Vyrobte si z kameňa nôž. Čo a ako vyrobiť nôž vo voľnej prírode. Proces výroby brúsneho kameňa

Povedzme, že nôž je nesmierne nevyhnutná vec a ak sa stane, že sa ocitnete sami s prírodou, nemáte nôž a nie je sa kam zaobísť! Využite skúsenosti našich predkov a skúste si vyrobiť nôž z kameňa.

Teoreticky je všetko celkom jednoduché, musíte nájsť vhodný kameň a spracovať ho tak, aby mal reznú plochu.

K tomu je potrebné kameň rozdeliť na platne a podľa potreby nabrúsiť. Ako nástroje na výrobu a ostrenie môžete použiť iný kameň, kosť, roh zvieraťa a všetko ostatné, čím nášmu noži dodáte požadovaný tvar a ostrosť, v tomto zmysle by bolo dobré vopred nacvičiť.

Na výrobu je najlepšie použiť kamene nasledujúcich plemien:

Bridlica - rôzne horniny s paralelným (vrstvovým) usporiadaním medzirastov nízkoteplotných alebo strednoteplotných minerálov. Bridlica sa vyznačuje schistozitou - schopnosťou ľahko sa rozdeliť na samostatné dosky. Patria k suchozemským alebo metamorfovaným horninám.

Flint - minerálny útvar pozostávajúci z kryštalického a amorfného oxidu kremičitého (SiO 2) v sedimentárnych horninách. Často je zafarbený oxidmi železa a mangánu v rôznych farbách, s plynulými prechodmi medzi nimi.

V dávnych dobách sa kúsky pazúrika používali na rezanie ohňa, výrobu zbraní a domácich predmetov (hroty šípov, pazúriky, nože atď.). V stredoveku sa pazúriky bežne používali na výrobu ohňa úderom iskier na tinder pomocou dvoch kusov pazúrika alebo jedného pazúrika. a kus iného materiálu (pazúrik, pazúrik, oceľ). Neskôr sa použil v zbraniach v zámkoch na kolesové a perkusné pazúriky.

Kremeň - jeden z najrozšírenejších minerálov v zemskej kôre, horninotvorný minerál väčšiny vyvretých a metamorfovaných hornín.

Obsidián - magmatická hornina pozostávajúca z vulkanického skla s obsahom vody najviac 1%, homogénneho vulkanického skla, ktoré prešlo rýchlym ochladením roztavených hornín. Sopečné sklo, bohatšie na vodu, ktoré pri zahriatí napučiava, sa označuje ako perlit.

Nôž si môžete vyrobiť z drevenej rúčky (priviazaním čepele o strom pomocou nite) alebo ho tak použiť. Nepochybnou výhodou kamenného noža je jeho ostrosť, taktiež nepodlieha žieravosti, ale z hľadiska pevnosti nie je veľmi dobrý, môže sa zlomiť pri páde alebo náraze.

© SURVIVE.RU

Zobrazenie príspevku: 3 773

Po ďalšom zhliadnutí filmu „Lovený“ som si chcel spomenúť na svoje detstvo a znovu si vyrobiť nôž z kameňa. V blízkej budúcnosti to určite urobím, ale zatiaľ trochu teórie ...

Tieto tri obrázky ukazujú tri fázy výroby pazúrika.
1. Hrubé spracovanie pazúrika s kamenným kladivom.
2. Opatrné dokončenie vločky mäkšou kosťou alebo rohovým kladivom.
3. Dokončenie čepele noža stlačením.

Výrobné materiály:

Obsidián - homogénne vulkanické sklo, ktoré prešlo rýchlym ochladením roztavených hornín. Obsidián nájdete na Liparských ostrovoch, na Islande, na Kaukaze, na Sibíri a na Kamčatke.

Kremeň - jeden z najrozšírenejších minerálov v zemskej kôre, horninotvorný minerál väčšiny vyvretých a metamorfovaných hornín. 12 percent zemskej kôry tvorí kremeň.

Flint - uzliny oxidu kremičitého (SiO2) v usadených horninách. Často sfarbené oxidmi železa a mangánu v rôznych farbách, s plynulými prechodmi medzi nimi

Bridlica - horniny, s paralelným (vrstvovým) usporiadaním minerálov, ktoré tvoria ich zloženie. Bridlica sa vyznačuje schistozitou - schopnosťou ľahko sa rozdeliť na samostatné dosky.

