprimejo naper, pa tudi samodejne matice (z vložkom). Zvezdo je treba uravnotežiti na kolovratu, tako da ni utripov v različnih smereh.

Da bi preprečil prenos navora na motor z vrtljivega kolesa, sem uporabil kolo brez 16 zob, ki ga je enostavno kupiti v kateri koli trgovini s kolesi. Težava je v tem, da je zasnovan za uporabo z močnejšimi verigami in standardne ozke verige ne bodo sedele na njem. Da bi to omogočili, je treba zobe prostega kolesa ob straneh malo brusiti. Za to sem uporabil ročni vrtalnik z nastavkom za brus. 10 minut in končali ste - z datoteko bi trajalo dolgo.

Ker je prosti tek zasnovan za privijanje na zadnji debeli tulec, ima notranji navoj velikega premera in je potreben adapter, da ga pritrdite na prenosno pušo (s premerom navoja 10 mm). Tak adapter bi lahko našel tudi v kolesarski trgovini. Prodan je bil v kompletu s črnim rokavom in ne vem za kaj je namenjen. Na fotografiji je drugi enak adapter, ki je bil na drugi strani z obrnjenim navojem.

Za napenjanje verige od prostega kolesa do zobnika zadnjega kolesa sem uporabil standardni poceni menjalnik. Konfiguracija napenjalca se seveda ni izkazala za najuspešnejšo, vendar na splošno izpolnjuje svojo vlogo in nič boljšega si nisem mogel zamisliti.

Za postopen prenos navora z motorja na prosti tek sem uporabil dve adapterski puši s jermenicami, nameščenimi na njih pod klinastim jermenom generatorja VAZ-2108. Celotna konstrukcija je pritrjena z aluminijastimi profili na okvir kolesa.

UPD. Okvir ne sme biti izdelan iz kompozitnih materialov, kot je karbon, ker. mora biti trden in nepoškodovan, da ohrani moč. V nasprotnem primeru lahko okvir poči. Prav tako ni priporočljiva uporaba aluminijastih okvirjev. Najbolje je uporabiti, ker imam jeklen okvir.

Prehodne puše tudi niso navadne. Imajo veliko večji premer ravnin, kjer so pritrjene napere. To je omogočilo njihovo pritrditev na aluminijaste profile. V ta namen izvrtamo luknje za igle za pletenje malo pod vijake M3.

Jermenice za jermenice imajo večji notranji premer od premera navoja adapterske puše, zato sem, da bi se izognili nenatančni vgradnji jermenic, plast za plastjo navijal električni trak na navoj tulca do premera luknje jermenice in uporabljene podložke s premerom 30 mm za pritrditev pod matice.

Načeloma je mogoče uporabiti en prenosni člen s klinastim jermenom. Zaloga moči motorja je dovolj za vožnjo po ravnih cestah in majhnih pobočjih. Toda za samozavestno vožnjo po pesku in hribih je bolje uporabiti dve povezavi. Vsaka povezava ima večkratno število približno 2x. Tako se navor, ki se prenaša na kolo, poveča za 2-krat.

Krmilnik motorja sem z zadrgo pritrdil na enega od aluminijastih profilov, pritrjenih na okvir, s termično pasto za boljši stik. To vam omogoča boljše odvajanje toplote iz regulatorja in med vožnjo se zdi, da se profil in okvir v bližini krmilnika segrejeta. Na drugi strani krmilnika, kjer je nameščen njegov hladilnik, sem z nožem previdno odrezal toplotno krč in pritrdil majhen ventilator iz starega procesorja Intel 586. Čeprav se je po izkušnjah delovanja izkazal za nepotrebnega.

Za nadzor moči motorja sem uporabil servo tester, nastavljen na ročni način krmiljenja. Čip L7805 (KREN5A) se uporablja za napajanje servo testerja in hladilnega ventilatorja.

Najprej sem odspajkal spremenljivi upor iz servo testerja in ga postavil poleg desnega ročaja na krmilu. Izkazalo se je, da ima ta metoda gladkega prilagajanja moči svoje pomanjkljivosti. Še posebej neprijetno ga je uporabljati v ekstremnih situacijah, ko morate ostro zavirati, ko se roka premakne na zavorno ročico, motor pa še naprej daje navor zavornemu ali celo blokiranemu kolesu.

Zato sem poenostavil vezje in izdelal miniaturno trstično stikalo "plin na tla" (brez fiksacije) pod palcem desne roke, ob pritisku motor začne proizvajati največjo moč. Za odpravo ostrih sunkov sem postavil napetostni delilnik na dva upora in 100 mikrofaradni kondenzator na vhod servo testerja. Tako je zagotovil nemoteno povečevanje in zmanjševanje vrtljajev motorja ob pritisku in spuščanju gumba "plin na tla" v približno 0,5 - 0,7 sekunde.

Na volan sem dal vatmeter za nadzor napetosti akumulatorja in merjenje "pretoka" kapacitete, shranjene v bateriji. Baterija je shranjena v sedalni torbi z zadrgo. Tako je na en mah ubil dve muhi - baterija se zlahka odstrani za ponovno polnjenje in je med delovanjem v zaprtem varnostnem ohišju, v primeru nujne okvare.

Na levi ročaj na volanu sem dal gumb za trstiko (nezaskočen) za zvočni signal, da bi prestrašil pešce. Kot signal sem uporabil piezokristalno avtomobilsko sireno – piščalko. Pri kratkotrajnem delovanju pri napetosti 22 V (baterija 6s) se počuti povsem normalno. Samo glasnejši od 12 V.

Rezultati

Opisal bom več prednosti in slabosti uporabljenih rešitev. Po vrstnem redu.