A tak začnime, vezmeme si vhodný kameň, mal by byť jeden a polkrát väčší ako plánovaný nástroj a nemal by mať praskliny.
Úderom tvrdého, hladkého kameňa rozdeľte obrobok tak, aby sa vytvoril rovný povrch. Náraz by sa mal vykonávať pod uhlom menším ako 90 °. Po dobrom údere by ste mali dostať plochý triesku s reznou hranou, ak nám to stačí, môžeme rezať, pretože hrana je ostrá.
Ak chcete dať určitý tvar, potom stojí za to vziať si kosť alebo tvrdé drevo a trochu „orať“, tu je hlavnou vecou opatrnosť a nikam sa neponáhľajte.
Rukoväť môže byť obalená improvizovanými materiálmi (koža, tkanina, mladá kôra) alebo výsledná čepeľ môže byť zafixovaná do dreva alebo kostí a zabalená rovnakým spôsobom. Môžete tiež dať lepidlo, poviem vám, ako to urobiť trochu neskôr ...

Chcem povedať, že takýmto nožom plechovku neotvoríte, ale aby ste odstránili šupku, prestrihli lano, dotvorili šelmu, alebo ak vyrobíte kamennú sekeru, potom strom spadne

Dúfam, že materiál bude pre niekoho užitočný. Zhromaždil som kúsky z pamäte a internet mi v tom pomohol a poradil :)

P.S. Vážení, ak "-", potom napíš prečo, len by ma zaujímalo

Jednoduchá domáca zbraň na rezanie piercingom vyrobená z kameňa, dreva a kostí, ktorá prežije v extrémnych podmienkach, sa dá vyrobiť aj samostatne, ale na to musíte mať aspoň trochu skúseností s jej výrobou a aspoň trochu zručností.

Domáci kamenný nôž.

Môže slúžiť ako materiál pre domáci kamenný nôž.

- Obsidián je magmatická hornina vyrobená zo sopečného skla.
- Kremeň je rozšírený, tvrdý, horninotvorný minerál. Má veľa odrôd.
- Flint - maľované rôznymi farbami, s plynulými prechodmi medzi nimi. Vynikajúci materiál na výrobu nožov, sekier, hrotov oštepov, hrotov šípov.
- Bridlica sú skaly. Ľahko sa rozdelí na samostatné, tenké a ostré taniere.

Výroba domáceho kamenného noža.

Opláchnite vybraný kameň (vrstvený kameň) vodou. Potom určite prítomnosť prírodných trhlín v ňom a ich všeobecný smer. V týchto smeroch sa bude kameň ľahko štiepať na taniere. Narazte na kameň iným kameňom tak, aby energia nárazu prechádzala pozdĺž vrstvy alebo praskla. Nie je možné spracovať kameň v iných smeroch, to znamená cez trhliny a vrstvy.

Odlomenej platni musí byť pomocou iného kameňa daný požadovaný tvar noža. Ak to veľkosť taniera umožňuje, urobte si rúčku. Veľkosť rukoväte je veľkosť dlane. Omotajte rukoväť látkou, koženým pásikom a podobne. Ak kamenná rukoväť nefunguje, potom ju musíte vystrihnúť z vetvy stromu. Koniec vetvy rozdeľte. Vložte čepeľ do štrbiny a zaistite ju tam, omotajte rukoväť drôtom, lanom, pásmi látky, obväzom, koženým opaskom, lianou.

Domáca kopija.

Oštep je prenikavá alebo prenikavo rezná, vrhacia zbraň s ostrými ramenami. Oštep je rovnaký nôž, iba s dlhou, rovnou rukoväťou. Najjednoduchšou kopijou je palica z tvrdého dreva, rovná a nabrúsená od hrubšieho konca. Pre pevnosť musí byť hrot oštepu na ohni. Krátky, robustný, naostrený konár môže byť užitočný na obranu pred predátorom na blízko. Pre väčšiu účinnosť musí byť oštep vybavený špičkou z kameňa, kostí, kovu.

Domáca kopija.

Rohatyn je slovanský ťažký oštep na lov veľkej zveri. Jednoduchým oštepom je hrubý, zahrotený, dlhý kôl. Rohatyn nemá nijakú podobnosť s vidlami, hovorí sa tomu tak preto, lebo v dávnych dobách mu slúžil ako špic roh z dobytka. Alebo oštep je široký dvojsečný nôž s dlhým driekom. Určené na odrazenie útoku útočiacej šelmy (medveď, tur, kanec). Hrúbka sa rovná zovretiu dlane. Dĺžka je asi dva metre. Pod špičkou musí byť pripevnený krížik, aby bolo zviera v bezpečnej vzdialenosti. Pri útoku na zviera musí byť oštep rýchlo zatlačený tupým koncom o zem, šliapať po ňom nohou a nastaviť bod smerom k zvieraťu. Pri údere musí byť oštep držaný oboma rukami.

Domáca kamenná sekera.

Použitý materiál je rovnaký ako pri čepeli kamenného noža: pazúrik, obsidián atď. Jednoduchým spôsobom, ako vyrobiť sekeru, je vyraziť kameň do požadovaného tvaru a vytvarovať ostrú čepeľ. Potom musí byť hotový kameň pripevnený k rukoväti z masívneho dreva.

Domáca pracka, harpúna.

Sling - Táto zbraň je dlhá harpúna loviaca oštepy. Na jednej strane má hrot na zasiahnutie rýb. Na druhej gumová alebo pružinová trakcia. Úderová vzdialenosť je obmedzená dĺžkou harpúny.

Domáci bitkár.

Drach je určený na rybolov do hĺbky z brehu alebo z člna. Postup pri rybolove: hádžte bitkára na dno nádrže ďalej od brehu, alebo lepšie do jamy. Počkajte trochu a potom prudkým trhnutím na lane potiahnite náradie smerom k sebe. Ak ryba nebola zaháknutá, opakujte. Princíp činnosti: v dôsledku prudkého trhnutia sa bitkár chaoticky odlomí o dno a na svojej ceste háčikmi zahákne ryby.

Na základe materiálov z knihy „Prežitie za hranicou civilizácie“.
S.V. Nagorsky

Vychádzalo to z po ruke dostupného materiálu - starých keramických dlaždíc, ktoré poslúžili svojmu času.

Získané skúsenosti som sa rozhodol opísať a keďže som nemal pri sebe fotoaparát, na druhý deň som vyrobil nový brúsny kameň s postupnými fotografiami celého výrobného procesu.

Takto som pripravil praktické rady pre domáceho majstra vysvetľujúce, ako si vlastnými rukami vyrobiť brúsny kameň z keramických dlaždíc a na ňom nabrúsiť nôž vysvetľujúcimi schémami, obrázkami a videom. Dopĺňajú sa

Celá práca na vytvorení druhého pruhu a jeho fotografovaní mi trvala asi pol hodiny. Pri vlastnej výrobe budete potrebovať rovnaký čas a možno aj rýchlejšie. Aj keď vás k tomu nepovzbudzujem: môžete ísť do obchodu a kúpiť si brúsny kameň za peniaze.

Dúfam však, že existujú ľudia, pre ktorých budú moje informácie užitočné.

O geometrii tvarov pri ostrení

Ostriaca lišta v dôsledku trecích síl mení tvar čepele a sama sa opotrebováva. To znamená, že dva kontaktné povrchy pracujú naraz na oboch objektoch a navzájom sa ovplyvňujú.

Ak sa brúsny nôž dostane do tupého stavu a mal by získať špičkový tvar blízky ideálu, potom brúsny papier funguje naopak: jeho normálny stav je narušený.

Tvar čepele noža

Zopakujem prierezovú schému čepele z predchádzajúceho článku, kde sú podrobne popísané všetky jej uhly a roviny.

Zvážme podrobnejšie úlohu posuvu pre formovanie ostria v rôznych prevedeniach nožov. Vo všetkých modeloch by mala byť vytvorená jednou veľmi tenkou líniou bez priehlbín, výčnelkov a zárezov.

Slovo čepeľ má koreň - klin, ktorý určuje jeho prierez. Tvar noža môže byť:

1. priamy;
2. zakrivený.

Rovná rezná hrana noža

Rovný tvar čepele je najjednoduchší.