Verižni pogon na zadnje kolo ima precej dolg tek, zaradi česar veriga pri vožnji po neravni cesti zleti s prostega kolesa. Da bi se temu izognili, je bilo treba pred prostim kolesom ograditi nekakšno vodilo verige iz kosa aluminijastega traku in plastičnega valja. Ker se veriga med premikanjem udari obnjo, to povzroči neprijeten glasen zvok trkanja. Za dobro je treba postaviti napenjalec verige ali blažilnik pred prosti tek, vendar še nisem ugotovil, kako.

Namestitev zadnje gnane zvezde na kolo ni najbolj zanesljiva. Obstaja možnost poškodbe naper ali skakanja s pritrditve zvezde z naper. To se je že enkrat zgodilo, ko sem uporabil navadne oreščke. Po tem sem namestil "ušesne matice" in samodejne protimatice. Bolje je, da trenutno pesto spremenite v pesto z nosilcem kolutne zavore in na njegovo mesto postavite veliko zvezdo. Ampak odkar premer zobnika je veliko večji od kolutne zavore, nisem prepričan, če je razdalja do okvirja dovolj za prosto vrtenje.

Klinasti prenos moči z motorja na prosti tek je sprva deloval razmeroma dobro. Vendar pa učinkovitost takšne rešitve pušča veliko želenega. S povečanjem napetosti jermena se obremenitev ležajev adapterskih puš in motorja poveča, kar vodi do povečanja sil obrabe in trenja ter s tem do zmanjšanja učinkovitosti prenosa. Z zmanjšanjem napetosti začnejo pasovi pri velikih obremenitvah (začenši z mesta, premikanje navzgor) zdrsniti, kar vodi tudi do zmanjšanja učinkovitosti. Najti ravnovesje je izjemno težko. Uporaba V-rebrastih jermenic je problematična zaradi njihove prostornosti. Najboljša rešitev se zdi uporaba pogona z zobatim jermenom.

Nadzorovanje moči motorja, kot v prvi različici, z uporabo spremenljivega upora, kot sem že napisal, je pogosto neprijetno. Uporaba gumba "plin do tal" je pogosto neupravičena, ker. Včasih morate voziti počasi in gladko. Vzorec gibanja "plin do tal - pospeševanje - iztek v nevtralnem položaju", čeprav je glede na porabo zmogljivosti baterije skoraj primerljiv z gibanjem s stalnim delovanjem motorja, ima pomembno pomanjkljivost - zdrs klinastega jermena med pospeševanjem. Toda v načinu "plin do tal" občutite vso moč, nameščeno pod vašim sedežem.

No, ni pomembno, a vseeno zvok delujočega motorja in premikajoče se verige z odprto strukturo pogosto prestrašita mimoidoče. Če kdo od modelarjev ve, kako žvižgajo brezkrtačni motorji, bo razumel.

Nekaj ​​zanimivih dejstev

Na podlagi premerov jermenic V-pogona (150 mm in 80 mm) ter števila prostih in zvezdnih zob na zadnjem kolesu (16 in 52) dobimo, da je skupno prestavno razmerje 11,4. To ni prav veliko in ni dovolj za hitro vožnjo navkreber, pomagati je treba z nogami. Zato sem na motor postavil keramično jermenico iz pralnega stroja (kupljen na bolšjem trgu) s premerom 64 mm. To je omogočilo povečanje prestavnega razmerja na 14,3. Z napetostjo baterije 22,2 V bo največja teoretična hitrost 45 km/h. Ob upoštevanju zračnega upora in izgub moči v prenosnih povezavah se zdi, da drži, ker v ravni črti sem pospešil do 40 km/h.

Baterija s kapaciteto 5000 mAh (22 V) zdrži 30 minut vožnje in 8-10 km vožnje s povprečno hitrostjo 18 km/h in pospeški do 40 km/h. Še prej, ko sem imel baterijo 2200 mAh (11 V), mi je zadostovala tudi za 8 km, vendar pri največji hitrosti 18 km/h, povprečno 14 km/h in pomoči pri pedaliranju motorja, ko vožnja navkreber.

Največji tok, ki ga porabi motor med pospeševanjem v načinu "plin na tla", je približno 60 A. Tako je izhodna moč približno 1250 W, kar je nekajkrat več od večine prodanih motornih koles. Pospešek do 40 km / h v ravni črti ne več kot 10 sekund.

V trenutni konfiguraciji sem se lansko sezono od julija do oktobra vozil skoraj vsak dan v službo z dnevno kilometrino okoli 20 km.

Za 100 $ ne moreš kupiti niti navadnega kolesa, kaj šele električnega kolesa. Toda za ta denar lahko naredite električno kolo z lastnimi rokami. Seveda boste morali večino potrebnih komponent dobiti brezplačno! Kje pa jih najdete, pa še zastonj - pravite? Povedal vam bom, kje lahko najdete vse, kar potrebujete, pa tudi nekaj točk, povezanih z razlikami med vašimi in mojimi komponentami.

To je zelo težak projekt - če nimate dobrih veščin, potem morate takoj opustiti idejo, da sami in v trgovini sestavite električno kolo. Če znate delati na stružnici, ste dobri v običajnih orodjih, potem ste povsem sposobni sestaviti električno kolo z lastnimi rokami. Če delate le v prostem času, vam bo za sestavljanje električnega kolesa vzelo le nekaj mesecev.

Ozadje in teorija.

Preden skočim neposredno v navodila za izdelavo električnega kolesa, naj vam povem, zakaj sem se odločil za izdelavo električnega kolesa sam. Uspelo mi je zasnovati torni pogon za e-kolo, poskusi z verižnim pogonom pa niso uspeli. Res pa sem želel dokončati delo in najti, kje so bile napake storjene že v prvem poskusu. Izkazalo se je, da tolerancam nisem posvečal ustrezne pozornosti. Zobnike sem skoraj naključno poravnal in zavaril na mesto, kjer bi morala biti gred. Zato prenos ni uspel. Poleg tega, ker je bila gred motorja zelo majhna, menjalnik ne bi deloval niti z zvezdico. Zato sem moral najti način za prenos med motorjem in zadnjim kolesom z uporabo standardne zadnje kasete. Kot rešitev sem izbral jermenski pogon. A vseeno sem hotel nekako spremeniti jermenski pogon v verižni pogon na zadnje kolo. Težka rešitev bi lahko bila prenosna gred, ki bi bila nameščena na vozičku in bi se natančno ujemala s pogonom in gnanimi zobniki. Če bi izbral to možnost, bi moral dolgo časa variti zobnike, zato sem jo opustil v prid veliko natančnejši tehniki lepljenja. Poleg tega je največja hitrost mojega prvega električnega kolesa pustila veliko želenega - ni presegla 32 km / h. Zato sem moral preračunati prestavno razmerje in na kolo namestiti pogon, ki mi omogoča, da dosežem največjo hitrost 64 km/h!

Ključna točka tega projekta je natančnost - vse komponente morate namestiti z zelo majhnimi tolerancami. Zato je bila potrebna stružnica, brez katere ni mogoče zagotoviti zahtevane natančnosti. Brez tega tega projekta ni mogoče dokončati.

Torej, pojdimo na delo – iz navadnega kolesa moramo narediti zmogljivo električno kolo. In kar je najboljše, nas bo stalo manj kot 100 $!

1. korak: Potrebna orodja in materiali.

Ta faza je zelo pomembna. Če nimate spodaj navedenih orodij ali materialov, vam svetujem, da se tega projekta ne lotite.

Glavna orodja:

• stružnica (obvezno);
• varilnik;
• osnovno ročno orodje (žaga, klešče itd.);
• čeljust (obvezno ga kupite in po možnosti več);
• vrtalni stroj s kompletom svedrov;
• orodje za ;
• ključ z ragljo;
• brusilni stroj;
• orodja za rezanje kovin (hidravlične škarje Piranha, primeren pa je tudi stroj za plazemsko rezanje ali oksi-acetilensko rezanje);
• osnovni .

Dodatna orodja:

• V-blok;
• stroj za površinsko brušenje;
• rezalnik;
• pipe in umre.

Materiali (razen očitnih):

• železni kotiček;
• * 9-zobni ANSI #40 zobnik (na voljo na spletu pri McMaster-Carr, številka dela 6793k208)
• 2 ležaja (na voljo na spletu pri McMaster-Carr, velikost je navedena spodaj)
• okrogla jeklena palica (premer 0,5 "- 1");
• 4" jermenica s klinastim jermenom (na voljo na spletu v Chicagu Die Casting);
• Jermenica klinastega jermena s premerom 1 "(naredil sem ga na stroju, vendar ga je lažje kupiti);
• klinasti pas.

*Dimenzije so odvisne od vašega kolesa in največje zahtevane hitrosti.

2. korak: Potreben komplet za pretvorbo navadnega kolesa v e-kolo.

To je verjetno najpomembnejša točka. Če želite, da bodo stroški predelave preprostega kolesa v elektronsko kolo pod sto dolarjev, boste morali brezplačno dobiti komplet treh glavnih komponent: motor, baterije in kolo.

Začnimo s kolesom. Mislim, da bo enostavno najti kolo, ki ga nihče ne potrebuje ali pa je poceni. Poskusite dobiti kolo s čim več prestavami - to vam bo omogočilo doseganje visoke največje hitrosti in izboljšanje pospeševanja. Obvezna je tudi prisotnost prestavnega sistema, ker bo omogočil povečanje toleranc v verižnem pogonu. Pobrskajte po internetu ali vprašajte sorodnike na vasi in morda boste za simbolično vsoto lahko kupili kolo, ki ga nihče ne potrebuje v dobrem stanju. Ali pa je morda vaše kolo prestaro in ste ga že dolgo želeli zamenjati z novim. Ali celo, če so vse možnosti že izčrpane, potem lahko med odpadnimi kovinami na odlagališču najdete dobro kolo. Če pa je kolo že dolgo na ulici, ga bo treba najprej nekoliko popraviti in prilagoditi. Mislim, da bo najti kolo enostavno.

Potem lahko na en mah ubijemo dve muhi. Malo verjetno je, da boste našli star stol z električnim motorjem, ki sem ga imel. Lahko poskusite poiskati po internetu star motor z baterijami, vendar je najbolje, da greste v servisno delavnico za invalidske vozičke, saj imate boljše možnosti za uspeh. Serviserji imajo veliko starih baterij in motorjev, ki jih kar zavržejo. Mislim, da ne bodo zavrnili poceni prodaje elektromotorja in več 12-voltnih baterij iz starega stola. Tudi če nimajo ničesar, vam bodo lahko povedali, koga še lahko vprašate. V skrajnih primerih lahko svoje prijatelje vprašate, ali so po nesreči imeli motor ali baterije.

Korak 3: Izdelava zunanjega obroča ležaja.

Imel sem srečo - moje kolo je že imelo navojno zunanjo dirko. Če nimate te sreče, boste morali sami izdelati zunanji obroč ležaja. To lahko storite brez navoja - pritrdite ga v vozičku z vijaki.

4. korak: Izdelava vmesne gredi.

Ker bo vaše kolo najverjetneje drugačno od mojega, se bodo deli, ki jih boste izdelali, razlikovali od mojega, vendar bi morala biti vmesna gred skoraj enaka. Če ste kupili velik valj, ležaje in zobnik s premerom sredinske luknje, ki je polovica premera zobnika, potem boste potrebovali jekleno palico s premerom 5/8 premera zobnika. Na stružnici zavrtite odsek dolžine 1" in polovico premera zobnika z enega konca obdelovanca. Nato izmerite razdaljo med obema ležajnima obročema in ga prerežite v premeru na 5/8 premera zobnika. preostali del obdelovanca do premera polovice premera zobnika. Osrednja površina 5/8 premera zobnika je potrebna, da preprečimo zdrs nasprotne gredi naprej ali nazaj.