V ideálnom stave je rezná hrana výrazná rovná a veľmi tenká čiara. Existujú však „majstri“, ktorí jednoducho priložia čepeľ k okraju šmirgľového kotúča a brúsia ho z oboch strán podľa princípu „Ako to funguje“ a ohýbajú tak posuvy. To narúša činnosť čepele a jej ostrenie.

Zakrivená rezná hrana noža

U takejto čepele je rezná hrana vytvorená ako spojovacia čiara dvoch zakrivených plôch rovnakého typu. Oba typy čepelí, konvexné aj konkávne, si vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť zo strany brúsky.

Brúsne povrchy

Pre správne zaostrenie čepele musia byť pracovné roviny udržiavané v bezchybnom stave a bez dutín a hrčiek.

Dobrý brúsny kameň umiestnený na stole má plochý povrch.

Ak je zlomený, potom kameň skreslí geometriu reznej hrany čepele. To sa často stáva, keď brúska používa nadmernú silu alebo vedie nôž cez jeden bod na pracovnej ploche. Na ňom sa okamžite objavia chyby v dôsledku nerovnomerného opotrebenia.

Takýmto nástrojom je ťažko možné dobre nabrúsiť nôž.

Technológia výroby tyčí

Výber materiálu

Môj prvý domáci brúsok som vyrobil z keramických obkladov 15 x 15 cm, asi 6 cm. Nepoznám druh keramického materiálu. Musel som zo zadnej strany prebrúsiť vrstvu stavebného lepidla a rebrá zvlneného povrchu na jednu úroveň.

K napísaniu článku som si na druhý deň vzal hotový kúsok keramiky Sacmi z Talianska, ktorý zostal po renovácii kúpeľne. Už bol rozrezaný na veľkosť 30 x 8 cm. Tieto rozmery umožňujú vedenie čepele po dvakrát tak dlhej dráhe: takto je možné nôž ostriť ľahšie.

Na zadnej strane dlaždice bol iba zvlnený povrch bez akejkoľvek cudzej malty. Bolo treba ju zbrúsiť a vyrovnať na jednu základnú čiaru.

Nástroje na spracovanie

Jeho dĺžka je o 25 cm dlhšia ako priemer môjho šmirgľa a vonkajší a bočný povrch sú relatívne ploché, aj keď zďaleka nie ideálne. Zrnitosť kameňa je dosť veľká.

Podobné dielo som videl pred niekoľkými desaťročiami, keď hostiteľka opravovala čepeľ na tehle krbu ruskej piecky.

Proces výroby brúsneho kameňa

Práca spočívala v:

• odstránenie úľavy;
• upevnenie na drevenom podklade;
• testy.

Odstránenie úľavy

Dlaždice položil na tehlu a ručne začal brúsiť okraje zvlnenia.

Dĺžka tehly je však kratšia ako moja škridla. To spôsobilo určité ťažkosti. Skúšal som opracovať dve rovnako veľké tehly.

Práce idú rýchlejšie, je však potrebné kontrolovať spoj koncov obidvoch kameňov a polohu keramiky.

Pretože spracovanie dlaždíc sa deje na náhodných povrchoch zo šrotu, mal by sa pravidelne vyhodnocovať stav povrchu terénu. Vytvárajú sa na ňom miesta rôznych výšok. To si vyžaduje úpravy v úsilí a smere pohybu.

Oterové povrchy tehál a dlaždíc vytvárajú abrazívny prach. Je potrebné ho odstrániť.

Snažil som sa ho zmyť vodou, ale dospel som k záveru, že na moje podmienky stačí jeden okraj lišty jednoducho zmietnuť z tehly a prudkým pohybom z dlaždice striasť.

Je potrebné dokončiť túto prácu, keď sa na vytvorenom povrchu vytvoria zóny bez reliéfu a zostanú s ním len veľmi tenké oblasti.

V tejto fáze sa môžete zastaviť, ale je lepšie vziať pás brúsneho papiera, zabaliť ho okolo plochej drevenej dosky alebo kovovej dosky a pomocou tohto nástroja uviesť rovinu tvoreného brúsneho kameňa do ideálneho stavu.

Po brúsení budete musieť abrazívny prach z nového brúsneho kameňa umyť obyčajnou vodou.

Výsledkom je domáci brúsny blok z dostupných nástrojov s plochou keramickou brúsnou plochou.

Pre pohodlie ďalšej práce s ním robím na rôznych miestach ďalší podstavec.