Ostaja še izvrtati luknje za vijake. Najprej morate zavarovati gred z V-blokom. Zelo pomembno je, da so te luknje natančno v skladu. Velikost vijakov je odvisna od velikosti gredi, ki jo izberete, in velikosti drugih komponent.

5. korak: spremenite zobnik.

Če imate enak zobnik kot moj, potem zaradi velike širine ne bo ustrezal kolesarski verigi. Zato boste morali zvezdico nekoliko spremeniti. Obrnite ga na stružnici z rezalnikom na širino 0,1 palca. Nato nastavite rezalni nosilec na 10 stopinj in spremenite kot zob, tako da je na obeh straneh enak.

6. korak: Jermenica glavnega pogona.

Ker je malo verjetno, da imate enak motor kot moj, bom preprosto opisal postopek obdelave mojega. Ker je moj motor že imel luknjo, sem v okroglo aluminijasto surovko izvrtal luknjo s premerom enega palca, ki se natančno ujema z velikostjo gredi. Izjemno pomembno je, da velikost luknje sploh ne presega velikosti gredi - sicer boste morali ta del dela ponoviti. Nato sem izvrtal luknjo in obdelal en konec na premer 0,5", da se ujema z valjčkom, ki sem ga obdelal prej. Vendar je povsem možno, da na vašem motorju ne bo treba ničesar spreminjati.

7. korak: Montaža vmesne gredi.

Tukaj se zabava začne! Preden začnete sestavljati kolo, kupite v trgovini komplet rolerjev, komplet vijakov in se lotite sestavljanja! Na tej stopnji se lahko pojavijo težave, a če ste vse pravilno obdelali, boste lahko vse pravilno povezali.

8. korak: Sestavite verižni pogon.

Na tej stopnji boste morali uporabiti orodje za montažo verige. Odklopite verigo, da jo odstranite s kolesa. Zdaj morate namestiti verigo kot običajno, jo napeljati skozi zadnji menjalnik in zatakniti na srednji zobnik na kaseti. Prepričajte se, da je zadnji menjalnik v pravilnem položaju, kot je med vožnjo, ne zgrnjen in v pravilni prestavi. Nato postavite oba konca verige drug poleg drugega, da dobite zahtevano dolžino verige. To je najtežji trenutek. Na tej točki odklopite verigo.

Ko odklopite verigo, se prepričajte, da je zatič pritrjen na konec verige. Če tega ne storite, bo zelo težko, če ne celo nemogoče, ponovno priključiti vezje.

9. korak: Prvi preizkus brez obremenitve.

Zdaj morate preveriti opravljeno delo. Kaj bi lahko bilo hujšega, kot ko po končani montaži električnega kolesa med testiranjem ... veriga leti. Torej je to zelo pomemben test. Kolo obrnite na glavo, da se lahko zadnje kolo prosto vrti. Nastavite katero koli prestavo, vendar vam svetujem, da nastavite najnižjo. Zdaj gremo na najtežji trenutek. Za zagotovitev, da je motor z eno roko varno pritrjen na klinasti jermen. Z drugo roko povežite motor z žicami na akumulator. In če ste vse naredili pravilno in natančno, se bo preverjanje uspešno zaključilo. Če veriga še vedno leti, je lahko za to veliko razlogov. Eden od njih je lahko preširoka zvezda vmesne gredi, zato jo boste morali nekoliko zmleti. Če jermen zdrsne, ste prestavo nastavili previsoko ali pa pogonski jermen ni bil dovolj zategnjen. Če veriga še vedno leti, potem najverjetneje zaradi slabo poravnanih zobnikov in na žalost boste morali nekaj korakov narediti znova.

10. korak: Postavitev pritrditve motorja.

Nato morate narediti kartonsko postavitev nosilca motorja. Zakaj karton? Razlogov za to je več: karton je cenejši od kovine, lahko ga režemo z nožem, veliko lažje ga je oblikovati kot kovino. Če zasnova vašega kolesa dopušča, bi vam svetoval, da zadaj namestite motor, kot je moj. To bo omogočilo več prostora za baterije in obdržalo motor in večino vrtečih se delov stran od vaših nog.

11. korak: predhodna namestitev motorja.

Nato z ustvarjeno postavitvijo kartona izrežite nosilec iz pločevine. Na kovinsko pločevino pritrdite postavitev iz kartona in jo čim bolj natančno obkrožite s kredo. Če želite izrezati model iz kovine, ne morete brez orodja, kot je Piranha, velike hidravlične škarje, namenjene rezanju kovine. Omogočajo vam, da zelo natančno in enakomerno režete kovinski model vzdolž kontur. Toda najverjetneje tega orodja nimate. Zato je mogoče opustiti običajno napravo za plazemsko rezanje. Pri rezanju debele pločevine pa nastane kar precej žlindre, ob slabem obvladovanju tehnike plazemskega rezanja pa boste morali robove dolgo brusiti. Uporabite lahko tudi kisik-acetilensko rezanje ali nožno žago, vendar sta ti dve možnosti veliko slabši.

12. korak: Prva faza namestitve motorja.

To je ključna točka pri namestitvi motorja. Naredite reže za vijake v neenakem kotu (če ga imate) in namestite U-sornike tako, da lahko drsijo navzgor in navzdol po osnovni plošči. Ker že imate postavitev kartona, ne bo težko uporabiti oznake. Samo položite postavitev na ploščo in označite oba konca vsake reže s sredinskim udarcem. Na vsakem koncu izvrtajte dve luknji za skupno štiri luknje. Ne smejo biti prevelike, da bi lahko matico normalno zategnile, in ne premajhne, ​​da bi lahko sornik potisnil skozi. Ker sem uporabil 3/8" vijake, sem izvrtal luknje do optimalnega premera 0,4".