Vylepšenia dizajnu

Trvalo to najjednoduchšiu sadu, ktorú má každý domáci majster:

• kus dosky je o niečo širší ako brúsok;
• píla na kov;
• šidlo;
• skrutkovač;
• skrutky.

Proces zapínania

Brúsny blok som dal na okraj dosky, ako je to znázornené na fotografii vyššie, a šidlom urobím z opačnej strany značky na zaskrutkovanie montážnych skrutiek.

Na tento účel som použil nie moderné, ale staré skrutky sovietskej výroby.

Musia byť zaskrutkované tak, aby čiapky držali koniec keramiky a boli zapustené o jednu tretinu pod jej výšku. To vám umožní zaostriť nôž bez možnosti zasiahnutia spojovacích prostriedkov.

Rovnakým spôsobom ho pripevním z bočných strán lišty.

Na zvyšnej štvrtej strane keramiku zafixujem skrutkami a rohmi.

Spodné otvory v rohoch vám umožnia pripevniť celú štruktúru k pripraveným nechtom bez hlavy na pracovnom stole. Zároveň nebudú zasahovať do práce tohto zariadenia na bežnom stole.

Zostáva zvoliť vhodnú dĺžku rukoväti brúsneho kameňa a prebytočnú dosku odrezať pílkou na kov.

Nástroj na ostrenie noža sa vyrába ručne. Zostáva to zhodnotiť v práci.

Skúšky

Na vyskúšanie toho, ako taký brúsny blok funguje, bol vzatý starý nôž zo súpravy príborov so zahnutou čepeľou.

Doslova po niekoľkých ostriacich pohyboch sa na brúsnej ploche objavili zreteľne viditeľné stopy kovových pilín, ktoré zostali po spracovaní čepele.

Musia sa pravidelne umyť vodou.

Na správne zaostrenie noža by mal byť povrch brúsneho kameňa udržiavaný čistý. Potom začne pracovať s maximálnym účinkom svojich schopností.

Ostrie noža sa formovalo veľmi rýchlo.

Nedokončil som to na pokožke pastou GOI, ale iba som skontroloval, ako to funguje na papieri a vlasoch ruky. Čepeľ sa vyrovnala s papierom pomocou písmena C, ale ako žiletka sa ukázala ako nevhodná: spracovanie bolo vykonané príliš rýchlo a leštenie nebolo vykonané.

Áno, v každodennom živote to zvyčajne nie je potrebné. Koniec koncov, elitný nástroj môže byť vždy uvedený do stavu holenia. Hlavná vec je, že dobre fungujúci ostriaci blok môže byť úplne jednoducho vyrobený z keramických dlaždíc každým domácim remeselníkom vlastnými rukami.

Vlastnosti vytvárania reznej hrany na lište

Doplním a pripomeniem vám základné pravidlá zostrovania, ktoré si vyžadujú súlad:

• je potrebné pracovať opatrne a opatrne bez vynaloženia veľkého úsilia: jeden neopatrný pohyb môže pokaziť nájazdovú rovinu s reznou hranou;
• pri ostrení noža neustále sledujte stabilitu jeho uhla sklonu k lište a šírku posuvu;
• čepeľ by mala byť vždy vedená pozdĺž pohybu s ostrým ostrím, a nie zo strany zadku.

Ak je čepeľ nesprávne ohnutá nesprávnym naostrením, je dovolené obrúsiť všetky vyčnievajúce časti na šmirgele na všeobecnú úroveň a potom ju opracovať na lište.

Pomocou brúsneho kameňa sa uhol ostrenia vytvorí ovládaním sklonu čepele, čo je polovica jeho hodnoty. Za týmto účelom musí byť nájazdová rovina presne na povrchu tyče.

Brúsenie zakrivených nožov

Konvexné nože

Pri ostrení sa takáto čepeľ nanáša posuvom na povrch brúsneho kameňa a nerobí sa to priamym, ale krivočiarym pohybom, ktorý opakuje tvar reznej hrany. Mal by byť vždy umiestnený kolmo na uskutočňovaný pohyb.

Konkávne nože

Takýto dizajn čepele sa často nenachádza v domácnosti, napríklad u záhradníkov pri štepení. Ich spracovanie je veľmi zložité a vyžaduje si špeciálne zručnosti a nástroje.