13. korak: Druga faza namestitve motorja.

Zdaj morate izrezati reže. Sprva sem jih mislil rezati z rezalnikom, vendar sem iz neznanega razloga to možnost zavrnil. Če imate končni rezkar in primež prave velikosti, potem je še vedno bolje uporabiti rezkalnik. Izbral sem plazemsko rezanje. S pomočjo železnega kota kot vodila sem izrezal enakomerne reže za vijake. Videz rež je bil daleč od idealnega, zato sem jih moral dolgo in trdo brusiti. Zelo pomembno je, da so reže čim bolj enakomerne. To je potrebno, da vijaki gladko drsijo in so varno pritrjeni.

14. korak: Namestitev neenakega vogala.

Odvisno od tega, kateri motor imate, vam morda ne bo treba dokončati tega koraka. Za pritrditev motorja sem naredil neenakomeren kot, vendar ga nisem mogel uporabiti zaradi nezadostne razdalje med zadnjo pnevmatiko in vogalom. Še vedno priporočam namestitev neenakega kota, če je le mogoče, saj zagotavlja dodatno moč za pritrditev motorja. Če pa to ni mogoče, potem namesto vogala preprosto uporabite U-sornike.

Naslednja stvar, ki jo boste potrebovali, je nekakšen nosilec adapterja. Pritrdi se na motor in lahko drsi gor in dol po glavni montažni plošči, da ohrani ustrezno napetost jermena. Naredite ploščo, ki je privita na sprednji del motorja in visi malo ob strani. Nato vzemite majhen pravokotnik, ki poteka vzporedno z motorjem, in ga privijte na glavno montažno ploščo.

Korak 15: Varjenje nosilca motorja.

Po temeljitem peskanju in malem ščetkanju z žično ščetko ste pripravljeni na varjenje! Prepričajte se tudi, da so vsi spoji, umazanija itd. Varjenje dveh kovinskih listov različnih debelin obljublja, da ne bo enostavno. Tudi če zažgeš luknjo, ne bo konec sveta. Ne poskušajte zavreti vsega naenkrat. Najprej zvarite eno stran, malo kasneje pa nadaljujte na drugo, tako da ima kovina čas, da se ohladi. Poleg tega poskušajte večino toplote usmeriti na montažno ploščo in uporabite najnižjo možno temperaturo varjenja, vendar še vedno omogočate dobro varjenje pločevine. Če je potrebno, lahko nakapate še nekaj staljene kovine, da boste bolje spajkali dve kovinski plošči. Želel sem celo uporabiti obločno varjenje s potrošnim inertnim plinom, ki je kakovostno, a ga žal ne znam najbolje uporabljati.

16. korak: Sklop jermenskega pogona.

Ta korak ne zahteva podrobnih razlag. Samo potisnite jermen preko obeh jermenic, ga zategnite, kolikor je mogoče, in privijte vse vijake. Ko uporabljate kolo, boste opazili, da se bo pas postopoma raztegnil. Ravno zato smo morali izdelati nastavljiv nosilec. Občasno preverite napetost jermena in jo po potrebi prilagodite.

17. korak: Drugi pregled brez obremenitve.

Ponovno preizkusimo kolo brez obremenitve, da se prepričamo, ali imamo motor in prestavni sistem pravilno pritrjen. Nastavite najnižjo prestavo in zaženite motor z največjo hitrostjo. Če se nosilec dobro drži (kot bi moral), začnite postopoma prestavljati navzgor. Če je kolesarski računalnik nameščen na zadnjem kolesu, bodite pozorni na njegove odčitke. Če , potem seveda ne bo pokazal nič. Bodite pozorni tudi na to, ali jermen drsi, kar lahko kaže na ohlapnost jermena ali zelo visoko prestavno razmerje.

18. korak: Pritrditev baterije.

Naslednji korak je namestitev baterije. Upam, da vam je uspelo dobiti dober komplet starih baterij v servisnem centru ali pa jih samo kupiti. Preverite delovanje baterij in polnilnika. Nato naredite kartonsko maketo baterij. Veliko lažje je premakniti prazno kartonsko škatlo kot dve 14 kg bateriji. Po tem izberite primerno mesto za njihovo namestitev. Priporočljivo jih je namestiti čim dlje in čim bližje tlem – s tem se bo povečal oprijem na zadnjem kolesu in znižalo težišče kolesa.

Ko najdete primerno mesto za namestitev, iz železnih vogalov izdelajte "pladenj", na katerega bodo baterije varno pritrjene z vezicami ali elastičnimi vrvicami. Nato samo privarite "paleto". Kakovost zvara mora biti zelo visoka, saj bo moral prenesti precej velike obremenitve. Zato poskusite dobro zvariti "paleto".

19. korak: Shema električnega kolesa.

Verjetno imate vprašanje, zakaj do sedaj nismo omenili električnega tokokroga za krmiljenje motorja električnega kolesa. Seveda s krmilnikom PWM ne bomo imeli popolnega nadzora. Ker ima kolo prestavni sistem, je za krmiljenje motorja dovolj običajno stikalo. Namestil sem 10-ampersko enopolno tripozicijsko stikalo iz starega radia. Ima tri delovne položaje: on1, on2 in off. Kot lahko vidite iz zgornjega diagrama, v načinu vklopa 1 deluje ena baterija z napetostjo 12 V, v načinu vklopa 2 pa delujeta dve bateriji z napetostjo 24 V. To vam omogoča, da motor vklopite na polno hitrosti ali pri polovični hitrosti. Z dvema hitrostma motorja in sistemom prestavljanja kolesa lahko zagotovimo širok razpon hitrosti, kar nas prihrani od nakupa zelo dragega PWM krmilnika.

Obstaja še ena različica vezja - s tremi baterijami. Vsak električni tokokrog ima svoje prednosti in slabosti. Zgornja slika prikazuje električni tokokrog električnega kolesa s tremi baterijami, spodnja pa z dvema baterijama. Uporabil sem možnost z dvojno baterijo, kar bi priporočal.

20. korak: Prva vožnja, odpravljanje težav.

To je najboljši oder doslej! Zdaj, ko ste končno končali z izdelavo svojega e-kolesa, je čas, da ga zapeljete. Povabite vse svoje prijatelje in pokažite svoje DIY električno kolo. Ne pozabite obleči, ker če gre kaj narobe in najverjetneje se bo, potem ne želite dobiti. Psihično se morate pripraviti na neuspeh - najverjetneje vaše domače električno kolo ne bo delovalo prvič. Lahko se zgodi veliko težav, od slabega stika žice do črpanja z napačnim izračunom prestavnega razmerja. Pred izvedbo tega testa se prepričajte, da imate zalogo različnih orodij, ki bodo potrebna za odpravo različnih možnih okvar:

• Odklop žic
• Prestavno razmerje je previsoko
• Slabe baterije

Če želite diagnosticirati to težavo, dvignite zadnje kolo in vklopite domače električno kolo. Če se pnevmatika vrti, je najverjetneje prestavno razmerje preveliko. Poskusite povečati jermenico nasprotne gredi ali zmanjšati jermenico motorja – s tem boste zmanjšali prestavno razmerje in povečali navor, kar bo kolesu omogočilo, da gre. Če se pnevmatika ne vrti, so žice odklopljene ali pa baterije ne delujejo. Popolnoma napolnite baterije in preverite napetost na njih z multimetrom. Napetost na popolnoma napolnjenih baterijah mora biti približno 26 - 27 V. Poleg tega morate z multimetrom preveriti celovitost električnega tokokroga. Odklopite žice, ki vodijo do motorja, in jih priključite na multimeter. Vklopite stikalo. Če merilnik kaže samo ničle, medtem ko baterije kažejo napetost, je težava v žicah ali stikalu.

Počasna vožnja s kolesom:

• Napačno prestavno razmerje

Za diagnosticiranje te težave dvignite zadnje kolo. Če se vrti veliko hitreje kot med vožnjo, je prestavno razmerje previsoko in ga je treba zmanjšati. Če želite to narediti, povečajte velikost jermenice nasprotne gredi ali zmanjšajte velikost jermenice motorja. Če se pnevmatika vrti tako hitro kot z obremenitvijo, morate namesto tega povečati prestavno razmerje z zmanjšanjem velikosti jermenice nasprotne gredi ali s povečanjem velikosti jermenice motorja.

21. korak: Dodatne izboljšave.

Če ste pripravljeni dobiti malo več in ste pripravljeni preseči svoj proračun 100 $, lahko svoje e-kolo po želji nadgradite z regulatorjem hitrosti. V mojem projektu to ni potrebno, saj je želeni razpon hitrosti mogoče doseči izključno s sistemom prestavljanja. Vsekakor pa je lahko krmilnik hitrosti uporaben. Zelo dobri krmilniki iz Alltraxa.

22. korak: Matematični izračuni.

Pri sestavljanju domačega kolesa boste morali opraviti veliko matematičnih izračunov. Tukaj bom dal nekaj formul, ki sem jih uporabil.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0,000946969697, kjer je R število vrtljajev motorja na minuto, A premer motorja jermenica motorja, B je premer jermenice nasprotne gredi, C je število zob na zobniku nasprotne gredi, D je število zob na zadnjem zobniku (pri največji hitrosti se uporablja najmanjši zobnik, najmanj pa največji) in E je premer zadnjega kolesa.

Drugič, izračunati morate 5/8 dolžine vmesne gredi. Glede na to, da je zunanja površina zunanjega obroča ležaja največja velikost spodnjega nosilca, ga vstavite in izmerite s čeljustjo. Imam 2,817 palca. Nato odstranite zunanji obroč ležaja in položite ležaj z obročem na mizo ali drugo trdo podlago. Nato s čeljustjo izmerite razdaljo od notranjega roba ležaja do mize. Te meritve opravite z obema obročema. Dobil sem 0,591 in 0,595.

Nato dodajte ti dve vrednosti in to vrednost odštejte od največje dimenzije, da dobite 5/8 vmesne dolžine gredi. Dobil sem 1,631".

Izračun velikosti ležajev je zelo preprost. To ne zahteva nobenih matematičnih izračunov. Samo izmerite notranjo velikost obročev in kupite ležaj, ki ustreza tej velikosti čim širše in po možnosti s sredinsko izvrtino 0,5".

Kolo je odlično prevozno sredstvo ne le za tiste, ki nenehno iščejo adrenalin, osvajajo vse več gorskih in gozdnih cest, ampak tudi za tiste, ki se na krajše izlete po živilih odpravijo v trgovino. Pogosto so ti ljudje zadovoljni z navadnimi kolesi, katerih delo temelji na vleku mišic. A kljub temu vsako leto narašča število tistih, ki se premikajo s pomočjo majhnega elektromotorja. Kolesarju je hkrati dana možnost, da se zapelje na pedala in se tako še z večjo hitrostjo zapelje na strmo goro. Vendar v tem primeru ni potreben nakup novega vozila. Dovolj je, da starega dopolnite s posebnim elementom, ki se imenuje kolesni motor. Na katera pravila morate biti pozorni pri izdelavi, bomo razmislili zdaj.

motor naredi sam? Orodja za kuhanje

Za začetek moramo kupiti novo kolo s premerom od 20 do 28 palcev. Lahko uporabite starega, vendar se morate v tem primeru prepričati, da pravilno deluje. V idealnem primeru kolo ne sme tvoriti "osmice" v gibanju in biti dobro nastavljeno na naperah.

Poleg tega morate za ustvarjanje kupiti baterijo za ponovno polnjenje. In da bi lahko uravnavali hitrost premikajočega se kolesa, morate poskrbeti za namestitev posebnega regulatorja hitrosti. Za shranjevanje baterije se kupi etui ali torbica, ki ustreza velikosti baterije.

Druga pomembna podrobnost je krmilnik. Ta element je blok z veliko žicami, ki je odgovoren za delovanje celotnega motornega kolesa. Krmilnik je

plošča, ki se nahaja v kovinskem (najpogosteje aluminijastem) ohišju za zaščito pred negativnimi učinki zunanjih dejavnikov. Najpogosteje je nameščen na mestu, kjer je bučka pritrjena, neposredno na okvir.

Za nemoteno delovanje vseh električnih mehanizmov je treba pripraviti komplet varovalk in žic. Slednje je mogoče uporabiti iz običajnih zvočnikov.

Načelo delovanja naprave

Preden začnete izdelovati kolesni motor, se morate poglobiti v njegovo načelo delovanja. Ta element je DC. Kolesni motor je pleten v platišče kolesa in ga je mogoče namestiti tako zadaj kot spredaj (nekateri ga namestijo na dve kolesi hkrati). Glede na moč so lahko električni motorji, ki se uporabljajo za taka kolesa, 250 W, 500 in celo 1000 W. Slednji je sposoben hitrosti do 60 kilometrov na uro. Res je, da je malo verjetno, da bo varno na gorski cesti ali v stanovanjskem območju v mestu. Mimogrede, ne glede na moč ti elektromotorji ne potrebujejo dodatnih nastavitev, prilagoditev in vzdrževanja.

naredi sam kolo? Pravila izdelave

Prednosti uporabe kolesnega motorja na kolesih

Prvič, zahvaljujoč prisotnosti elektromotorja lahko potujete na dolge razdalje brez fizičnega napora, kar je še posebej pomembno za starejše in nepripravljene ljudi. Drugič, za vožnjo takih vozil, za razliko od motornih koles in skuterjev, niso potrebne nobene pravice določene kategorije. In to pomeni, da ga lahko obvlada čisto vsak. Tretjič, zaradi kompaktnosti kolesa ne boste v stalnih prometnih zastojih. Poleg tega za shranjevanje takšnih vozil ni treba kupiti ločene garaže.

Storitev

Motorno kolo, ki ga naredite sami (ali bolje rečeno, njegov električni motor), za razliko od motorja z notranjim zgorevanjem, skoraj nikoli ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. In to pomeni, da bodo stroški njegovega vzdrževanja minimalni.

Kolesni motor Shkondin se poganja z energijo baterije, ki lahko brez ponovnega polnjenja prevozi do 30 kilometrov. Toda tudi če je baterija izpraznjena, vam je še vedno ni treba vleči - v vsakem trenutku se lahko ta prevoz spremeni v običajno kolo, katerega gibanje se izvaja z mišičnim naporom.

Koliko stane ta artikel v trgovinah?

V povprečju je nov elektromotor, nameščen na platišče kolesa, mogoče kupiti po ceni od 10 do 30 tisoč rubljev (je še dražji). Treba je opozoriti, da se lahko stroški znatno razlikujejo glede na moč naprave. Komplet lahko stane tudi 3 tisočake, a bo zdržal le 200 metrov vožnje.

Če ga izdelate sami, lahko sami izberete takšno napravo, ki bi ustrezala vašim zahtevam in značilnostim.

Tako smo ugotovili, kako narediti motor na kolesih, ki ga naredi sam.

Kolo je vozilo, ki vam omogoča, da hkrati pridete na pravo mesto, poskrbite za svojo fizično formo in vsako pot spremenite v sprehod. Ni treba stati v prometnem zastoju ali gneči v napolnjenem vagonu podzemne železnice, ko se vračate domov iz službe. Je okolju prijazen. Toda hkrati ima tudi pomanjkljivost: ne more vsak premagati dolgih razdalj. Kljub temu vam telesna oblika morda ne bo omogočila, da bi se brez ustavljanja vozili več kilometrov. Toda rešitev za problem je vedno mogoče najti. V tem primeru lahko naredite motor z lastnimi rokami.

Posebnosti

Motorna kolesa lahko kupite v trgovini. So pa precej dragi, videz pa še zdaleč ni zaželen. Da, in ta zasnova tehta približno 20 kg. Ta teža bo močno zapletla cesto, če bo motor odpovedal in boste morali pedala. Takšnim pomanjkljivostim se je mogoče izogniti, če naredite motorno kolo z lastnimi rokami.

Ta vrsta prevoza je bila med najstniki v času Sovjetske zveze zelo priljubljena. Toda sodobne zmogljivosti in orodja vam omogočajo, da bistveno spremenite običajno kolo in ustvarite izvirno vozilo. Izkušeni domači mojstri bodo na vprašanje, kako narediti motorno kolo z lastnimi rokami, odgovorili, da je zelo preprosto. Skoraj vsak se lahko spopade s takšno dejavnostjo.

Vrste motorjev

Za začetek se morate odločiti, kateri je bolje izbrati motor za kolo. So dveh vrst:

• Električni, ki s prihodom kompaktnih, a zmogljivih baterij postajajo vse bolj priljubljeni.

• Motorji z notranjim zgorevanjem, ki so tradicionalna možnost.

Za ustvarjanje domačih motorjev se lahko uporabljajo bencinski motorji iz kosilnic, motornih žag in drugih orodij in sklopov.

Izbira motorja

Najpogosteje se za osnovo za izdelavo motornega kolesa z lastnimi rokami vzame stara motorna žaga. Oziroma njegov motor. Toda tudi tukaj je nekaj omejitev. Ne jemljite motorjev iz majhnih in lahkih žag. Imajo premalo moči. Primerno za kolesarski motor, katerega moč je nad 2 litra. z (ali 1,5 kW). In višja kot je ta vrednost, tem bolje. Toda tudi z določeno vrednostjo bo kolo lahko pospešilo do 30-35 km / h.