Konkávne ostrie sa dá ľahko poškodiť bez náležitej prípravy pomocou bežnej tyče. Takéto ostrenie sa musí študovať osobitne alebo zveriť skúsenému pánovi. Preto tu nebudem brať do úvahy jeho vlastnosti.

Predstavme si, že sa ocitnete „v koži Robinsona“ v opustenej lesnej krajine: nie je tu s vami takmer nič, je to niekoľko dní cesty do najbližšej osady. V takejto situácii je potrebný nôž, ktorý sa však stratil alebo ho zlí ľudia odniesli. Bez paniky okamžite začnete premýšľať o úlohe - ako si vyrobiť nôž sami pri absencii nástrojov.

Ako vyrobiť nôž na túre z kusu železa

Prvá vec, ktorú urobíte, je rozhliadnuť sa v nádeji, že nájdete materiál pre čepeľ. Čepeľ môže byť vyrobená z kameňa, kremeňa, sklenených črepov, kostí. Ale najlepším materiálom by bol kov. Otázka: kde zohnať kov? Musí sa hľadať v blízkosti miest spojených s ľudskou činnosťou. Môžu to byť stĺpy vysokého napätia, železničné trate, opustené dediny, staré prístrešky, skládky. Dvere a brány je potrebné pozorne sledovať: železné pánty a markízy sú dobrým materiálom pre rezné nástroje.

Ale tu vám povieme na skutočnom príklade, ako vyrobiť nôž z menej pohodlného kusu železa.

V jednej z extrémnych situácií sa po krátkom hľadaní našiel taký kúsok železa a pár kusov železného drôtu.

Na vykovanie noža z tohto materiálu ste potrebovali kováčsku nákovu, nákovu a kladivá. Tehly slúžili ako nákova a kladivo. Zhromaždenie paliva a nájdenie správneho množstva tehál trvalo oveľa dlhšie.

Keď sa zhromaždilo všetko potrebné, začali stavať akúsi vyhňu. Palicou a rovnomerne rukami sme vykopali jamu, pričom sme zohľadnili veľkosť nášho železného obrobku. Na dno jamy sa nalial drvený kameň (dalo sa použiť pelety, okruhliaky - akékoľvek malé kamienky). Steny jamy boli vystužené veľkými kameňmi: po prvé neumožňovali rozpadanie sa zeme a po druhé udržiavali teplo pri zahrievaní obrobku.

Podľa pravidiel by bolo potrebné vykopať dva otvory, spojené priekopou - jednu pre kovárnu a druhú pre prúdenie vzduchu. Táto možnosť má však svoje vlastné ťažkosti, preto sme sa obmedzili na jednu jamu.

Postavenie vyhne trvalo asi 10 minút (okrem času stráveného hľadaním materiálov). Keď bol pripravený, zapálili oheň a začali zapaľovať uhlíky. Veľké konáre boli spálené, ale malé sa nehádzali do ohňa, pretože nedávajú uhlie a prebytočný popol by zhoršil prúdenie vzduchu k horiacemu drevu.

Keď horeli palivové drevo, presunuli nákovovú tehlu a pár kladivových tehál čo najbližšie k jame. Prirodzene, že sme nemali žiadne kliešte na manipuláciu s horúcim obrobkom. Namiesto toho sme mali hák vyrobený z drôtu. Tento hák sa používal na zaháknutie obrobku.

Keď boli uhlíky hotové, ponorili do nich obrobok a čakali, kým sa zahreje na požadovanú teplotu. Teplota bola určená farbou očí, nezabúdajte, že môžete kovať v teplotnom rozmedzí od čerešňovočervenej (770-800 0 С) do svetločervenej (830-900 0 С).

Keď počkali, kým obrobok konečne dosiahne svoj stav, rýchlo ho odstránili pomocou drôteného háku a začali kovať. Najskôr sa zvlnenie vyrovnalo, čo sa malo zmeniť na čepeľ. Postupne bol obrobok kovaný na oboch stranách, až kým nebol sploštený. Až potom boli svahy čepele sfalšované. Na vykonanie týchto operácií sme potrebovali viac ako jedno zahriatie. V procese práce vyzeral náš obrobok takto:

Keď boli svahy čepele kované a tvar celého noža bol upravený na parametre podľa nášho názoru prijateľné, pristúpili sme k tepelnému spracovaniu produktu.