Pri izbiri motorja bodite pozorni tudi na prostornino. V skladu z Dunajsko konvencijo ta vrednost ne sme presegati 50 "kock". Samo v tem primeru pravice in registracija vozila ne bodo potrebni. Motor bo potem spadal v kategorijo "motornih koles z izvenkrmnimi motorji".

Druga prednost takšnega motorja je odsotnost vonja po bencinu. Motor praktično "ne diši", kar vam omogoča shranjevanje kolesa doma. Obstaja pa tudi pomanjkljivost. Sestavljen je iz značilnega zvoka delujoče motorne žage. Ves čas potovanja vas bo spremljal zvok delujočega motorja.

Povezava posameznih delov na okvir

Če želite ustvariti motorno kolo, lahko uporabite katero koli zarjavelo, zložljivo. Motorno kolo zahteva le trden okvir od podlage. Če ga ni na voljo, ga lahko naredite sami. Če želite to narediti, potrebujete več kosov kovinske cevi.

Motor je pritrjen na okvir na stičišču spodnje in sedežne cevi. To je najbolj optimalna, vendar ne edina možnost. Včasih lahko vidite motor, nameščen na prtljažniku. Glavna stvar je, da je pritrditev zanesljiva. Med delovanjem se čutijo vibracije, zaradi katerih lahko motor pade, če je ohlapno pritrjen. Za pritrditev je priporočljivo uporabiti kovinske sponke. Komplet za motor lahko vključuje posebne perforirane nosilce. Toda njihova uporaba ni obvezna.

Poleg motorja je treba na okvir pritrditi akumulator in rezervoar za gorivo.

Povezovalni deli

Posamezno pritrditev vseh delov na okvir kolesa je le polovica dela. Nato morate vse elemente združiti v en sistem. V nasprotnem primeru bo doma narejen motor izgubil vse svoje novosti.

Prvi korak je priključitev motorja tako, da prenaša vrtenje na kolesa. Za to je treba zagotoviti poseben mehanizem. Obstajata dve možnosti za te mehanizme: s škripci ali verigami.

Zagotavlja sistem škripcev. To je lažja možnost. Ena jermenica je nameščena na gred motorja. Drugi je pritrjen na pesto zadnjega kolesa. Med njimi je nameščen napenjalni pas. Pomanjkljivost te možnosti je krajša življenjska doba pasu (ki se hitreje raztegne) v primerjavi z verigo. Treba je opozoriti, da klinasti jermeni po svojih lastnostih (življenjska doba) niso slabši od verig.

V primeru verižnega pogona vrtenje od motorja do kolesa poteka skozi verigo. Po eni strani je nameščen na zobnik zadnjega kolesa. Na drugi strani - na prestavo, nataknite gred motorja. Verižni pogon je bolj trpežen od jermenskega pogona. Vendar zahteva redno vzdrževanje.

Akumulator je priključen na vžig motorja in zavorno ročico. Nato lahko namestite izpušno cev. Lahko brez tega, a bodo izpušni plini zasenčili potovanje.

Montaža elektromotorja

Uporaba bencinskega motorja pri ustvarjanju motornega kolesa z lastnimi rokami "ubije v kali" idejo o okolju prijaznem vozilu. Zato so modeli z elektromotorji vse pogostejši. Razvoj sodobnih tehnologij to omogoča.

Načelo namestitve elektromotorja je podobno kot pri vgradnji bencinskih motorjev. To bo dejansko zahtevalo sam motor, baterijo, dele za krmiljenje, krmilnik.

motorno kolo

Druga možnost, ki jo lahko izberete pri ustvarjanju motornega kolesa z lastnimi rokami, je namestitev motornega kolesa. Ta možnost je primerna za tiste, ki razumejo elektriko. Priključitev motornega kolesa zahteva določeno znanje, brez katerega bo težko sestaviti električni tokokrog.

Prodajni komplet motornega kolesa vključuje krmilnike, sprednje in zadnje zavorne ročice, sistem Paz in polnilnik.

Baterija proizvaja enosmerni tok. Krmilnik pretvarja enosmerni tok v izmenični tok, ki bo poganjal motor kolesa. Ko se kolesa začnejo vrteti, se aktivira elektromotor. Za to ugotavlja sistem "Pass". Zavorne ročice imajo mikrostikalo. To je potrebno, da se med zaviranjem izklopi napajanje od motorja do koles.

Izvaja se v skladu z naslednjimi koraki:

• Kolo se obrne na glavo. Zadnje kolo je odstranjeno. Na njegovem mestu bo motorno kolo. Pritrjen je tako, da so izhodne žice na levi (gledano v smeri kolesa). To nadzoruje smer vrtenja kolesa. Če so strani obrnjene, bo kolo "šlo" v nasprotno smer.

• Krmilnik in baterija sta pritrjena na okvir. Krmilnik mora biti dobro izoliran.

• Nato so ostali deli nameščeni in povezani.

Pri sestavljanju elektronskega vezja je pomembno zapomniti, da je baterija priključena preko varovalke (dovolj je 20 A). Zaščitil bo sistem pred požarom v primeru kratkega stika.

Zaključek

Kot lahko vidite, obstaja več načinov, kako narediti motorno kolo z lastnimi rokami. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti. Namestitev motorja na kolo ne moti vožnje na običajen način (pedaliranje). Če želite to narediti, samo izklopite motor in sklopko motorja. To je zelo priročno, ko se želite lagodno voziti in spraviti v formo. Možnost kolesa z motorjem (ne glede na njegovo vrsto) je dobra izbira za ljudi, ki se odločijo za aktiven življenjski slog. Je hkrati dopust in način gibanja po mestu (in ne samo).