Tepelné spracovanie sa začalo žíhaním. Obrobok sa zahrial na teplotu tvrdnutia (svetločervená farba) a potom sa nechal pomaly ochladiť na vzduchu. Žíhanie bolo potrebné na odstránenie vnútorných napätí v kove po kovaní a na uvedenie kovovej konštrukcie do rovnovážneho stavu.

Potom začali otužovať. Najskôr sme sa rozhodli pre kaliace médium: mali sme dosť veľkú nádobu s vodou. Môžete ho ale vytvrdiť aj na mäkkom mokrom podklade alebo mokrom piesku (každý samozrejme vie, ako zmáčať zem bez vody). Po príprave kaliaceho média sa čepeľ zahriala na svetločervenú farbu, udržiavala sa istý čas pri tejto teplote a rýchlo sa ponorila do kaliaceho média (máme vodu).

Potom si urobili dovolenku. Za týmto účelom bola na tehle vyčistená jedna strana svahov od vodného kameňa (aby svietila), aby bolo možné regulovať teplotu farbou odtieňa na svahu. Položili sme čepeľ, očistený okraj nahor, na zvyšky uhlíkov a pozorovali sme zašlé farby.

Spočiatku bol povrch zjazdu namaľovaný svetlou slamovou farbou, ktorá pri zahrievaní žltla, potom žltooranžová. Zastavili sme sa na žltooranžovej farbe: táto farba zodpovedá iba teplote 240 - 250 0 С - popúšťacej teplote. Uchopením obrobku pomocou drôteného háku sme ho ponorili do rovnakého kaliaceho média.

Týmto sa dokončil zodpovedný postup tepelného spracovania a my sme prešli k mechanickému spracovaniu noža. Narovnal svahy a nabrúsil ostrie na tehlu. Kvôli účinnosti ostrenia bola tehla navlhčená vodou a na ňu sa vylial piesok ako brusivo. A tu je nôž ako tento:

Inšpirovaní našim úspechom sme si povedali: čo je to za nôž, ktorý nemá puzdro?! A okamžite začali vyrábať tieto pošvy, pretože potrebný nástroj už máme. Našli sme kus dreva vhodnej veľkosti, nožom ho vystrihneme na požadovanú dĺžku. Potom ho nožom a veľkým kameňom pozdĺžne rozdelili na polovicu.

Na jednej z polovíc obrysovali ceruzkou (alebo dreveným uhlím) obrys čepele a ponechali dostatočný príspevok na voľné vytiahnutie čepele z pochvy. Potom uplatnili naše zručnosti v rezbárstve a otestovali kvalitu vytvrdenia čepele a pohodlie rukoväte. Ukázalo sa, že taká posteľ pre čepeľ:

Spojili dve polovice kúska dreva a dostali pochvu v hotovom tvare. Zo šnúrok na topánkach kúsok odrezali a zviazali k sebe dve polovice pochvy.

Je vhodné nosiť takúto pošvu šikmo za opaskom alebo za pútko na opasku. Vďaka ohybu pošvy a ich dostatočnej hrúbke sa nemôžete obávať ich straty.

Na záver uvádzame figúry, ktoré nás sprevádzali pri výrobe noža.

Špecifikácia noža:

- dĺžka čepele noža 135 mm;
- celá dĺžka noža je 245 mm;
- šírka zadku 4 mm.

Strávený čas:

- výstavba podobnosti výkovku 10 minút;
- spaľovanie uhlia po dobu 20 minút;
- operácie kovania čepele s tehlou na kameni, kalenie, popúšťanie 30 min;
- operácie na úpravu chodov čepele a naostrenie 15 minút;
- výroba pochvy 25 min.

Výsledkom bolo, že za menej ako 2 hodiny sme boli schopní vyrobiť nôž bez nástrojov, pričom sme použili iba materiály, ktoré sa skutočne dajú nájsť. Zároveň sa ukázalo, že nôž nie je jednorazový, ale vhodný na vykonávanie rôznych úloh.

Teraz, ak sa ocitnete v extrémnych poľných podmienkach, nebude vás trápiť otázka „Ako si vyrobiť nôž sami?“

Užitočné turistické tipy:

V tomto videu sa dozviete, ako si vyrobiť domácu pochvu: